Монблан. Письмо далекому другу

"Хочешь - за окошком Альпы?"
З. Рамазанова

    Здравствуй, дружище! Пишу тебе по забавному поводу - я сходил-таки на Монблан! Пишу и вижу ехидную улыбку на твоем лице. Понимаю - те маршруты на него, которыми поднимается к вершине большинство восходителей, перестали быть альпинистскими проблемами сто с лишним лет назад. Но ведь и мы с тобой уже не юноши, и спортивная гонка за клеточками и разрядами уже позади, и большинство из тех, кто ходил с нами в горы, в них уже не ходят. А двенадцать из них не пойдут уже никогда...

Читайте на Mountain.RU статьи Вадима Бешанова: Хижина Интервью с Сергеем Бершовым Высокие Татры Игрушечные горы Борщ на нарзане

   Извини, на патетику потянуло. Если помнишь, я говорил тебе в свое время, что на сорокалетие лет хочу подарить себе поездку в какую-нибудь еще мною не виданную горную систему. Тогда, если честно, я думал о треккинге под Эверест. По разным причинам эта идея пока отложена. А мысль о поездке в Шамони родилась, когда я узнал, что Чемпионат этого года Украина проводит во Франции. Возникла надежда на визовую поддержку со стороны Федерации. Надежда умерла, как водится, последней, но нашлись варианты... Короче - 15 июня мы с Витькой вылетели во Францию. Витька - это Витя Печерица, ты должен его помнить. Один из "спецназовцев" нашей секции в восьмидесятых. В свое время ему полбалла до мастера не хватило. Последние восемь лет в сезон Витька работает гидом в "АльпНаврузе". Уже успел сходить одиннадцать "Корженевских" и три "Коммунизма". Единственный человек из нашей секции (вернее того ее состава, который мы считаем "нашим"), не пропустивший ни одного сезона. Именно благодаря ему я возобновил поездки в горы в девяносто пятом ...

    Не стану описывать наши злоключения в аэропорту "Де Голль" , замечу только, что языки надо было учить, чтобы не попадать в глупые ситуации... Зато я теперь точно знаю, что чувствуют маленькие дети, отбившиеся от взрослых в незнакомом городе.

    Долго ли, коротко ли - добрались мы в конце концов до славного городка Шамони, откуда, как известно, расползлась по белу свету зараза под названием альпинизм. Помню, когда я был маленьким (примерно так "значкистом"), я представлял себе Шамони большим таким альплагерем "Шхельда", посередине которого вместо памятника Михаилу Хергиани стоит памятник первовосходителям на Монблан. И населяли тот, воображаемый, Шамони исключительно суровые бородатые мужики, обутые в кошки и не расстающиеся с ледорубом даже во сне. Да... Реальный Шамони оказался милым курортным городком, уютно расположившимся в небольшой долине у подножия Монблана. А первое "альпинистское" впечатление от него- вид на Монблан из окна нашей мансарды. Памятники прародителям альпинизма тоже нашлись, все как положено - в бронзе и лицом к Горе. Причем альпинист № 2 Паккар сидит на постаменте один, устремив взгляд то ли на высшую точку Европы (и не пытайтесь западному европейцу рассказывать про Эльбрус!), то ли на парочку на другом постаменте, где альпинист №1 Бальма обнимает какого-то мужика, старательно привлекая его внимание все к тому же Монблану. Пошел я разбираться - кого он там обхаживает? Оказалось - господина Соссюра, первого в истории альпинизма СПОНСОРА! Первый спонсор был, кстати, тот еще перец - он и сам потом на Гору влез, и обсерваторию научную, почти на самой вершине, еще в прошлом веке соорудил.

    Времени на акклиматизацию и восхождение было чуть больше недели - вполне достаточно, если бы не одно "но" - непосредственно перед отъездом я тяжело переболел гриппом, поэтому передо мной стояла еще одна задача - привести организм в "рабочее" состояние, для чего следовало разобраться , где же тут "гуляют постепенно".

    Начали мы, естественно, с посещения офиса Альпинизма. Это заведение, где находится бюро найма горных гидов, консультационный пункт и библиотека. Консультационный пункт до боли напомнил мне методкабинет среднестатистического альплагеря. Разница - в наличии компьютера и ксерокса, да, пожалуй, такого большого макета района я раньше не видел. Пользоваться картами и описаниями (английский и французский вариант) можно бесплатно, хочешь ксерокопию - плати пару франков. Дама, которая сидит в офисе, - не альпинист, но содержание стоящих на полках папочек и книжек знает неплохо и на любой вопрос, который мне удавалось сформулировать на английском, просто тыкала меня носом в соответствующую страницу. Единственной нашей добычей, в итоге, стала фотография Монблана с самолета, с нанесенными на нее нитками трех самых доступных маршрутов. Кроме того у меня была с собой распечатка с краткими описаниями этих самых маршрутов, принадлежащими перу небезызвестного Гоги (И.Ивашуры). Спасибо ему и сайту Risk.Ru , откуда я эти описания и скачал. Кстати маршрут первовосходителей сейчас, как я понимаю, никто не ходит. Один из трех упомянутых маршрутов, с хижины Гран Мулле, лишь частично с ним совпадает.

    Для приведения меня в нормальное состояние принялись мы шастать вверх- вниз по тропинке вдоль семикилометрового ледника Боссон, сползающего с Монблана в сторону Шамони. Две любопытных подробности. Во-первых, четыре дня подряд ходили мимо какой-то небольшой огороженной площадки, которую, по простоте душевной, я принял за автостоянку. Эта "автостоянка" оказалась въездом в туннель под Монбланом, идущим на итальянскую сторону. Во-вторых, тропа, избранная нами для истязания меня, идет вдоль построенной в 50 -х годах до полной готовности и тогда же заброшенной канатной дороги. Канатка не эксплуатировалась ни дня, потому что некий хмырь, которого звали Дино Лора Тотино, граф де Сервиния (каково?!) убедил власти, что ее постройка была ошибкой и выбил деньги на сооружение новой. И построил ее, подняв верхнюю станцию на вершину Эйгюль дю Миди (3840 м). Испортил гору, но создал великолепный аттракцион для туристов. Чуть позже он перекинул пятикилометровую горизонтальную линию канатной дороги над ледниками на итальянскую сторону , к верхней станции тамошнего подъемника, тем самым завершив создание уникального обзорного аттракциона для тех, кто горы "в телевизоре видал". Аттракцион недешевый - билет Шамони - Италия - Шамони стоит около 50 баксов.

    Мой реабилитационно - акклиматизационный цикл свелся, в итоге, к троекратному набору двух километров высоты. Закончили мы это дело ночевкой на хижине Гран Муллет (3005 м.). Первое наше знакомство с системой хижин Французского клуба альпинистов.

    Офис клуба мы обнаружили во время вечернего моциона по улочкам родины альпинизма. Попытки общаться с бабулькой, накрывавшей в клубе фуршет, успехом не увенчались - по английски тут говорят только те, кому это нужно по работе, но буклетик с картой района, на которой были показаны все хижины, принадлежащие клубу, из ящичка у входа мы взяли с удовольствием. Сие печатное издание содержало также фотографии хижин, расписание их работы, телефоны (места на хижине рекомендуется бронировать), характеристику тропы, ведущей к хижине.

    Раз уж я заговорил о хижинах Монблана, поделюсь еще некоторыми впечатлениями по этому поводу. Помимо хижин, принадлежащих Клубу альпинистов, есть и другие, "ведомственная" принадлежность которых мне неизвестна. Все вместе эти хижины образуют разветвленную сеть, позволяющую совершать походы и восхождения по всей территории массива Монблана (весьма обширный горный район), не таская за собой тяжелого бивуачного снаряжения (кстати палаток в местных магазинах альпинистского снаряжения я практически не видел). Хижины бывают маленькие, человек на 10 -15, однако большинство может принять 100-150 постояльцев. Обслуживающий персонал - 1 -3 человека, в зависимости от размера хижины. Персонал, за отдельную плату, обеспечит вас питанием. В специально отведенном помещении можно готовить на своей горелке. Стоимость ночевки в хижинах Клуба альпинистов - порядка 15 долларов, с питанием - около 40. За 1 бакс пустят переночевать на своем коврике на полу в столовой. Снабжение продуктами и другими полезными вещами этих очагов цивилизации осуществляется вертолетами.

    Так вот, переночевали мы на одной из таких хижин ( милейшее место - скальный остров посреди здоровенного ледника, а на нем - металлический домик). Понаблюдали за публикой на хижине. Подивились местному обычаю бросать снаряжение на улице.( Представь себе - подходишь ты к вагончику "Зеленой гостиницы" в милом сердцу Адыл-су, а вокруг него сложены аккуратными кучками обвязки, "железо", ледорубы... "Гривели" там всякие, "Кемпы". Представил? Так вот, здесь это - норма жизни. Как у нас - трезвость!) И отправились вниз - готовиться к выходу.

    Поскольку с момента нашего приезда (пять дней) стояла отличная погода, не давала покоя мысль о том, что в горах это не может длиться бесконечно. Но день отдыха мы себе все же позволили. Человек слаб... Время, в основном, потратили на поиски газа подешевле и дискуссию о выборе маршрута. Наиболее посещаемый маршрут по гребню Гоутер мы отвергли сразу - не хотелось гулять в толпе. Витька считал приманочным маршрут через хижину Гран Мулле, уже до половины пройденный нами . А я голосовал за маршрут с перевала Кол дю Миди. Признаюсь честно - хотелось покататься на уникальной канатке. Так тратить на нее деньги вроде жаба давила, а для восхождения - святое дело. К концу дня отдыха моя точка зрения возобладала.

    В день выхода нас слегка попугала погода, но к обеду небо очистилось абсолютно, и установилась уже привычная жара. Около двух часов мы сели в вагончик канатной дороги "Эйгюль дю Миди" и через 20 минут были уже на высоте 3800 метров. Скажу тебе честно - поначалу наличие канатной дороги на вершину, являющуюся вполне полноценным альпинистским объектом, меня довольно сильно коробило. Поэтому самое светлое впечатление от поездки на канатке - нитка подъемных следов от промежуточной станции наверх, к вершине. На глаз - 3Б, снег-лед. Так что, пока наши попутчики глазели по сторонам, мы с Виктором Дмитриевичем, вперившись в цепочку следов, сопереживали неизвестным нам коллегам, "прочитывая" за минуты то, на что они потратили часы. Как-то после этого меня попустило. И я уже спокойно взирал на сооружения верхней станции канатной дороги, "взнуздавшие" вершину.

    На обзорных террасах верхней станции мы протолклись около двух часов - фотографирование, обзор района, наблюдение за альпинистской общественностью и, с понтом, акклиматизация. Местные альпинисты используют Эйгюль дю Миди как место занятий. Чуть ниже станции можно работать снег - лед, а на скалах вершинной башни проложено некоторое количество маршрутов разной трудности длиной 150 -300 метров. Часть из них, к радости "пижамной" публики, заканчивается прямо на обзорных площадках.

    Около пяти часов, через специально прорубленный в скале туннель, мы вышли на снежный гребень , истоптанный , как ялтинский пляж, и по одной из многочисленных троп спустились на огромное снежное плато перевала Кол дю Миди (3500м). По дороге встретили "группу товарищей", в которых мы, по "судоверфевским" ледорубам и болоньевым "фонарикам", признали соотечественников. Оказалось - прибалты. На общение с нами пошел только один из них, остальных явно покоробило мое "Привет, земляки!" и они прошагали мимо. Ну и ладно... Или я был бестактен?

    Чуть выше снежного плато, на скальном выходе расположена здоровенная хижина "Космик". Но мы, отчасти из экономии, отчасти потому, что хотелось опробовать новоприобретенный домик альпиниста от North Face (привет магазину "Штурм"!) , собирались, подобно Малышу и Карлсону, играть "в палатку".

    Поставились поближе к первому взлету маршрута, осмотрелись ( не буду подбирать эпитеты - потрясающе красивое место!), сварили какой-то хавчик и, часов в семь, залегли. Проворочавшись до двух ночи, принялись собираться. Еще на хижине Гран Мулле, выйдя на рассвете из хижины с понятной тебе целью, я обратил внимание на то, что при абсолютно ясной погоде непривычно тепло. И тут - та же история, третий час ночи, высота 3500, погода - отличная , но тепло. Видимо климат такой. Или год... Нам, привыкшим к утренним холодам на таких высотах, было немного не по себе. Попробовали фирн - так и есть, слабоват. Ну да ладно, лишь бы погода не испортилась!

    Около трех утра на хижине включили прожектор, освещая выходящим из нее восходителям начало тропы. Судя по количеству огоньков налобных фонариков из хижины вышло человек пятнадцать. Мы вклинились в хвост колонны и, по изрядно нарытой тропе, двинулись в сторону вершины.

    Пару слов о маршруте. Полностью согласен с И.Ивашурой - 2Б, снежно-ледовая. Эдакий французский Эльбрус. Между перевалом и вершиной Монблана в гребне стоят две второстепенные горы -Монблан дю Такюл и Мон Мод. При подъеме ты вынужден траверсировать эти вершины, проходя в непосредственной близости от их высших точек. Соответственно приходится дважды терять и опять набирать метров по двести высоты. Это, пожалуй, главная "изюминка" маршрута. Ну и еще приличные ледовые трещины на всем протяжении маршрута до выхода на западное седло вершины Мон Мод. Самое "техничное" место - полторы веревки довольно крутого (50-60 градусов) льда как раз при подъеме на это седло. Кошки - от палатки до палатки, почти все время палки (иногда уютнее с ледорубом), веревка - только при прохождении трещин.

    Большую часть маршрута мы прошли в темноте. Знаешь, такая монотонная работа , когда видишь лишь фрагмент тропы, освещенный твоим фонариком, а о характере рельефа впереди судишь лишь по фонарикам впереди идущих.

    Не могу не поделиться впечатлениями от того, как местные гиды ходят в связках с клиентами.. Выглядит это так: веревка укорачивается, и человек пять клиентов привязываются к ней на расстоянии полутора - двух метров друг от друга. Гид становится в голову связки, оставляя себе метров пять веревки. И тянет этот "паровоз" вверх. Особенно эффектно смотрится, когда такая связка в полном составе выходит на хлипкий снежный мостик над хорошей "метрополитеновской" трещиной. А крутой лед они проходили так: гид выдал себе весь запас веревки, вылез за перегиб и стал принимать к себе остальных, "скованных одной цепью". Ох и ругались они, наступая друг другу кошками на руки! Попробуй связаться двухметровым репшнуром с приятелем и полазить в такой связке ледовые стеночки. Обхохочешься!

    Первые лучи солнца осветили нас недалеко от вершины Мон Мод. Около восьми часов, уже на перевале Кол де ла Бренва, мы присели перекусить и утеплиться - поднялся ветер, ощутимо выдувавший тепло. Прямо над нами возвышался аккуратный вершинный купол Монблана. Было видно, что самые резвые из наших попутчиков уже выходят к вершине. Двинулись и мы. Еще полтора часа работы и стало ясно, что заветная цель совсем близка. Одно удивляло нас - почему никто из взошедших не спускается нам навстречу? " И только на третий день Зоркий Сокол заметил , что у сарая нет стены..." Незнание местной специфики. Оказывается, вся публика ломанула вниз по более простому маршруту, на хижину Гоутер. Тут мы, откровенно говоря, пожалели, что пошли с палаткой. Траверс - это было бы интересно. В хождении налегке, от хижины к хижине, видимо есть, дружище, своя прелесть.

    Мы вышли на вершину, когда на моих часах было около десяти часов утра. На высшей точке (Европы? Альп?) небольшая группа альпинистов разворачивала австрийский флаг. Их предводитель, кутаясь в пуховку, ругал ухудшающуюся погоду (сильный ветер гонит облака очень нехорошего вида). По-русски ругал. Теми самыми словами. Любитель чеканных формулировок оказался Николаем Захаровым из Красноярска. В подтверждение тезиса о том, что Земля кругла и невелика моментально нашлись общие знакомые. Был, вместе с нашими Бершовым и Боковым, в этом году на Эвересте, в составе краснодарской экспедиции. Здесь в качестве гида. Участники у него, если я правильно запомнил, эстонские. Почему под австрийским флагом? А другого не нашли!

    Все усиливающийся ветер не дал нам долго находиться на вершине - несколько фото на память - и вниз. Все то же самое, только в обратном порядке. Кроме нас в этом направлении не стал спускаться никто. После многолюдья на подъеме было немного неуютно. Ветер все усиливался. Минут через двадцать после начала спуска резко ухудшилась видимость. А на крутом льду, при спуске с Мон Мод, Гора приготовила нам сюрприз. Солнце успело превратить лед в кашу . Буры в ней не держали, попытки докопаться до чего-нибудь более плотного ни к чему не привели. Ледоруб прорезал это дело, как плуг чернозем. Нам бы пару фиф, да с лопаточками. Эх, на родине фифы остались... Напряглись мы маленечко, принялись извилинами шевелить. Но тут, на наше счастье, к нам сверху подошли двое итальянцев (он и она), поднявшихся на Монблан с "их" стороны и идущих на канатку, чтобы уехать обратно.. Судя по обилию специального снаряжения ходили они ледовый маршрут. Клювы их "гривелей" кое-как держали в остановившем нас безобразии. Помогли нам ребятки спуститься (Виват, Италия!) и сами сползли, но медленно и степенно. Мы продолжили спуск, размышляя по пути, хорошо ли мы укрепили палатку, ибо ветер не стихал.

    Ближе к перевалу снова стало многолюдно. Несколько групп, прошедших нам навстречу, намеревались совершить восхождения на Монблан дю Такюл и Мон Мод .

    Наконец, в разрывах облаков, удалось разглядеть точку нашей палатки на перевале. О, кто из жителей равнин способен понять радость альпиниста, который наконец видит, что его, такая желтенькая, такая красивенькая, такая буржуйская, такая недешевая палатка цела ("не спит собака - дачу охраняет, и я не сплю - собаку стерегу!"), и идти до нее - всего ничего?! Утихший мелкособственнический инстинкт позволил последние впечатления от восхождения получить без помех - не без интереса осматривали мы трещины, через которые прошли ночью, даже не подозревая о их наличии. По сопливым мостам. Не связываясь. Б-ррр.

    На перевале - снежная каша по колено. Проклиная начавшийся дождь, дочавкали до палатки. Единственным утешением нам было только то, что с началом дождя стих ветер.

    Витька выдернул из палатки коврики, и мы обессилено приземлились на них. Замерли на несколько минут, молча расслабляясь. Альпинистский оргазм. Еще один."-Сегодня смог... -Рад за Вас, сэр!". Встретившись глазами, обменялись рукопожатиями . Пусть и не по стене Бренва, но это был Монблан, черт возьми!

    Сидеть, несмотря на дождь, было очень приятно, но нам следовало торопиться - до последнего рейса канатки оставалось относительно немного времени, а торчать еще одну ночь наверху не входило в наши планы. Принялись сразу за три дела - грели воду, собирали шмотки и обменивались впечатлениями. Спустя час, попив чайку и собравшись, вышли. Нам предстояло набрать еще триста метров, но это уже были мелочи, плата за быстрый спуск на "большую землю".

    На этом, собственно, и закончилась наша альпийская "одиссея". На следующий день стало ясно, что сходили мы очень вовремя - погода в Шамони испортилась всерьез и надолго. Мы, правда, успели до отъезда "поймать окно" и сбегать на экскурсию под Гран Жорасс, но об этом я напишу тебе как-нибудь в другой раз.

    Будь здоров, дружище! Увидимся на тропе!

P.S. Местное пиво мне не понравилось.