Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Автор: Виталий Томчик, г.Одесса, Украина

“Дом Бога”
Дневник поездки на горы Кения и Килиманджаро

Сердце Африки пенья полно и пыланья,
И я знаю, что, если мы видим порой
Сны, которым найти не умеем названья
Это ветер приносит их, Африка, твой!

/Н.Гумилёв/

И наступает момент, когда ты начинаешь задыхаться в каменных джунглях даже такого прекрасного города, как Одесса и тебя неодолимо тянет в джунгли Амазонии, Сельву, Пампасы, Мангры – короче в места, одно название которых уже ласкает слух путешественников.

Заглядываешь в каталоги турфирм – экзотические туры. Таиланд, Индия, Таити, ну Гоа в крайнем случае. Может и экзотично, но без риска, без адреналина, не то…

И тут вспоминаешь классику:

А что тут объяснять, да и зачем? Скучно стало леопарду в буше, переполненном антилопами, зебрами и хрюшками. Захотел рискнуть и … проиграл. Но рассвет с высоты 6000 м. увидел. Это то, что надо. Хотим увидеть рассвет над Африкой!

Массив Килиманджаро достигает 100 км в длину и 60 км в ширину. В центре массива облаком поднимаются три вершины: Шира (4006 м), Мавензи (5355 м) и Килиманджаро с высшей точкой – пиком Ухуру (5895 м). На языке суахили Килиманджаро означает “сверкающая гора”. В жаркие дни голубоватое основание горы сливается с саванной, и, кажется, что обледеневшая вершина парит над облаками.

В древности племена масаев верили, что вершина сложена из драгоценных металлов, ведь они никогда не видели снега и льда.

Считается, что первым покорил Килиманджаро в 1889 г. немецкий географ Ганс Майер, но кто знает, сколько бесстрашных охотников-масаев побывало на вершине Кили, чьи отважные восхождения остались только в легендах. На высоте 5650 м восходители действительно обнаружили мумифицированный труп леопарда и это место теперь называется 'Leopard Point'.

“Что вас тянет в горы?” Неизменный вопрос, который задают те, кто никогда не был в горах, не совершал восхождений. У каждого горовосходителя свои причины стремиться к вершине. Но главное у всех – это жажда риска, желание испытать и преодолеть себя, взойти на вершину, вернуться (что немаловажно) и сказать: “Я это сделал!”

И пусть до тебя на вершине Кили побывали тысячи восходителей, но ведь десятки тысяч не смогли взойти на вершину, а миллионы даже не пытались не только совершить восхождение, но даже и помыслить о таком мероприятии.

Да, я знаю, я Вам не пара,
Я пришел из иной страны,
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны.

/Н.Гумилёв/

По наблюдению психологов у определенного круга людей на генном уровне (что такое “генный уровень”?) присутствует тяга к приключениям, риску и, как это не парадоксально звучит – подсознательное стремление к смерти. Пройти по краю и уцелеть – это для них и есть жизнь – а не из конторы к дивану, тапочкам и телевизору.

Это те, кто покоряет вершины, лезет в пещеры, сплавляется по горным рекам, уходит в тайгу и джунгли, добровольно идет в ВДВ и просится в “горячие” точки, стремится к полюсам и через океаны в одиночку.

Не спасешься от доли кровавой,
Что земным предназначила твердь.
Но, молчи: несравненное право-
Самому выбирать свою смерть.

Объяснить это сложно. Это надо принять как факт. 25 лет я ходил в горы. Сначала как любитель, потом профессиональным инструктором. Развал СССР, альпинизм как система подготовки исчезает, и несколько лет пришлось адаптироваться к новым условиям существования.

Навыки выживания, привитые в экстремальных условиях горовосхождений, помогли удержаться на волнах свободы предпринимательства, и вновь неумолимо потянуло в горы.

Кавказ, Памир, Тань-Шань – все это уже было известно и потянуло в те далекие горы, о которых в СССР не могли даже мечтать.

Ты пошел бы здесь в горы
Прельстив свой отряд
Стопроцентным смертельным исходом
А не тупо копил бы
К разряду разряд
В тривиальных Кавказских походах.

Это о Гималаях. Зачитанные книги Эрцога и Тенсинга превращались в явь. Шесть путешествий в Гималаи – к Канченджанге, Аннапурне, Дхаулагири, Манаслу и Эвересту позволили посетить практически все высокогорные ущелья Непала и когда мальчишки-торговцы на улицах Катманду начали со мной здороваться как со старым знакомым, а рассказывать друзьям о поездке уже стало не интересно – стало ясно – пора искать новые вершины.

Следуя девизу “Пока ноги ходят, надо ходить, а из автобуса на мир еще успеем посмотреть” пять лет назад задумал взойти на Кили. На гору есть несложные и относительно безопасные маршруты, но звание высшей точки Африки придает затее определенный шарм.

Теракты в Найроби и Дар-эс-Саламе сорвали первую поездку. Наводнения и эпидемии следующую, но вот 24 октября 2002 года мы, наконец, вылетаем из Одессы через Дубаи в Найроби.

Нас семеро – кроме меня, моя жена Алла Томчик, Сергей Иринин, Алексей Гагарин, Юра Зайцев, Володя Мусарский с сыном Сергеем.

Все, кроме Сергея, неоднократно бывали в горах, а Алексей и Юра в 2001 г. были в Африке и дошли до гребня Кили, но из-за нехватки времени и плохой акклиматизации не дошли до высшей точки гребня – пика Ухуру (6825 м) и поэтому имели к горе свои претензии.

После общения с ребятами стало ясно, что к вопросу акклиматизации надо подойти серьезно, а поскольку заниматься этим на склонах Кили скучно, решили совершить акклиматизационное восхождение на высочайшую вершину Кении – гору Кения (так поначалу думалось после скудных сведений из Интернета).

И акклиматизация, и интересное путешествие – не часто (а может и никогда) альпинисты Украины не совершали восхождения в массиве Кения, вторым по высоте в Африке после Кили.

25.10.02 После ночи в аэропорту Дубаи (кондиционирование, ковровые покрытия, пабы), чуть не опоздав на рейс, прибыли в Найроби - столицу Кении. Мы прибыли, а грузы нет. Первое (и последнее) нарушение графика. Мы не хотели ночевать в Найроби, хотелось сразу уехать в горы, но пришлось переночевать в ожидании грузов.

Найроби – столица Кении с 1899 года. До этого столицей была Момбаса, она и осталась интереснейшим городом Кении, пережившим нашествие Васко де-Гамы, османов, арабов и смешав все это в культуре, языках и архитектуре. А Найроби – это современный город со стеклянными небоскребами банков, офисов и правительственных учреждений.

Никаких особых достопримечательностей в Найроби нет, но настораживает большое число вооруженных людей в различной форме. Купили карты, путеводители и, наконец, разобрались, куда мы собираемся восходить.

С одной стороны, еще до выезда в горы, хочется все расписать по минутам и по метрам, но, с другой стороны, хочется и импровизации решений на месте, чего-то неизвестного и таинственного.

Итак, массив Кения (бывший вулкан) имеет две большие вершины – пик Lenana (4985 м) и вершину с двумя пиками Batian (5199 м) и Nelion (5188 м). Для восхождения на последние надо лезть по льду и по стенам со специальным снаряжением – кошками, ледорубами, крючьями, веревками и т.д. В планы нашей акклиматизации это не входило и мы решили взойти на п. Ленана, который по высоте и сложности соответствовал поставленным задачам.

26.10.02 Грузы прибыли! (А сомнения, конечно, были). Загрузились в джипы и поехали в Наньюки, городок из которого совершается восхождение по маршруту Сиримон.

По дороге ели маленькие, удивительно вкусные бананы, большие, но не менее вкусные ананасы и пересекли линию Экватора. Это торжественное событие отметили фото и киносъемкой самих себя и явления, которое за незначительную плату аборигены демонстрируют туристам.

Три ведра с воронками – с севера, юга и по экватору. Вода в северном ведре вращается по часовой стрелке, в южном – против, а на самом экваторе не вращается, стекая в ведро спокойной струйкой.

27.10.02 Под мелким дождиком грузимся в джипы, останки английского колониализма. Без сопровождающих передвижение по заповедникам (а все горы находятся на заповедной территории) не приветствуется правительством, ему своих подданых кормить надо, в результате мы имеем главного гида, помощника гида, 7 носильщиков для наших грузов, повара и двух носильщиков для еды, кухни, бензина. Итого 12 человек обеспечены работой, а наша группа в 19 человек имеет вид серьезной экспедиции.

Два джипа движутся к входу в национальный парк Кения. Мы внутри, рюкзаки сверху, носильщики на запаске, ступенях и радиаторе. По дороге один джип с треском ломается и нашему взгляду открывается содержимое моторного отсека – двигатель с патрубками, увязанными тряпочками, проволочками, ниточками. Водитель с помощью гвоздя и нитки производит виртуозный ремонт тормозной системы и мы прибываем ко входу в заповедник.

Пока получали пропуска (вход платный и нам и носильщикам), повар изготовил ланч, после которого мы, наконец, двинулись к приюту ”Old Moses” на высоту 3500 м.

Идем по широкой, вполне проходимой для джипов дороге (я думаю, за дополнительную плату можно и проехать). Но для акклиматизации лучше пешком.

Минут через 30 встречаем идущую нам навстречу легковушку. Алла, обрадованная видом белых людей в авто, кидается к ним с радостными возгласами, а в ответ на русском – “А мы вас еще вчера ждали...”. Это оказывается машина российских дипломатов, которые совершали экскурсию в национальный парк и были извещены (российская разведка на высоте) о прибытии украинских альпинистов.

Нас “обрадовали”, что в горах снег, и мы движемся дальше.

Дорога все уже, носильщики ныряют по узкой тропе в джунгли, мы за ними и оказываемся у приюта. Три барака, для восходителей, носильщиков и кухня. Наша хижина – широкий коридор со столами и лавками, комнаты на 4 двухярусных кровати, с матрацами на которых надо спать в собственных спальниках. Человек 40 в хижину поместятся. Кстати, если у восходителей не хватает снаряжения, в Наньюке есть подобие прокатных пунктов, а если не хочется везти с собой ничего, можно заранее известить принимающую фирму и они подготовят к вашему приезду любое снаряжение.

Повар объявляет, что ужин в 19:00, прогулка, голова уже немного трещит, акклиматизация началась. Дождик, туман, прохладно. Повар постарался – суп, мясо, рис, салат, фрукты – всё на тарелках, приборы, салфетки- цивилизация и только керосиновая лампа придает ужину приятную таинственность, под настрой которой хорошо идут альпинистские байки. Народа мало, спокойно, все спим на нижних полках.

28.10.02 7:00. Подъем. Встали легко, как всегда в треках – света нет, спать ложимся рано. Вечером за стеной руководитель голландской группы монотонно читал описание предстоящего восхождения своим товарищам на нидерландском языке, что способствовало засыпанию.

Попытались идти каждый сам по себе, как привыкли в Гималаях, но гид пресёк эти попытки жестами, круглыми глазами и словами – слон, лев, носорог. Призыв возымел успех, дальше двигались группой, как отделение новичков.

Наша цель – приют “Шиптон” на высоте 4200 м. Тропы часто расходятся, указателей нет, без гида было бы тяжело. Джунгли кончились, пошли альпийские, скорее кенийские луга. Просторы ошеломляют. В Гималаях идешь по ущельям, есть повороты, ориентиры, часто встречаются приюты, много людей. Здесь же бесконечное, плавно уходящее вверх плато со скудной растительностью, под ногами болото, ориентиров нет, конца тропы не видно и это утомляет.

С небольшими остановками и перекусом идем часов 8. С плато переходим в ущелье, которое замыкается заснеженным горным массивом. Это и есть массив Кения. Вдоль тропы огромные, одеревеневшие кактусы - сенеции, свечи лобелий, на камнях греются ленивые сурки.

Носильщики дружелюбны, но не более. С нами общается только Джеймс, гид, остальные молча несут рюкзаки и к контакту с нами не стремятся. Но это скорее выучка, чем безразличие. Шерпы более любопытны, стремятся к общению и помощи во всем. Официальный язык Кении – английский, поэтому общение не затруднено. Джеймс рассказывает о маршрутах и окружающих горах.

Прохладно, ветерок, 4200 м, приют Шиптон. Два барака, площадки для палаток, обломки разбитого самолета, невообразимое количество сусликов и бурундуков.

Переоделись, попили чай и пошли повыше для акклиматизации. По узкому кулуару вышли на плато под ледники пиков Нелион и Батиан.

По меркам советского альпинизма стены 4А-4Б к.тр. Но если маршруты пробиты крючьями или провешены постоянные перила – все гораздо проще. Это – в следующий раз, успокаиваешь себя. Наша цель – пик Ленана.

В сумерках спускаемся вниз, плотный ужин и попытки заснуть. На подоконнике – вода, анальгин, корвалол, вдруг ночью понадобится. Обошлось, поднимались медленно, организм успел привыкнуть.

29.10.02 в час ночи начался тропический ливень, наверху пошел снег. Во сне в голове глупые инструкторские мыслишки – “В такую погоду не ходят…” но к 3 часам дождь прекратился, отвертеться от восхождения не удалось и, по свежему снежку с налобными фонариками выходим наверх.

Ну, и экватор. Ветер, холодно, темно. Джеймс топает впереди, мы, досыпая, сзади. Осыпи, покрытые снегом, небольшие скалки, часа через 3 добираемся к вершинному гребню и с первым лучами солнца мы на вершине. Поэтому и вышли в 3, чтобы встретить рассвет на вершине. У гидов все рассчитано. Африка под нами. От вершины во все стороны расползаются ущелья, видим еще несколько хижин. Автоматически отмечаю другие пути подходов, возможные варианты спуска.

На вершине – металлический флаг Кении, в вершинный камень вбит стальной костыль, на камне табличка с именами первовосходителей. Чувство радости и восторга и профессиональные мысли о спуске.

Минут 30 на вершине, фото, поздравления и вниз. В 9 утра мы уже в приюте и принимаем решение в этот же день спуститься в “Олд Мозес”, хоть это и опережает планы Джеймса, но…клиент всегда прав и, попив чай, идем вниз. Этим решением мы сэкономили один день, и вернулись в график, намеченный в Одессе.

Долгий, долгий спуск вниз. Но все-таки вниз. К 16 часам добрались до приюта и удивили иностранцев обрядом принятия Сергея в семью альпинистов. Изобразили приход отряда новичков в альпинистский лагерь. Весело, с шутками и шумом. Славно переночевали – голова уже не болит, все ОК.

30.10.02 Утром вниз по знакомой тропе. Не прошли и 30 минут как идущие впереди носильщики, бросив наши рюкзаки, быстро умчались вниз. Ничего не понимая, топчемся на месте. С нами только гид, бросить нас не может только в силу своих профессиональных обязанностей. Джеймс стал серого цвета, на лбу капельки пота. Шепотом говорит: “Рядом слоны”. Ну, слоны и слоны. Мы в Непале на слонах за носорогами гонялись. Оказывается слон слону рознь. Африканские очень опасны и непредсказуемы. Страх Джеймса передается нам. Медленно и тихо идем по дороге, Джеймс все время оглядывается. Проскочили. Джеймс говорит: “Если бы слон лег на тропе, его никто бы не рискнул отогнать, пришлось бы ждать хоть сутки”.

Добрались к входу в национальный парк, окончательный расчет с носильщиками - и в джипы. По дороге в Найроби заехали в несколько сувенирных магазинов. Цены, особенно после Непала, дикие. Цены в 200-300 USD за статуэтку для местных торговцев, видимо, разумная цена. При торговле цену можно сбросить в 3-4 раза, однако, это занятие не всегда по душе. В Найроби нас размещают в шикарном “Сафари-отеле”. Заходить неловко, на ботинках комья красной глины, а в отеле ковры. Но раз “сафари”, извините. Комнаты, где мы разместились, легко было узнать по дорожкам красной глины на ковровом покрытии.

Вечером поехали в ресторан отмечать восхождение. Очень интересный ресторан – ‘Carnivore’- в переводе “хищник”. На огромных мангалах жарится около 20 сортов мяса- антилопы, зебры, буйвол, страусы и даже крокодил. На столе соуса, у всех чугунные раскаленные тарелки, посреди стола флажок. Оплачиваешь вход, а далее официанты носят все сорта мяса и предлагают его до тех пор, пока едоки не повалят флажок. Оторвались знатно, но среди всей экзотики самыми вкусными были ребрышки молоденьких поросят в медовом соусе. Кстати, когда я потом гидам хвастал, что ел крокодила, они кривились и говорили, что это никогда не едят. Видимо, это экзотика для глупых белых.

31.10.02 На рейсовом автобусе выехали в Танзанию, в город Аруша, откуда обычно выходят все экспедиции на Кили. Границу прошли без проблем - сдали паспорта и по 20 USD – через 10 минут получили паспорта с визами. Рюкзаки с крыши автобуса сняли, поставили на них мелом крестик и загрузили обратно. Это, стало быть, таможня.

В Аруше автобус загнали в загородку из колючки, там нас встретил представитель принимающей фирмы - в джипы и в приют. Отдельные домики на 2 пары, все удобства, хороший ресторанчик. После душа поехали в турфирму, утрясти маршрут. В Одессе планировали идти по маршруту “Machame”, но сошедшие со склонов Кили сели разрушили путь, и нам предложили маршрут “Shira”, утверждая, что он самый красивый. И это, видимо, действительно так. Офис турфирмы располагается в конгресс-центре, что внушает доверие. Несколько комнат, улыбчивые сотрудницы, чай - все располагает. Немного поспорили с главным менеджером о сроках. У нас в плане 4 дня на восхождение и 2 на спуск. Он утверждал, что это невозможно, надо 5 и 3 дня. Настояли на своем, хоть и понимали, что будет нелегко, но очень хотелось оставить время на посещение заповедников.

Аруша - большой городок, знаковый для Африки. Там проходит много всеафриканских конгрессов. В сопровождении африканцев кое-что докупили в магазинах и вернулись в свою гостиницу, под охрану бдительного воина – масая.

1.11.02 Утром традиционный дождик. В гостинице объявление: “Не забудьте купить питьевой воды на 2 дня”. Покупаем. Снова джипы, более современные, чем в Кении, главный гид – и вперед и вверх. По дороге подобрали носильщиков, прикупили керосин и фрукты. Вход в Национальный парк. Довольно долгое оформление документов, но нас пропустили вместе с джипами. Ехали еще несколько часов, вначале очень тяжело. Машины скользили в липкой глине, но носильщики их мужественно, под дождем, выталкивали. Они не без основания считали, что лучше выталкивать машины, чем тащить рюкзаки. Когда выехали из джунглей, дорога стала суше и положе. Ехали еще около полутора часов. Наконец площадка, и еще около часа пешком до лагеря “Шира”. Это место для установки палаток с туалетами и небольшой хижиной, где живут обслуживающие “Ширу” рабочие. Лагерь стандартный, все остальные построены по такому же принципу. Площадки под палатки хорошо выровненные, окопаны, туалетов много и чистые, с туалетной бумагой. Чистота, после Непала, Кавказа и прочих гор, удивительная. Даже огарка спичек нет. Как это удается, скажу позже.

Нам поставили палатку, одна на двоих, и большие палатки для ужина и носильщиков. Хоть и морось, погуляли, 3800, надо двигаться. Вечером обильный ужин, стандарт – суп, салат, рис, мясо, фрукты, чай, кофе, какао. Большой термос с кипятком и делай себе, что и сколько хочешь. В палатке в пуховом спальнике тепло, дождик, спится здорово.

2.11.02 Утром солнышко, завтракаем на травке, под нами плотная облачность, а мы, как с самолета, смотрим свысока. На завтрак слетелись горные галки, клювы, как зубило, железную банку пробивают. Носильщики предлагали взять раскладные стульчики и стол, но мы их обрадовали своим отказом. Не буржуи, на карематах посидим. Почва уже сухая. Травка, почва – бывшая лава, много интересных камешков под ногами, особенно окаменевшая древесина. Видимо, когда вулкан рванул, здесь был славный тропический лес. Поднимаемся все выше, начинается холодный ветер и туман. И вдруг:

Купол Кили резко всплыл из-за пригорка, увешенный ледниками, огромными сосульками, отвесный, уходящий заснеженными скалами в голубое небо. Мы надолго остановились. Любуясь этой грандиозной картиной и радуясь, что нам не лезть по этим стенам.

Приближаемся к лагерю Barranko, у Алексея Гагарина резкая боль в колене. Мажем кремами, перевязываем. До лагеря добираемся в сумерках. Алексей взошел на вершину, а в Одессе оказалось, что у него оторвался мениск. Делали операцию. Как он выдержал весь путь - ума не приложу.

3950 м. Холодно, сыро, и только совсем к ночи тучи разошлись и мы увидели, под какой грандиозной стеной мы ночуем.

3.11.02 С утра солнце, отличная видимость, правда, стена, которую надо преодолеть, оптимизма не внушает.

Но пока завтракаем, пригрело солнышко, ледок на стене подтаял, да и первые носильщики растоптали дорогу. Движемся траверсом по склонам Кили, преодолевая несколько контрфорсов.

К середине дня опускается туман, видимость 10-12 метров, картина лунного пейзажа. Тропа хорошо набитая, много туров, но после 4000 м идти нелегко.

Всякая растительность исчезла, вскоре прошли долину, где есть последняя вода. Носильщики пополнили все емкости. Часам к 16 подошли к штурмовому лагерю – Barafu, 4600 м. Осыпной склон с выложенными площадками. Поставили палатки, пьем чай, есть не хочется.

Решили выйти в 12 ночи, чтобы иметь небольшой запас времени (обычно выходят в 1 ночи). Полежали в палатках, в 11 начали собираться. До 12 одевались, пили чай, вышли. Идет снег.

4.11.02 Тропа идет по гребню, довольно круто, но не опасно. Снега сантиметров 15-20, ветер его сметает. С нами пошло трое сопровождающих. Куртку пуховую я с собой не брал – ведь экваториальная Африка, на горе пожалел.

Конечно, полар и гортекс замерзнуть, да еще на ходу, не дали, а вот руки в шерстяных перчатках продувало изрядно. Часам к 7 поднялись на гребень, гид очень радовался. Мы поднялись все, а оказывается, обычно в группе 60-70 % не восходят, для этого и идут дополнительные гиды – спускать сдавшихся.

И, как всегда, пораженческие мысли: “почему я не в этих огнях, не под горячим душем, не в развеселом ресторане, а прусь на эту высоченную гору?” Да потому, что после горы душ будет горячее, еда и питье вкуснее, а девчонки еще смуглее. (Представили?)

С гребня идем налево, к вершине. Снега много, но тропа пробита. Минут 40 под сильным ветром и снегом, встречные говорят, что еще идти минут 10 и так раз пять. И вот, наконец, вершина.

Опоры с надписью:

“Поздравляем, вы на пике Ухуру, Танзания, 5895 м. Вы на высочайшей точке самой высокой отдельно стоящей горе в мире. Одном из самых больших в мире вулканов. Добро пожаловать!”

Видимость исчезла напрочь. Не видно кратера, не видно ледовых стен. Обидно - придется еще приехать, есть очень интересный, мало посещаемый маршрут с севера, есть Мавензи и пик Меру, так что не прощай, Кили, а до свидания.

Катимся вниз. Гид знает отличный спуск по сыпухе и через пару часов мы в лагере. Вода кончилась, видно, пока мы ходили, носильщики чаи гоняли. Дали апельсиновый напиток – гадость, химия и холодный. Часик отдохнули и вниз.

Идем по другому маршруту, более крутому и короткому. К вечеру пришли к лагерю ”Mweka”, 3100 м.

Я поставил палатку на каменном склоне
Абиссинских сбегающих к западу гор
И беспечно смотрел, как пылают закаты
Над зеленою крышей далеких лесов.

/Н. Гумилев/

Мы сидим на камнях, и долго, долго смотрим на закат над Килиманджаро, на ребро по которому шли ночью на вершину, где встретили рассвет, радуемся, что не отступили и, как обычно, начинаем строить планы на будущее.

5.11.02 Позавтракали и, прочитав по табличке, что спуск к входу в парк 3-4 часа, решив, что ребята мы крутые и за 3 часа дойдем, бодро двигаем вниз. Через час гид делает остановку и предлагает сделать фото, так как дальше входим в “дождливый лес”, и Кили оттуда не виден. Радостно сфотографировавшись, углубляемся в джунгли. Мы идем час, два, три… семь, а выхода все нет. Вот это облом. Настроились на 3-4 часа, а тут такая засада. Тропа узкая, грязь по колено, попытки обойти по краю или тарзанить по лианам забирают много сил и все равно бесполезны, все по пояс в грязи. Нас обгоняют несколько групп, которые идут по грязи напролом, и при этом, мы не чище их. Гид успокаивает –“Если бы шел дождь, мы бы шли по маленькой речке”. В восьмом часу, вымотанные тропой, вышли к джипам. Видимо, чтобы нас задобрить, гиды накрыли стол – курица, рис, вино, шампанское. Южноафриканская шипучка, но здорово. Обмыли врученные нам сертификаты о восхождении на Кили. Приятная мелочь.

У входа в хижину, где нам вручали сертификаты, на дереве, висит огромный безмен. Наши носильщики тащили мешки с мусором, все взвесили и им выдали деньги в соответствии с весом. Вот так поддерживается чистота, материальными стимулами, а не призывами.

Массу продавцов с сувенирами по несусветным ценам, отвергаем из принципа, в джипы - и в Арушу. Фирма сделала попытку поселить нас в кемпинг с удобствами во дворе, пришлось ехать в офис, устроить демарш, 10 раз выслушать какие мы герои и, наконец, добиться расселения в подобие гостиницы. Ладно, душ есть, постель, ужин – что еще надо выполнившим план альпинистам. После горы внизу спится изумительно, кислорода в избытке, голова ясная.

6.11.02 Переезжаем в небольшой городок Макуюни, с гидом, поваром и запасом еды. Остановка в недорогой гостинице и поездка в первый заповедник – озеро Маньяра. Восторженные крики: “Слон, жираф, бегемот, антилопы и т.д.”

Это слон в неизведанных чащах
Он, как я, одинок и велик
И вонзает во всех проходящих
Пожелтевший изломанный клык

/Н.Гумилев/

Гид снисходительно улыбается. Утомили его уже эти восторженные туристы. Тысячи пеликанов гнездятся в протоках, озеро огромное, на горизонте видны острова.

В заповеднике строго – из машины выходить нельзя, ничего не подбирать (а так хочется взять красивое перо) и, естественно, не сорить. Через пару часов приводят в специальное место для пикника, есть туалеты, столики. Над озером появляется радуга, обрамляя тысячи птиц, сидящих на высохших деревьях. Несколько лет назад был паводок, деревья долго стояли в воде, корни подгнили и сотни деревьев засохли. Мрачно, но по-своему красиво. Очень много деревьев, подчистую объеденных слонами, они наносят лесу большой урон.

7.11.02 Сегодня едем в резервацию Нгоро-Нгоро. Центром резервации является кратер Нгоро-Нгоро, диаметром 15 км и глубиной до 700 м, площадь кратера 270 кв.км. В кратере есть и леса, и озера, и реки с болотами, и саванна.

Нгоро-Нгоро сразу затмил Маньяру. Чего здесь только нет – и стада антилоп гну с зебрами, буйволы, бородавочники, слоны, жирафы, гиены, гепарды – в общем, весь перечень африканского зверья. Главным зрелищем являются прайды львов и, к сожалению, была семья двурогих черных носорогов. Несколько лет назад браконьеры убили самку носорога (каждый рог стоит около 30 000 USD), и теперь самец бродит в одиночестве. Заповедник хорошо охраняется рейнджерами на джипах, которые после 18:00, могут открывать огонь на поражение без предупреждения. Но, видимо, деньги дороже жизни.

Мы рубили лес, мы копали рвы
Вечерами к нам подходили львы
Но трусливых душ не было меж нас,
Мы стреляли в них, целясь между глаз.

/Н.Гумилев/

Мы целились в львов только фотокамерами. Около часа наблюдали за жизнью львиного прайда. Старший лев ухаживал за одной из львиц, не выпуская из виду другую. И, как только та двинулась к младшему, немедленно подбежал и показал, кто в семье хозяин. И это все в двух метрах от джипа.

Озеро, полное бегемотов. Великолепное зрелище, когда эта туша переворачивается на 180 градусов, коротенькие ножки, хвостик, но стоять между бегемотом и водоемом смерти подобно. Если бегемот посчитает, что его хотят отрезать от воды, он будет нестись на преграду, как танк.

На ланч приехали к озеру, в специальное место. Есть нас попросили в машинах, для защиты от птиц. Из соседней машины вышел “непредупрежденный” интурист с бутербродом в руке, с неба мгновенно спикировал орел и турист остался без бутерброда и с оцарапанной щекой.

Вообщем, после Нгоро-Нгоро следующий заповедник нас уже ничем, кроме племя масаи, не удивил.

8.11.02 Переехали в заповедник Амбоссели. Это уже вновь в Кении, под северными склонами Кили. Остановились в Ambosseli Lodge, великолепной гостинице с отдельными домиками со всеми удобствами, бассейном, великолепным рестораном с верандой в сторону Кили. Приятно, потягивая пиво, наслаждаться видом громадной горы, на вершине которой стоял несколько дней назад.

9.11.02 Поехали в деревню племени масаи. Деревня, конечно, учебно-показательная, но очень интересно. Часа четыре сын вождя племени (а под вождем 10 000 человек), на прекрасном английском рассказывал о масайском быте. О еде (молоко), питье (кровь), лекарствах, добывали огонь трением палочек, заходили в хижины, школу, на рынок и т.д.

О масаях можно писать отдельный рассказ, но все было действительно очень здорово и интересно, хотя очень подозреваю, что вечером храбрые воины оставили свои копья, сели на джипы и поехали в бар ближайшего городка.

10.11.02 В Найроби, перелет в Дубаи, где провели денек, омраченный рамаданом, но вечером все огорчения залили пивом в ирландском пабе (местных жителей действительно не было). Великолепие Дубаи, гостиницы “Парус” и “Волна”, верблюжьи бега и королевский стрелковый клуб описывать - не цель этого рассказа, поэтому опустим.

В заключение.

Ученые считают, что ледники Килиманджаро растают через 17-20 лет.

С 1962 года, когда на лед были нанесены специальные маркеры, уровень льда понизился на 19 метров. Поэтому призываю всех, кто хочет побродить по льду африканского гиганта, поторопиться с путешествием на Килиманджаро.