Горный туристский поход 5 к.с. по Домбаю / Кавказ / Горы мира / Mountain.RU

Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Читайте на Mountain.RU:

Замечание А.Долинина, описание перевалов Акбек и Джугутурлучат

Автор: Леонид Смидович, г.Харьков
Фото: Л. Смидович, А. Тихомиров, Д. Абрамов, К. Никифоров и др.

горный поход 5-й к.с. совершенный с 18.07 по 7.08 1999 г.

К сожалению, на этот раз не удалось собрать полный состав - мы пошли впятером. В общем-то - ничего страшного, не считая неудобства хождения в связке-тройке (см. басню Крылова "Лебедь, Щука и Рак" ).

Основным мотивом выбора Домбая в качестве района проведения похода было желание провести горную пятерку в хорошо освоенном, но в то же время технически сложном районе. Маршрут планировался таким образом, чтобы упростить организацию забросок, а так же максимально сократить вес рюкзаков при прохождении ключевых перевалов. Были предусмотрены три заброски силами группы - две в КСП в пос. Домбай (заброски 2 и 3) и на языке лед. Алибек (заброска 1). Одновременно ставилась задача наиболее полно охватить район путешествия, сократив при этом "пробег" по долинам в середине маршрута, сделав упор на прохождение технически интересных перевалов и восхождения на вершины. Требуемый километраж набирался на "длинном" выходе в конце маршрута.

По традиции, был запланирован ряд восхождений на относительно несложные вершины. На момент совершения похода группа имела опыт восхождений 1Б-2Б к.с. на Кавказе.

За основу была взята пройденная ранее харьковскими туристами нитка маршрута: пер. Туманный (2Б, 3500) - пер. Юбилейный (3А, 3600) -пер. Джугутурлучат (3А, 3400) - пер. Акбек В. (2Б, 3500). Вместо пер. Туманный, выводящего в Грузию, было решено пройти пер. Жукова, о прохождении которого харьковчанами мы сведений не нашли, и выйти на седловину пер. Юбилейный через в. Джаловчат (1Б алп.). В качестве ключевого технического элемента было запланировано восхождение на в. Белалакая по классическому маршруту по северному гребню (3А алп.) с пер. Белалакайский (2А).

Пер. Белалакайский мы ходили в 1997 г. в походе 3 к.с., поэтому было решено пройти пер. Джессарский (2Б). О первопрохождении этого перевала в 1985 г. упоминается в журнале "Ветер странствий" №22 (поход 5 к.с. группы из Ростова-на-Дону, рук. С.Никольский). Спуск с перевала описан в книге Кропфа "Западный Кавказ" (траверс в. Чхалта). Кроме того, у нас имелась хорошая фотография перевала со стороны лед. Белалакайский, сделанная в 1997г.

Закончить поход планировалось в районе в. Даут, пройдя два перевала 2А к.с. и совершив восхождение на вершину. Кроме того, мы хотели разведать пер. Даут Гл. (2Б), на некоторых картах показанный в восточном плече в. Даут.

Начало маршрута было запланировано в пос. Домбай, имеющем хорошие подъезды и расположенном в центре долины, что очень удобно для размещения забросок. Заезд со стороны Аксаута неудобен ни в транспортном отношении, ни с точки зрения организации забросок.

Исходя из этого, была заявлена следующая нитка маршрута: пос. Домбай - пер. Джаловчат (1Б, 3050) - лед. Джаловчат - пер. Жукова (3А, 3500) + в. Джаловчат (траверс 1Б алп., 3884) + пер. Юбилейный (3А, 3600) связка 3А - в. Эрцог (2Б алп., 3867) радиально - д.р. Алибек - лед. Белалакайский - пер. Джессарский (2Б, 3650) + пер. Софруджу (2А, 3500) связка 2Б - лед. Софруджу С. - в. Белалакая (3А алп., 3861) радиально - д.р. Аманауз - пер. Джугутурлучат (3А, 3400) - пер. Акбек В. (2Б, 3500) - д.р. Птыш - пос. Домбай - д.р. Кичи-Муруджу - в. Даут (2Б алп., 3600) радиально - пер. Даут (2А*, 3450) - лед. Даут Гл. - пер. Даутская щель (2А, 3400) - д.р. Нахар -пос. Учкулан.

Кроме того, предусматривался отказ от радиальных восхождений в условиях повышенной опасности или с целью ликвидировать накопившуюся на маршруте задержку. Было запланировано три резервных дня на непогоду и две дневки для отдыха.

Заявочные документы группы были рассмотрены и утверждены 14 июля 1999 года Харьковской областной маршрутно-квалификационной комиссией (шифр 220-00-5555540).

На сегодняшний день (ноябрь 2000 г.) это был, наверное, самый удачный мой поход. Нам удалось за две с половиной недели пройти технически насыщенный, с элементами новизны поход. Первые в г. Харькове был пройден редкопосещаемый пер. Джессарский (2Б), совершено несколько восхождений, в том числе на в. Белалакая по маршруту 3А к.т. При этом маршрут был пройден в оптимальном графике - сказались хорошая подготовка участников, погода и, наверное, везение. К концу похода мы практически догнали группу К.Никифорова, которая шла в эти же сроки практически по такому же маршруту. Наши группы первую часть маршрута (до Алибекского ледопада включительно) шли параллельно, далее мы пошли на Джессарский и Белалакаю, они же - сразу на Джугутурлучат.

Маршрут был пройден практически полностью. С погодой нам повезло, поэтому ни один из резервных дней использован не был. В связи с накопившейся усталостью и днем рождения участника группа отказалась от восхождения на в. Даут, заменив его дневкой. Во время дневки я сходил на одну из соседних вершин, оказавшуюся отличной панорамной точкой.

Полностью оправдала себя тактика движения независимыми связками - выше средняя скорость движения, лучше маневренность (особенно в ледопадах). На подъем было провешено всего 10м. (пер. Жукова) + 2х40м. (в. Джаловчат) + 40м. (пер. Джугутурлучат) + 40м. (пер. Акбек В.) перил. Основное требование - технический и тактический уровень всех участников должен соответствовать сложности маршрута.

Оправдано включение в маршрут радиальных восхождений на вершины (в рамках данной категории сложности), что позволяет разнообразить маршрут и сделать его технически более насыщенным. Кроме того, дальнейшее развитее горного туризма (по крайней мере на Западном и Центральном Кавказе, где пройдены практически все седловины, мало-мальски похожие на перевалы) возможно только за счет включения в маршруты восхождений, в т.ч. технически сложных, и траверсов по схеме: подъем на перевал - траверс хребта - спуск с другого перевала. На популярных маршрутах крючья, как правило, пробиты и организация страховки сложности не представляет. В тоже время при восхождении на редко посещаемые вершины надо быть готовым к самостоятельной организации страховки на всем маршруте. Необходим опыт организации страховки "через рельеф" (особенно на гребне) и навыки применения ИТО (закладки, френды и т.д.).

Заезд. Как правило, проблем с транспортом до Домбая нет. Даже при сложностях с бензином нам удалось достаточно просто уехать на частниках (две группы - 11 человек). Крайне желательно попасть к пограничникам до 12 часов дня (до перерыва). Смысла добираться общественным транспортом нет - все равно он ходит только до Теберды и есть риск ночевать в пос. Домбай. При выезде не стоит надеяться на машину в "Глобусе" (или в другом подобном месте) - как правило придется идти до ближайшего поселка с рейсовым транспортом. Впрочем, на конкретный день с машиной можно договорится еще при заезде. Надо быть готовым к тому, что часть рейсов общественного транспорта, особенно вечером, может быть отменена, и вам придется ждать до утра.

Оформление пропусков в погранзону КЧР производится в г. Черкесск в погранотряде по адресу ул. Леонова 2 (возле бассейна "Спартак"), тел. 5-19-04. Офицер работает с понедельника по пятницу включительно, с 10 утра, обед с 12 до 14. Мы попали в обед и ждали до конца перерыва. Вообще говоря, в Черкесске, по сравнению с Нальчиком, эта процедура занимает времени в несколько раз больше. В самом Домбае пограничников нет - застава на Северном приюте в долине Гоначхира. Для оформления пропуска в погранзону необходимо иметь: маршрутный документ, несколько экземпляров списков участников группы с паспортными данными (остаются в погранотряде и на заставах) и копии карты с указанным маршрутом. Могут потребовать паспорта всех! участников.

Это касается иностранных граждан (в том числе СНГ). При пребывании в погранзоне РФ (50 км. от границы) более 3-х суток необходимо стать на учет в органах МВД в любом населенном пункте. Незнание этого обошлось нам по 50 рублей при выезде из Невинномысска. В 2000 году требовали регистрации в ОВИРЕ 8-(). В Домбае желательно зарегистрироваться в КСП (возле от а/л "Домбай", недалеко от начала дороги к а/л "Алибек"). Там же можно оставить заброску (5 руб. в сутки), переночевать за 20 руб. с человека, предоставляется кухня с газом.

Перевал Джаловчат расположен в Тебердинском хребте южнее пика Квадратный. Соединяет лед. Двуязычный и лед. Сунахет. Севернее пика Квадратный расположен одноименный перевал, который несколько выше и сложнее.

19.07.99. Доехав до Домбая на такси и оставив в КСС 2-ю и 3-ю заброски, идем по дороге к а/л "Алибек". За два перехода подходим к альплагерю. Собирается дождь, поэтому решили стать на ночевку. Только поставили палатки - прибежал какой-то местный начальник (как потом оказалось - выпускающий по лагерю) и в весьма грубой форме предложил покинуть территорию лагеря. Собираемся и идем дальше. На выходе из лагеря местный егерь продал билеты на посещение заповедника (1.5 руб. за человека в день - и никаких проблем). Идем по дороге, затем по тропе и за час подходим к потоку с в. Сулахат. На правом берегу - отличные стоянки, где мы и заночевали.

20.07.99. С утра отличная погода. За переход по тропе выходим к Турьему озеру. Здесь на левой стороне ледника Алибек в камнях оставляем 1-ю заброску.

За два перехода по крутой тропе по морене лед. Двуязычный, затем по снежнику до 30° выходим на бараньи лбы. Обед. По некрутому снежнику выходим на ровный язык лед. Двуязычный и за два перехода выходим на перевал Джаловчат. Движение по центру ледника, затем под скалами пика Квадратный. Ледник разорван, но трещины неширокие и открытые, поэто движение не составляет труда.
Седловина перевала скально-осыпная, с юга - переметный ледник. Тур на скалах с севера.

Спуск с перевала по некрутому снежному склону за пол часа выводит на бараньи лбы.

Дальше спускаемся по бараньим лбам и снежнику и уходим вправо по ходу на левый берег потока, где есть площадки под палатки. Ночевка. Около 17 часов пошел дождь, вечером периодически поднимается туман с Джаловчатского ледника.

Если бы мы не потратили время в а/л "Алибек", то вполне бы успели дойти до Турьего озера. Впрочем, на прохождение перевала до ночевок на бараньих лбах требуется неполный ходовой день, поэтому принципиальной роли место ночевки не играет (если дальше спускаться вниз - то лучше заночевать у озера). После перевала можно ночевать не на бараньих лбах, а, пройдя около часа, остановится на лед. Джаловчат ниже ледопада. Однако на лбах ночевать комфортней.

Пер. Жукова расположен возле в. Узловой в северном отроге ГКХ, отходящем от в. Джаловчат и соединяет лед. Джаловчат с лед. Алибек (седловина южнее в. Узловой, вариант прохождения 3А) или с лед. Двуязычный (седловина севернее в. Узловой, вариант 2Б). Перевал получил 3А к.с. за счет прохождения Алибекского ледопада.

Пер. Юбилейный расположен в ГКХ между в. Эрцог на востоке и в. Джаловчат. Соединяет лед. Алибек и лед. (р. Чхалта). массив Джаловчат с в. Эрцог

Вершина Джаловчат расположена в ГКХ между в. Эрцог и пер. Туманный (2Б). Является узловой вершиной - на север от нее отходит Тебердинский хребет, являющийся водоразделом долин Теберды и Аксаута. Все маршруты восхождения по ребрам (с юго-востока с пер. Юбилейный, с севера с пер. Жукова и с юго-запада с пер. Туманный) имеют сложность 1Б алп.

21.07.99. С места ночевки по снежникам и бараньим лбам спускаемся на лед. Джаловчат (20 мин.), еще 15 минут поднимаемся по правой стороне ровного ледника. Начинается дождь, отсидка под тентом около часа. Продолжаем движение по леднику, смещаясь к центру, и за переход подходим к ледопаду. Ледопад проходится по одному из трех снежно-ледовых желобов:

Mы поднимались по правому желобу. В нижней части снежно-ледовый склон до 40° около 60 м. (связки с попеременной страховкой). Выше склон выполаживается, идем в связках, обходя немногочисленные разломы. За полтора часа выходим (последняя связка) на относительно ровное место. Здесь поворачиваем вправо по ходу и под скалами поднимаемся по некрутому склону (средняя крутизна 20°), обходя трещины. Через переход - обед. После обеда - еще переход по склону такого же характера, после чего становимся на ночлег в верхнем цирке ледника, не доходя скального ребра в. Узловой. На юге видна широкая седловина пер. Туманный (2Б). Погода портится - туман, морось (время около 16 часов).

22.07.99 г. взлет пер Жукова Из верхнего цирка лед. Джаловчат на пер. Жукова ведет разорванный снежно-ледовый склон крутизной 30-40°, протяженностью более 300 м. Склон разделен скальным западным ребром в. Узловой на две примерно равные части. Мы поднимались справа от ребра. С места ночевки идем вправо по ходу под скалы, обходя большой разлом, затем смещаемся к центру склона (связки, кошки). Выше - ледовый взлет 40°, 40 м. (попеременная страховка), затем ледовая стенка 5м. до 70° (перила). Выше склон выполаживается и мы, обойдя еще одну трещину, попадаем в цирк под самим перевалом. Крутизна склона небольшая, при необходимости можно заночевать. в верхнем цирке: 2 - в. Узловая

Сюда же можно попасть из верхнего цирка ледника (с места нашей ночевки), поднявшись влево по ходу по рантклюфту вдоль скал и траверсировав наклонное снежно-ледовое поле над ледовыми сбросами. Из цирка поднимаемся по снежному склону, обходя бергшрунд справа по ходу, и выходим на седловину севернее в. Узловой. Подъем на седловину занял около 4 часов. Обед.
Седловина перевала Жукова - широкое снежное поле. Возможен спуск на лед. Двойной по снежно-ледовому склону менее 40° (классический маршрут на в. Джаловчат - 1Б алп.). Сняли записку группы, спускавшейся по указанному пути (сложность перевала в таком прохождении 2Б). в. Узловая

На южную седловину выходим по склонам в. Узловой (3711) - подъем по снежному склону до 40 °, затем траверс скально-осыпного склона (связки). Южная седловина - неширокая снежная перемычка между вершинами Узловая и Джаловчат. Из верхнего цирка перевала на седловину ведет ледовый склон 40-50°, подрезанный бергшрундом.

Спуск с седловины на лед. Алибек идет по снежно-ледовому склону до 40° с выходами скал, внизу склона - бергшрунд, и приводит на нижнюю часть подушки Эрцога. на гребне в. Джаловчат

Траверсировав седловину (справа по ходу карниз), подходим к скалам в. Джаловчат. На вершину поднимаемся по гребню (связки) - простые скалы с отдельными крутыми участками до 10 м. (попеременная страховка) и несколькими узкими снежными гребешками (попеременная страховка, перила 2х40 м.). При тяжелых рюкзаках или недостаточном техническом уровне могут потребоваться перила на крутых участках (не менее 3-х). Подъем на вершину с седловины пер. Жукова занял около 3 часов.

Спускаемся с вершины на седловину пер. Юбилейный по простому широкому скально-осыпному гребню. В нижней части гребень становится круче и уже (попеременная страховка). В этом месте можно, не выходя на седловину перевала, начать спуск на север по скалам, затем по снежному склону до известной полки. Седловина пер. Юбилейный - достаточно широкий скальный гребень, при необходимости можно заночевать (повышенная грозоопасность!). взлет пер. Юбилейный

На север с перевала ведет скально-осыпной склон крутизной до 40°. Скалы разрушенные, опасность спуска камней. Спускаемся прямо вниз (дюльфер 40 м.). Дальше обычно уходят влево по скальной полке и ищут мост через бергшрунд (еще 40 м. перил). Мы ушли вправо метров на 70, и спустились по скалам в забитый снегом бергшрунд (дюльфер 40 м.). Дальше - по выполаживающемуся снежному склону спуск на подушку Эрцога. Спуск на седловину пер. Юбилейного занял около 1,5 часов, столько же - спуск с седловины на подушку Эрцога.

Возможно, при более благоприятной погоде и ночевке под ледопадом, можно было бы заночевать в цирке непосредственно под седловиной пер. Жукова. В этом случае следующий день (траверс в. Джаловчат) был бы не столь напряженным. Нас же после "трудовых подвигов" слегка прокосила горняшка. На мой взгляд, не стоит ночевать на седловине пер. Юбилейный - существует опасность поражения молнией, ветер и вообще не комфортно. Спуск на подушку Эрцога при слаженной работе займет часа полтора. На восхождение на в. Эрцог планировать не менее половины дня.

Вершина Эрцог расположена в ГКХ в верховьях Алибекского ледника. На вершину ведет несколько маршрутов 2-3 к.с. Мы поднимались по западному ребру с пер. Юбилейный (классический вариант восхождения - через в. Джаловчат) по некрутому протяженному скальному гребню.

На пер. Юбилейный выходим по оставленным с вечера перилам (впрочем, налегке можно идти и свободным лазаньем). На седловине поворачиваем влево по ходу. Идем по длинному некрутому широкому гребню, жандармы проходятся в лоб или обходятся справа по ходу. спуск на седловину гребня в. Эрцог

Ключевое место - подъем собственно на гребень в. Эрцог. Узкий крутой участок обходим справа по ходу, потом поднимаемся по крутым скалам около 10 м. (попеременная страховка). Дальше - 20 м. горизонтальных перил на узком гребне и можно идти в связках до самой вершины. Перед вершиной - спуск на седловину гребня. Подъем на вершину с подушки Эрцога занял около 3 часов. Спуск по пути подъема (на ключевом участке - 2х20 м. перил). Спустились за 2 - 2,5 часа.

Ледопад расположен в верховьях одноименного ледника, в обширном цирке, ограниченном: с юго-запада - ГКХ с вершинами Алибек-баши, Эрцог; с запада - массивом Джаловчат; с востога - отрогом ГКХ с вершинами Алибек и Кап. Западная ветвь ледопада начинается ледовым плато, лежащим под склонами Эрцога и Джаловчата - т.н "подушкой Эрцога". На север плато обрывается ледовыми сбросами, проход возможен через северный контрофорс Эрцога. В верховьях ледопада находятся несколько перевалов 3А - 3Б, сложность которых во многом определяется прохождением ледопада. спуск с подушки Эрцога

Пообедав, собираем лагерь и спускаемся с подушки Эрцога. К началу спуска идем 20 мин. по ровному снежному полю. Вниз ведет склон 30-40° (в этом году - чисто снежный), подрезанный бергщрундом. Спускаемся правее скального острова (1 на фото) на вершину бараньих лбов (продолжение северного контрофорса Эрцога), дальше вниз - влево в обход лбов. Бергшрунд переходим по снежному мосту. Всего - 8х40м. перил на ледорубе, последний спускается на три такта с нижней страховкой. На ровной площадке под склонами Эрцога - ночевка. Время движения от ночевки на подушке Эрцога около 3 часов.

24.07.99 г.С места ночевки спускаемся вдоль скал северного контрофорса в. Эрцог по снеж-ному склону ок. 30°, обходя трещины (связки). На склоне крутизной 40° - перила 40 м., последний на три такта. Постепенно смещаемся влево, преодолеваем фирновый сброс (перила 10 м., небольшой ледовый гребешок (попеременная страховка) и спускаемся на три такта по снежному склону крутизной до 35° на ровное снежное поле ниже скал северного контрофорса Эрцога.
Дальше спускаемся по некрутому ледовому желобу с неширокими трещинами (связки). Общее направление спуска - прямо вниз. Желоб раздваивается, идем по левой ветви до широкого разлома.

Дальше можно: уходить влево под скалы через зону неглубоких сплошных разломов; переправляться через трещины и продолжать движение, постепенно забирая влево; искать проход по центру ледопада.

Первые два варианта соответствуют классическому пути через ледопад.

Обедаем выше разлома. Общее время движения до места обеда около 5-ти часов. Простого пути прямо и налево не нашли (необходимо спускаться в трещины, тянуть переправу и т.д.). В это время связка уходит на разведку и находит проход по центру (как далеко - неизвестно). Пообедав, возвращаемся на правую ветвь желоба и спускаемся еще метров на 100. Начинается зона сплошных разломов, правда неглубоких - вполне можно двигаться спускаясь в трещины, поднимаясь наверх и т.д. (местами попеременная страховка). Общее направление движения - вниз-вправо. спуск в разлом

Наконец заходим в тупик - дальше пути нет (часа полтора от места обеда). Побродив вокруг, простого пути не нашли, но обнаружили, что левее и ниже начинается желоб, вроде бы выводящий вниз ледопада. Пробивается туда: преодолеваем две трещины глубиной метров по 5, потом разлом 10 м. глубиной и нависающим верхним краем (на другую сторону подъем "пешком") и, наконец, сброс 10 метров, выводящий в столь желанный желоб. Всего перила 2х40 м. на ледобурах, первый без рюкзака. Разведка и провешивание перил заняли около часа. Дружественная группа осталась ночевать в ледопаде, поэтому перила снимали они (утром). нижняя часть ледопада

После этого в связках пересекаем желоб (следы ледового обвала, наблюдение за склоном) - и вниз по некрутому снежному склону с небольшими трещинами выходим на перегиб. Ниже относительно ровный ледовый склон крутизной 20-40° (связки, местами спускаемся на три такта), выводящий на ровный заснеженный язык ледника Алибек (см. фото, путь спуска - по центру). Спуск от участка перил занял не более 1,5 часов. Ледопад пройден за один день по нетрадиционному пути!

25.07.99 г. Утром дождались, пока спустилась группа Никифорова. За час по ровному леднику, затем по тропе по левобережной морене спускаемся к Турьему озеру. Дневка, разбор заброски. Ночуем на альпинистских стоянках ниже озера, у потока Джаловчат.

То, что мы прошли ледопад за один день - это отчасти везение. При другой снежно-ледовой обстановке или другом состоянии ледопада пройденный нами путь спуска может оказаться значительно сложней. Однако спуск по центру можно считать вполне логичным, особенно если предварительно просмотреть снизу основное направление движения.В любом случае на прохождение нужно планировать два дня. Ночевать (с большим или меньшим комфортом) можно практически везде. К оглавлению пер. Джессарский (2Б,3650, сн-лд) + пер. Софруджу (2А, 3500, лд-сн) - связка 2Б

Пер. Джессарский расположен в ГКХ между вершинами Чхалта и Задняя Белалакая и соединяет ледник Белалакайский и ледник Софруджу Ю. Ориентация склонов - север-юг. Имеет две седловины, расположенные западнее и восточнее одноименного пика - небольшой вершины ГКХ. Восточная седловина выводит на ледовое плато под перевал Софруджу, западная - на среднюю часть ледника Софруджу Ю.
Со стороны лед. Белакайский перевал представляет собой снежно-ледовый склон крутизной 30-40° с перепадом высоты около 600 м. В нижней трети склон разделен скальным контрофорсом. На восточной седловине карниз, поэтому мы поднимались на западную.
Пер. Софруджу расположен в ГКХ между вершинами Задняя Белалакая и Софруджу и соединяет ледник Софруджу С. и ледник Софруджу Ю. Ориентация склонов - запад-восток.

26.07.99. За 1 час по тропе спустились от ночевок у Турьего озера до альплагеря Алибек. По пути - шикарный вид на пройденный Алибекский ледопад. В 10 мин. хода от альплагеря по дороге начинается тропа к мосту через р. Алибек. Тропа отходим вправо от дороги (если спускаться к Домбаю) ниже большой поляны-вырубки, обычно отмечена небольшим туром. Мост - огромное бревно, перекинутое через реку, есть перила. За один переход по тропе в пихтовом лесу подошли к началу "обезьянника" - тропы, ведущей в висячую долину лед. Белалакайский. Тропа проходит по скалам в лесу, местами стационарные перила. Подъем к ночевкам на бараньих лбах под ледником занял 2 часа (с отвлечением на поедание черники). На ночевках - обед.

Далее переходим поток с ледника по снежному мосту и за переход по крутой тропе поднимаемся на правобережную морену лед. Белалакайский. Еще час по тропе, затем по моренным осыпям - и мы выходим к началу правобережной поверхностной морены под перевал Белалакайский (2А). На морене равняем площадки под две палатки (очередные "Хаевские" ночевки). С ночевок отличная панорама верхнего цирка ледника. Вечером постоянный камнепад со склонов в. Задняя Белалакая.

27.07.99 г. За переход по ровному закрытому леднику подходим под перевальный взлет пер. Джессарский правее скального контрофорса. Внизу склон подрезан бергшрундом, который обходится слева по ходу. Склон покрыт плотным снегом, крутизной до 30° (кошки). Поднимаемся к вершине контрофорса, забирая вправо по ходу. В верхней части можно двигаться по скалам контрофорса. Склон пересечен несколькими желобами - "мусоросборниками" глубиной до метра и потенциально камнеопасен, поэтому должен быть преодолен до 10-11 часов утра, пока его не осветило солнце. Подъем на вершину контрофорса занял час.

Дальнейшее движение до седловины - в связках. Преодолеваем зону ледовых разломов выше скал и уходим вправо по ходу, чтобы уйти из-под карниза на восточной седловине перевала. Поднимаемся по ледовому, затем снежному склону крутизной до 40° (попеременная страховка через ледобуры и ледоруб соответственно), обходя немногочисленные трещины. Направление движения - на правый по ходу край западной седловины, обходя ледовый карниз-сброс справа. Под самой седловиной - бергшрунд, который обходится слева по ходу над сбросом. Подъем от вершины контрофорса занял более 3 часов. Движение по склону выше контрорфорса требует внимательности и тщательной страховки. Для менее опытной группы может потребоваться перильная страховка на всем протяжении. Седловина перевала широкая скальная, есть небольшое озеро (скорее лужа) талой воды. Тура не обнаружили (возможно он на северной седловине), соорудили свой. На седловине обед.

Спуск непосредственно с седловины ведет на среднюю часть лед. Софруджу Ю. Поэтому траверсируя скально-осыпной склон, выходим на седловину восточного ребра пика Джессарский, откуда по осыпному склону спускаемся на широкую скально-осыпную полку выше крутых бараньих лбов. Пройдя по полке на север, выходим к середине снежного склона крутизной до 20°, ведущего с северной седловины пер. Джессарский, по которому спускаемся в верхний цирк ледника. По краю огромной мульды под склонами в. Задняя Белалакая, затем некрутому закрытому леднику выходим на пер. Софруджу (1 час от седловины пер. Джессарский). Седловина перевала Софруджу - широкая скально-осыпная, записки в туре не нашли, зато валяется несколько пустых литровых банок. С перевала спускаемся в связках. С северной стороны перевал по всему склону подрезан бергшрундом, который обошли слева под скалами отрога в. Задняя Белалакая.

Дальше спускаемся с траверсом вправо по снежному склону до 30°, обходя трещины, затем уходим траверсом влево по ходу до выполаживания и по закрытому ровному леднику Софруджу, лавируя между немногочисленными трещинами, выходим к "Собачьим ночевкам" на бараньих лбах у ледника. От седловины - около 1 часа.

Из-за опасности камнепада северный склон (особенно нижнюю часть) желательно пройти как можно раньше. При обратном прохождении целесообразно ночевать на седловине. Для менее опытной группы при подъеме могут потребоваться перила на всем склоне выше скального контрофорса. Альтернативой прохождения пер. Джессарский может быть подъем на пер. Чхалта-Дзых (2А) с последующим траверсом в. Чхалта (1Б алп.). Трудность такого маршрута - порядка 2А, набор высоты метров на 100 больше. Для менее подготовленной группы такой путь предпочтительней.

Вершина Белалакая расположена в северном отроге ГКХ и является одной из популярнейших в районе. Один из простых маршрутов - с пер. Белалакайский по южному ребру. Маршрут скальный, гребневой. Основная трудность - три жандарма в средней части.

28.07.99. За час с "Собачьих ночевок" снежно-ледовому склоны (кошки) поднимаемся на пер. Белалакайский. Здесь оставляем лишнее снаряжение и выходим на гребень в. Белалакая (вправо по ходу).

Дальнейшее движение - в связках. В нижней части гребень не крутой, местами узкий. Подходим под взлет 1-го жандарма. Крутизна местами до 80°, но лазанье не сложное. До конца крутой части (см. ниже) попеременная страховка через скальные крючья. Дальше при подъеме чередуются крутые (протяженностью 20-30 м.) и относительно ровные участки. Спускаемся со 2-го жандарма на перемычку и выходим к крутому участку 3-го жандарма. обход 3-го жандарма

Это ключевое место маршрута. Жандарм обходится траверсом влево по ходу (крючьевая страховка!). За жандармом по узкому гребню выходим на "зазубрину". После этого еще веревка относительно крутых скал, затем склон выполаживается и переходит в предвершинные осыпи. Можно двигаться в связках с одновременной страховкой. С вершины отличная панорама всего района, на вершине обед.

Спускаемся по пути подъема - вначале в связках, по узкому гребню и участок траверса - с попеременной страховкой, затем дюльфер 5 х (30-40м) и опять связки. Правда, у нашей связки была только одна веревка, поэтому половину этих дюльферов мы спускались лазанием.
Восхождение заняло около 8 часов, однако лидирующая связка прождала в общей сложность почти 2.5 часа (поспали выше зазубрины, приготовили обед на вершине и поиграли в покер на перевале при спуске).

Пройденный маршрут 3А к.с. на в. Белалакая не потребовал от нас какой-либо особой техники. Лазанье везде достаточно уверенное. Маршрут популярный и крючья (по крайней мере на станциях) пробиты, поэтому организация страховки сложности не представляет. Основные требования, скорей, к психологической подготовке - маршрут открытый ("есть куда падать"). Здесь оказался полезным опыт прохождения скальных маршрутов в Крыму (Форос) и опыт соло - восхождений.

Пер. Джугутурлучат расположен в ГКХ западнее одноименного массива и восточнее пика Правды. Соединяет ледник Ю.-З. Джугутурлучат (д.р. Аманауз) и ледник Ю. Джугутурлучат (р. Ацапш-Ацгара).

29.07.99. С утра погода испортилась - сплошная облачность. С "Собачьих ночевок" по тропе, идущей по гребню морены, и снежникам спускаемся к Суфруджинским ночевкам, расположенным у окончания северо-восточного гребня в Белалакая. Оттуда тропа ведет на "Медвежью поляну" - ночевки на травянистой поляне выше бараньих лбов. От места ночлега один час. Ниже начинается "Софруджинский кулуар", спуск проходит по крутой тропе по бараньим лбам. Местами выходы скал до 5 м. высотой, которые приходится преодолевать свободным лазанием. На крутом участке в кулуаре - вертикальные перила 20 м.
Спуск в долину р. Аманауз занял час. Пройдя по тропе вверх по долине до границы леса, спрятали рюкзаки и отправились по тропе в пос. Домбай за заброской. переправа

При возвращении попали под дождь. Слегка просушившись и распаковав заброску, поднимаемся по тропе вдоль потока с лед. Софруджу. Через поток переправились метрах в 300-х ниже водопада по камням, рюкзаки транспортировали отдельно.
Дальше тропы нет. Слева по ходу - труднопроходимые заросли. Поднимаемся к бараньим лбам (ниже лбов - два тура, но что они указывают - непонятно). Дальше по бараньим лбам и криволесью, траверсируя крутые травянистые склоны, выходим к языку ледника Аманауз (20 м. перил на конгломератном склоне при пересечении ручья). Заночевали ниже языка ледника на левом берегу р. Аманауз.

30.07.99 г. верховья лед. Аманауз Нижняя часть лед. Ю.-З. Джугутурлучат покрыта сплошным моренным чехлом. На ледник поднимаемся справа по ходу (неустойчивая морена) и за переход по середине морены доходим до чистого льда. Упомянутых в описании [Алексеев, "Западный Кавказ"] ночевок мы не обнаружили. Слева сплошная стена бараньих лбов, справа - ледопад лед. Аманауз и цирк одноименного перевала (3500, 3А). По льду (кошки), обходя разломы, за час подходим к началу подъема на пер. Джугутурлучат. Здесь ледник круто поворачивает влево по ходу и начинается ледопад.

Ледопад обходим слева по ходу по снежникам, осыпям и бараньим лбам, крутизна до 30°. За переход выходим выше полосы бараньих лбов. Дальше в связках движемся на юг в сторону седловины перевала по некрутому (20-25°) закрытому леднику, обходя немногочисленные трещины. На относительно ровном месте под скалами в. Джугутурлучат - обед. С места обеда за пол часа подходим под перевальный взлет. верхний цирк бергшрунд

Взлет снежно-ледовый, крутизной до 40°. В средней части склона ледовый сброс, выше которого снежно-ледовая полка. Над полкой нависает бергшрунд высотой до 5 м. Бергшрунд обходится справа по ходу над ледовыми сбросами. Поднимаемся справа по ходу от сбросов на полку под бергшрундом (связки, кошки, на крутом участке - попеременная страховка через ледобуры). Затем уходим вправо по узкому нижнему краю берга (перила 20 м.); далее прямо вверх по ледовому склону 40° (перила 20 м.). Склон выполаживается и выводит на седловину перевала.

Седловина перевала широкая, с юга скальная, с севера - снежная мульда с маленьким озерцом, которое дает начало водопаду. В озере плавает бутылка с пивом - привет от группы Никифорова. Есть место под одну палатку на скалах, можно стоять и на снегу. спуск с перевала

На юг с перевала ведет крутой скальный склон протяженностью 200-250м. Первые 40 метров - крутизной около 70°, ниже склон выполаживается до 30-40°, дальше снова почти отвесный сброс (последние 100 м.). Непосредственно с седловины течет ручей, который в нижней части срывается водопадом.

Спуск начинаем метрах в 30 правее потока. Три веревки 40+50+40 м. (скальные крючья) вниз-влево, постепенно приближаясь к водопаду. Склон камнеопасен, каски! Далее в связках уходим вправо по широкой скально-осыпной полке до контрофорса, на котором есть места под палатки (см. фото - ниже снежника в форме бутылки). Время спуска - 2 - 2,5 часа. Ночевка, под "лотос" площадку пришлось расширять.
Ночью разыгралась буря - ветер, гроза, однако буйство стихии перенесли почти без потерь.

31.07.99 г. С утра просушились (я в это время пытался найти путь спуска слева от контрофорса, но там сброс до поверхности ледника более 50 м., тем более что ниже по склону - ледовые разломы). В связках спускаемся по правой стороне контрофорса (разрушенные скалы) до пологой скально-осыпной полки. С полки далее дюльфер 25 м. по отвесным скалам, под скалами рантклюфт шириной 1.5-2 м., но в месте спуска неглубокий. Спуск с контрофорса занял более часа. Ниже начинается разломанный закрытый ледник Джугутурлучат Ю.

Продолжаем спуск по снежному склону до 30°, переходя большой разлом по снежному мосту с попеременной страховкой. Далее уходим траверсом влево ниже контрофорса и, лавируя между трещинами (связки, на снежных мостах и крутых участках - попеременная страховка), выходим на снежную седловину южного отрога ГКХ. Из-под контрофорса - один переход. На седловине есть места для ночлега.

Дальнейший путь в цирк пер. Акбек В. (т.н. Акбекский обход) идет по одноименному леднику, который залегает на склонах ГКХ в верховьях р. Ацапш-Ацгара. С седловины спускаемся по снежному склону вдоль скал (связки) около 100м., далее по бараньим лбам и некрутым снежникам ниже ледопада. Нужно быть внимательным - местами следы ледовых обвалов. Через переход - обед на бараньих лбах у ручья.

Место нашей ночевки у языка лед. Джугутурлучат было небезопасно: рядом высокий (метров 50) конгломератный склон левобережной морены - в случае сильного дождя могли быть проблемы. В оправдание можно сказать, что нас сильно утомило лазанье по склонам без тропы, да и ночевок на поверхностной морене на следующий день мы не обнаружили. Тропа, скорей всего, идет по берегу Аманауза, однако непонятно, где нужно переходить поток с лед. Суфруджу, что бы попасть на нее.
С места ночевок вполне реально сквозное прохождение перевала. При спуске с перевала можно не уходить вправо на контрофорс, а продолжать спуск прямо вниз по очень крутым скалам на ледник (еще две веревки дюльфера). При спуске по леднику придется преодолеть зону разломов (возможно еще перила). Этот путь короче, но технически сложней, да и ночевать прийдется на леднике. При спуске на юг ночевать лучше на контрофорсе - безопасно и комфортно. При недостатке времени можно заночевать на перевале - на следующий день все равно хватит времени, чтобы подойти под пер. Акбек. Как лучше при спуске вниз в долину - не знаю

Перевал расположен в ГКХ западнее в. Птыш и соединяет ледник Птыш и ледник Акбек (д.р. Ацапш-Ацгара).

С места обеда (это практически самая нижняя точка траверса) продолжаем движение на восток по бараньим лбам и снежникам, и за переход выходим к леднику Акбек. Дальше поднимаемся по некрутому закрытому леднику (связки) и за два перехода подходим к небольшому ледопаду, преграждающему дорогу в верхний цирк пер. Акбек В. Ледопад проходим сначала по центру, затем забираем влево по ходу, обходя большой разлом (связки, местами попеременная страховка). За переход выходим в верхний цирк. Организуем бивуак в снежной мульде у западного отрога в. Птыш.

Решили с вечера обработать путь подъема на перевал. Перевальный взлет представляет собой скально-осыпной склон менее 40°, протяженностью около 150 м. Прямо от седловины вниз идет преимущественно осыпной кулуар, но в его средней части следы мощного обвала.
Поднимаемся метрах в 50 левее (по ходу) кулуара. У скал рантклюфт шириной до 2 м., который перешли в узком месте, выше скальная стенка высотой метров десять и крутизной до 70°, выводящая на наклонную скально-осыпную полку. Вешаем перила 40 м. через рантклюфт и скалы (петля на скальном выступе). Дальше до седловины перевала возможно движение в связках.

1.08.99 г. С утра подходим под перевальный взлет по снежному склону (ниже-слева по ходу - разлом). Подъем по перилам, дальше движении плотной группой "короткими связками" вправо-вверх по скально-осыпному склону до 30°. Подъем на перевал занял 1.5 часа. Седловина перевала неширокая скальная, при большом желании можно поставить одну палатку.

Спуск с перевала - около 300 м. разрушенных скал (средняя крутизна 40°, отдельные участки до отвесных), склон камнеопасен. Ниже разорванный лед. Птыш, под скалами широкий рантклюфт. Спускаемся, немного смещаясь вправо (перила 6х40м на скальных крючьях), рантклюфт переходим в месте, где он забит снегом. Спуск на ледник занял около 2 часов.
Традиционный спуск по леднику идет вправо выше скального выхода под седловину пер. Птыш (1Б), далее по пути спуска с указанного перевала. Мы решили спускаться прямо вниз. Внизу ледник заканчивается поясом бараньих лбов, проход возможен только левее выхода скал.

Спускаемся в связках по снежному склону крутизной 30°, лавируя между трещин и забирая вправо к скалам (на крутых участках - спуск на три такта). лед. Птыш 1 - пер.Птыш 2 - в. Птыш 3 - пер. Акбек В.

Ниже окончания скального выхода уходим вправо, и пройдя зону разломов, выходим на относительно ровный ледовый склон крутизной до 30°. Ниже - ровный язык ледника Птыш. Спуск по ледопаду занял 2.5 часа. Еще полчаса - и мы на правобережной морене ледника. Обед.
За полчаса по поросшей травой старой морене выходим на Птышскую тропу возле водопада. Полтора перехода по тропе, и мы выходим к потоку из-под перевала Чучхур. Слева от тропы - стоянка. Перейдя поток вброд, выходим на хорошую тропу, которая дальше переходит в дорогу. К вечеру выходим в Домбай. Переночевали в КСС, там же забрали заброску.

Подход от пер. Джугутурлучат до пер. Акбек занимает неполный ходовой день и ходится практически по любой погоде. Перевал крайне желательно проходить "насквозь", следовательно ночевка - в верхнем цирке. Не стоит пытаться проскочить перевал сходу: на перевале место только под одну палатку, лед. Птыш достаточно крутой (около 30°), так что безопасная ночевка проблематична. Ближайшее место ночевки при спуске - на выходах скал. Наш вариант спуска по лед. Птыш представляется более быстрым (при достаточной подготовке участников, чтобы двигаться в связках и наличии снежного покрова на леднике).

Перевал расположен в западном отроге пика Даут, соединяет лед. Ю.-З. Даут (д.р. Кичи-Муруджу) и лед. Б.Даут (д.р. Даут).

3.08.99 г. Утром нас подвезли к самому мосту через р. Кичи-Муруджу. Кстати, таким образом нам удалось беспрепятственно пересечь кардон у въезда в долину Гоначхира. Тропа в висячую долину Кичи-Муруджу идет правым берегом, начинаясь метрах в 10 от моста. За переход по крутой тропе поднимаемся до границы леса. Далее долина выполаживается, тропа идет в высокой траве с камнями довольно далеко от реки. Через два перехода, выше поворота долины - обед у ручья из-под пер. МИФИ (1Б*).

Тропа в верховья долины идет вдоль реки. Мы же с места обеда, перейдя ручей, начинаем плавный подъем на правый борт долины. Крутизна подъема возрастает, и через переход (травянистый склон, тропы практически нет), выходим к потоку из Даутского озера примерно на середине склона. Пол часа подъема вдоль ручья - и мы на развилке. Прямо - цирк с пер. Османа Касаева (2Б), к Даутскому озеру необходимо подниматься вправо по ходу вдоль основного потока. Еще переход - и мы у озера. Здесь отличное место для ночевки. Выше озера - бараньи лбы с водопадом и ледник Даут Юго-Западный.

4.08.99 г. Было запланировано восхождении на в. Даут, но группа (по причине дня рождения участника, хорошего места и общего облома) решила устроить дневку. Целый день жарились на солнце и купались в озерке с чистой теплой водой.

После обеда я, "с целью уточнения орографии района и разведки пути на перевал", поднялся на в. 3600, расположенную в юго-западном отроге Даутского хребта, который ограничивает с северо-запада цирк лед. Ю.-З. Даут.
Подъем трудности не составляет - вначале нужно выйти на юго-западный отрог вершины по травянистому склону с выходами скал, затем по пологому скальному гребню на седловину со снежником, и далее по осыпному склону - на южное ребро вершины. Вдоль некрутого скального гребня подъем на вершину. На вершине тур, в нем - остатки пакета из-под молока. Оставил пару фантиков из-под харьковских конфет.

С вершины панорама цирка в. Даут, южной части Даутского хребта и ГКХ. На западе - скальная седловина пер. Османа Касаева. На юге в дымке ГКХ в районе Домбая.
Спуск с вершины по осыпному западному склону южного гребня до седловины со снежником, затем влево по нижнему из двух кулуаров. По дну скального кулуара струится вода. При спуске - элементы свободного лазанья, в нижней части необходимо уйти влево, чтобы обойти водопадик. Спуск приводит на поросшую травой старую правобережную морену лед. Даут Ю.-З. Спуск по пути подъема проще, но менее интересен. Всего восхождение заняло около 3 часов.

5.08.99 г. С утра по правобережной морене поднимаемся в верхний цирк (1 час). Ледник Даут Ю.-З. ровный, местами открытый. За пол-часа подходим под взлет пер. З.Даут. На перевал ведет снежный склон до 30°, выше - простой скально-осыпной кулуар, выводящий на седловину. пер. Даут З.

Седловина перевала - узкий скальный гребень. Спуск прямо вниз оценивается 2Б к.с. - около 60 м. разрушенных скал, рантклюфт. Необходимо траверсировать гребень влево метров 200, и там сойти на снежник. Пройдя около 100 метров, решаем спускаться прямо вниз: перила 30 м. по разрушенным скалам (камнеопасно!), рантклюфт переходим по мосту. Традиционный путь, наверное, быстрее.

Спускаемся вниз по закрытому разорванному леднику Б. Даут (связки), обходя основные разломы слева, затем резко поворачиваем вправо и без потери высоты выходим в цирк под перевал Даутская щель.

Перевал расположен в восточном отроге в. Даут, соединяет лед. Б.Даут (д.р. Даут) и д.р. Махар. Перевал имеет три седловины. I и II расположены восточнее треугольного жандарма, III - западнее.

Мы прошли II седловину.
Предперевальный склон снежный (у скал - лед) 35-40°, 80 м., выше - разрушенные скалы. Ниже широкий бергшрунд-рантклюфт, который перешли в узкой части слева по ходу. Далее по скально-осыпной полке (10 м.) подходим к снежнику. По снежному склону поднимаемся с попеременной страховкой, забирая вправо по ходу.

Возле скал под слоем снега - натечный лед. Выше снежника поднимаемся по разрушенному скально-осыпному склону - вверх, затем влево на седловину перевала (связки). Камнеопасно!

Седловина узкая скальная. В связка по разрушенным скалам спускаемся на седловину гребня, отходящего на юг от седловины перевала. Далее спускаемся влево по осыпному со скальными сбросами кулуару (перила 2х40 м.). Кулуар выводит на спуск с пер. Узловой (1Б). Путь по средней осыпи и бараньим лбам ведет на зеленую террасу. Обед.

Продолжаем спуск прямо вниз, затем вниз-влево по травянистому склону с выходами скал в обход водопада на широкую террасу, где пасутся коровы (переход от места обеда). Перейдя поток и перевалив невысокий гребешок, продолжаем спуск по тропе на травянистом склоне правого берега потока. Через полчаса спускаемся на очередную террасу с озером. На юго-западе - цирк с перевалом (1А) к озеру под пер. Кичи-Муруджу. Ночевка. Вечером дождь.

6.08.99 г. Переходим на левый берег потока, вытекающего из озера, и идем по тропе. Тропа траверсирует травянистый склон, затем выходит на гребешок, вдоль которого спускается в д.р. Махар. Каньон остается справа. Спуск занял 1 час.
По тропе, затем по дороге по правому берегу Махара за два перехода спускаемся до нарзанов, расположенных на правом берегу реки, через реку мост. От нарзанов за 20 мин. спускаемся к т/б "Глобус" и погранзаставе.

За два перехода по дороге выходим ко второму мосту через р. Учкулан. Обед. До пос. Учкулан Верх. два перехода по дороге (часть пути нам удалось подъехать на лесовозе), еще переход до трассы из Хурзука в Карачаевск. Автобуса в Карачаевск в 17 часов не было (проблемы с бензином), поэтому пройдя полкилометра в сторону Хурзука, заночевали выше дороги.

7.08.99 г. Утром в 7 часов уехали на автобусе в Карачаевск и затем в Черкесск, оттуда на частнике до Невинномысска, в 12-50 на 28 поезде в Харьков (билеты брали до Белгорода - дешевле в 1,5-2 раза).