Второй горный поход в районе г. Конгур и Музтаг-ата (Китай) / Горы мира / Mountain.RU

Автор: Андрей Лебедев,Турклуб МАИ, г.Москва

Карта района и маршрут

Кашгарские горы становятся всё более популярными в среде российских любителей гор. В 2002г. в этом районе побывали сразу четыре экспедиции: команда московских альпинистов под руководством Юрия Хохлова на Конгуре, российско-голландская экспедиция Андрея Ершова на Музтаг-Ате, экспедиция СК МАИ и, наконец, экспедиция эмигрантов из России под руководством Льва Йоффе на Яманджаре. Выезжая в Китай, мы ставили перед собой следующие исследовательские и спортивные цели:

НИТКА МАРШРУТА:

Кашгар - с.Бастантерек - ур.Елчимуйнак - радиально пер. Верхний Ойтаг (4426,1Б,п.в.) - пер.Принципиальный (4570,1Б*,п.п.) - пер.Туманный (5235,3А,п.п.) - р.Моджису - с.Булунгкёль - пер. Ручейковый (4810,1А,п.п.) - радиально пик Аклангм (6995,3Б(тур.),п.в.) - пер. Панорамный (4150,1А,п.п.) - р.Кенгшиберсу - пер.Олимде (5350,2А,п.п.) - пер. Туюк (5530,3А,п.п.) - пер. Связной (4820,1Б) - пер. 70-летия МАИ + пер. Каракорум (5790,3Б,п.п.) - Каракорумское шоссе - Кашгар

Естественно, мы понимали, что такую насыщенную программу за ограниченное время выполнить практически невозможно, что непогода или плохое самочувствие кого-либо из участников помешает исполнить тот или иной этап. Поэтому в каждый этап мы включили достойную спортивную цель, дескать, что-нибудь да получится. Однако реальные масштабы непогоды превзошли все наши самые неблагоприятные прогнозы. Пожалуй, что такого паршивого сезона в Средней Азии у меня не было с 1981 года. Вместо “обычного” (для нашей команды) непрерывного движения без днёвок, мы получили три отсидки (07.08, 13.08 и 14.08) плюс ещё три, практически, полностью испорченных дня (4.08, 26.08 и 28.08). Систематические туманы мешали первопрохождениям, и даже в хорошую погоду нас тормозила тяжёлая тропёжка по глубокому снегу. Мы "сдавали" этап за этапом. Из-за медленного передвижения (отсидки, хождение до обеда, тропёжка) мы лишились временного ресурса для траверса Чакрагиля и воспользовались на первом этапе упрощённым вариантом. В результате мы пересекли хребет Улуг-Арт-таг, совершив первопрохождение перевала Туманного (5235,3А). Второй этап с восхождением на 7000м. в непогоду и при глубоком снеге был просто нереализуем. Какие-либо упрощёния здесь просто бессмысленны: либо даёшь 7000, либо нет! Поэтому мы решили переставить этапы и начать с "кратера" Музтаг-Аты. Естественно, это не красит исполнение похода, если бы не строгая рациональность такого решения. Кстати, наше решение о перестановке этапов поддержала МКК в лице Алексея Ярошевского, с которым мы связались по спутниковому телефону системы Глобалстар.

Вершины 6849, Коскулак (7028) и Музтаг-Ата в лучах восходящего Солнца.

Пересечение "кратера" Музтаг-Аты началось с двухдневной отсидки 13-го и 14-го августа, когда в пустыне Такла-Макан прошли ливни, а Каракорумское шоссе размыли сели, и его закрыли на 7 дней! В результате мы потеряли время, оказались на заваленных снегом склонах и отказались от первопрохождения (3Б) северного ребра пика 5964. Ещё одно отступление. Наконец, погода установилась. Нам повезло, и мы увидели стены грандиозного "кратера". Однако ночи оставались тёплыми. Поэтому днём мы проваливались то по "развилку", а то и по пояс. В результате у нас не осталось ресурса для первовосхождения на безымянный пик 6849 к юго-западу от Музтаг-Аты. Мы не успевали на промежуточную встречу с нашим туроператором для продления виз. Ещё одно отступление. Короче, весь поход проходил под лозунгом: "Да здравствует выдержка и терпение, придёт наш час!".

Первые люди на вершине Аклангм (6995)

И вот час пришёл. Хорошая погода стояла уже несколько дней. Снег уплотнился. За два с половиной дня мы взлетели от моста около Булунгкёля (3297) до верхней части ребра плато Аклангм (6360). Мы уже "раскатали губы" сразу на две "новых" горы - пики Аклангм (6995) и Кокодак (7210). Не тут то было. Снова непогода, снова отсидки, сначала на 6430, а затем на гребне хребта Конгуртаг на высоте 6750. Утром после первой ночёвки на гребне, мы, всё-таки, успели за 2ч. 30 мин. сходить на вершину Аклангма. Зато потом весь день проиграли в преферанс. Спускаться в тумане было невозможно. Необходимо точно перейти с плато на невыраженное (в своей верхней части) спусковое ребро. А промах грозил многодневным блужданием по сложнейшим ледопадам. Ночью прояснилось, встала Луна, мы собрались и рванули вниз. Только не быстро, ночь была тёплой, поэтому снова тропёжка.

Музтаг-Ата (7546)

В ходе экспедиции получены ценные фото и видео материалы. Это фотографии северного, западного и южного гребней пика Чакрагиль (6760), а также обрывающейся на север стены из шеститысячников, которая протянулась к западу от этой вершины. Это фотографии многочисленных юго-западных рёбер хребта Конгуртаг, позволяющих подняться на пики Аклангм, Кокодак и Конгур-тюбе. Интересны фотографии перевала Туюк и отвесной скальной северной стены одноимённой вершины (6161), фотографии 2500-метровых стен “кратера” Музтаг-Аты (пики 6355, 6849, Коскулак, Музтаг-Ата и Куксай). Разведаны и сфотографированы наилегчайшие маршруты на пик 6355 по юго-западному гребню, на пик 6849 по южному гребню с перевала 5756, а также маршрут на Коскулак по его юго-западному склону.

Команда благодарит администрацию СК МАИ, киргизское турагенство “Горы Азии”, компанию Глобалтел, дирекцию mauntain.ru и фирму "Синто" за помощь в организации этого похода.

И, наконец, я благодарен Судьбе за то, что группа ни разу не попала в лавину, что она прошла весь поход в полном составе без простуд, обморожений и, даже, без значительных ушибов, что двое участников с "кавказским" опытом без осложнений перенесли две ночёвки на 6750 и взошли на новую большую вершину.

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ О ПОХОДЕ

Район путешествия

Вид туризма

Организация

Категория сложности

Количество участников

Руководитель

Заявлен в

Маршрутная книжка

Сроки активной части похода

Продолжительность

Количество дневок

Длина маршрута

Максимальная высота

Ночевки выше 5500

Средняя высота ночёвок

Китайский Памир

Горный

Спортклуб МАИ

Лебедев Андрей Александрович

МКК ФТ г. Москвы

1/3-602

02.08 - 31.08.2002

30 дней.

3 (отсидки в непогоду)

195 км.

6995 м.

5530,5550,6360,6430,6750,6750

4750 м.

28 июля к обеду наша команда в полном составе собралась в г. Ош. Я и Олег только что отруководили Кичик-Алайскими "троечками", Пётр прилетел из Бишкека после руководства своей первой "пятёркой" и, наконец, Юра с Пашей прибыли прямо из Москвы. К вечеру мы завершили дозакупку и упаковку продуктов и в 18 часов стартовали к Алайской долине. Наш старый приятель из турагенства "Горы Азии" Володя Антипин так и не вернулся из под пика Ленина на своем неизменном камазе-вахтовке, поэтому нам сосватали микроавтобус уазик. Обидно, что не поспишь на рюкзаках. Вот так мы и кимарили в этом уазике, периодически просыпаясь от особенно сильных толчков. За посёлком Сары-Таш повернули на восток к заставе Иркештам. Где-то на этой дороге закончился наш "Заалайский марафон". Однако ночь, и ничего не видно.

К таможне на нашей стороне подъехали в 5 утра. Барак с "гостиницей" и столовой, деревянное здание терминала и десяток грузовиков со спящими в кабинах водителями. Вокруг кучи металлолома. Это его везут в Китай грузовики. Обратно - ширпотреб и, в том числе, кастрюли и чайники из того же металла.

Наконец взошло Солнце. Одинокие фигуры водителей, пошатываясь, удалялись в поисках уединения за соседний бугор. Застава неторопливо оживала. В 9 утра появились первые офицеры. От них мы узнали, что в понедельник с утра у китайцев "собрание", поэтому границу откроют лишь после 12-ти.

Что мы делали и как коротали время, я уже не помню. К 11-ти на заставу подъехал рейсовый автобус Ош-Кашгар. Мы попросили пограничников притормозить этот автобус и обеспечить нам проезд от таможни до арки - формальной границы с Китаем. Дело в том, что киргизские машины за терминал не пропускали. "Разрешение есть, пропуск в погранзону есть, но нужен Дозвон", - объяснил нам водитель. "Без Дозвона нельзя", вторили пограничники. Я поневоле вспомнил про сепульки и сепулькацию, в которых, как ни пытался, но так и не смог разобраться Ион Тихий. Мне тоже в Дозвоне разобраться не удалось.

Кашгар. У в хода в бывшее Русское консульство

В половине первого мы вошли в барак терминала. Сначала санэпидемконтроль. "Вы справки брать будете?" - спросила инспектор. "Какие справки?", - удивились мы. "Китайцы требуют справки об отсутствии спида". "А сколько это будет стоить?", - спросили искушённые в среднеазиатских порядках москвичи. "Шестьдесят сомов каждая, правда, ваши альпинисты тут проезжали и справки не брали", - нарушая законы рынка, объявила инспектор. "Тогда и мы брать не будем".

Таможня формально переписала фамилии и пропустила без деклараций. Наконец, после паспортного контроля мы загрузились в рейсовый автобус и тронулись к китайской границе. Километра через 3-4 мы увидели маленькую и наспех сооружённую арку, ничем не напоминающую монументальное сооружение на перевале Торугарт. Здесь нас остановил китайский пограничник: - "Обед, велено никого не пускать". Ещё один час томительного ожидания. Неожиданно появился белый микроавтобус мицубиси. "Ура, это Джан Хонг, наш туроператор, мы спасены!" Обнимаемся и грузимся на мицубиси. Мы действительно спасены - в машине нас ожидал ящик пива и груда китайских колбасок. "Пока не пройдём таможню, пива не пить!". Ну ладно, как-нибудь перетерпим. Кстати, Джан Хонг любит, чтобы его называли Сашей. Такой уж у него псевдоним. Он выбрал его по роли на школьных уроках русского языка.

СОСТАВ КОМАНДЫ
1	Лебедев Андрей Александрович	род. 27.07.56	руковод., фотограф
2	Демещик Павел Александрович	род. 30.05.75	2-й фотограф
3	Иваненков Олег Георгиевич	род. 04.09.81	медик
4	Максимович Юрий Александрович	род. 01.03.61	ремонтник
5	Рыкалов Петр Владимирович	род. 07.05.77	кинооператор

Китайский терминал поражает своим великолепием. Огромное, только что построенное здание, стекло, бетон, вокруг газоны, клумбы. У стойки санэпидемнадзора обширный список запрещённых для ввоза продуктов питания. Там было всё - от сухого молока и колбасы и вплоть до мёда. Пипец, если надзор сработает, то мы останемся с одною крупой. Я мысленно оценил, во сколько нам обойдётся потеря продуктов. И денег жалко и времени, а главное, в Кашгаре ничего не купишь приличного из гастрономии. Всё там какое-то не натуральное. Но особенно жалко наш пимекан, точнее, вываренное в сале мясо. Правда ни под тушёнку, ни под какой либо иной продукт из чёрного списка эта экзотика не подходит, да разве с властью поспоришь!

Искусственные деревья в Кашгаре

Инспектор лениво ощупал наши забитые продуктами сахарные мешки. "Колбаса есть?" "Нет". "Раскройте этот". "Пожалуйста". "Здесь что?" "Печенье". "А здесь?" "Сахарный песок". "А это что?" - и он вытащил пластиковую бутылку с мёдом". А это веджибатал ойл", - не моргнув глазом, объяснил Паша. "О кей, проходите". И мы, внутренне ликуя, перетащились к паспортному контролю. Там было двое. Первый офицер в судорожных поисках нужных клавиш набирал на консоли наши фамилии. Второй внимательно изучал внутреннее устройство российских загранпаспортов. Наконец, таможня. "Что в рюкзаках?" "Альпинистское снаряжение и продукты питания". "Давай на просветку". Таможня заинтересовалась только коробкой с шоколадом. Наверное, чёрная из-за станиоли коробка напомнила им про существование пластида.

Через 11 часов после приезда на границу группа российских контрабандистов с пивом и под улюлюканье въехала на территорию китайской провинции Синьцзянь. В Кашгаре были только затемно. Затащили рюкзаки в гостиницу, тут же поужинали в гостиничном ресторане и завалились спать.

Кашгар, лавка с посудой

30.07. Проснулся рано (кичик-алайская привычка), осмотрелся. Номер достался очень приличный: кондиционер, телевизор, санузел с душем, электрический чайник и термос с кипятком, короче, всё как положено. Рядом с кроватью тумбочка, на боковой панели которой - кнопки дистанционного управления бытовыми приборами. На тумбочке пепельница и непонятная в связи с этим табличка - "курение в кровати запрещено!" Телевизор ловил около 40 каналов, как минимум три из которых, синцьзяньских. Не менее интересен был вид из окна. На площади у фасада здания Bank of China полсотни белых воротничков в одинаковых голубых костюмах делали производственную гимнастику. В конце они что-то проскандировали. Потом я узнал, они кричали: "Мы любим свою работу!" Вскоре позвонил Саша и пригласил всех вниз завтракать. В коридорах горничные драили ковровые дорожки. Весь персонал отеля - китайский (хань). Внизу перед лестницей табличка: "Распивать спиртные напитки и заниматься проституцией в номерах запрещено!" Никакой свободы, подумал я, в кои то веки захотел позаниматься проституцией, и на тебе!

Наконец, мы загрузились в машину и стартовали к озеру Каракёль. Мы собирались там организовать "заброску", иначе говоря, склад продуктов и топлива для пополнения ресурсов после первой части похода. На озере жил киргиз Сабут - давний Сашин партнёр по туристскому бизнесу. Его сарай был идеальным хранилищем для заброски. Оставлять её у дороги было опасно - кругом полным полно дорожных рабочих, а тащить в горы - накладно, ведь каждый день Сашиного присутствия стоил немалых денег. Поэтому озеро Каракёль - единственный вариант.

Корабли Туркестана

Машина мчалась по Каракорумскому шоссе сначала на запад по тополиным аллеям пригородов Кашгара, затем повернула на юг. В уйгурском селении Упал мы остановились, чтобы расспросить про дорогу в урочище Елчимуйнак - начало нашего маршрута. Однако никто ничего не знал. "Надо найти киргиза", - посоветовал я Саше. Вскоре у дороги мы заметили табличку, оповещавшую въезд в Киргизский автономный район. В первом же селении нам объяснили, что наилучшая дорога в Бастантерек отходит от магистрали в Упале. Если мы вернёмся на один километр, то обнаружим вторую дорогу, которая хуже первой. Про Елчимуйнак, расположенный в 25 километрах к востоку от Бастантерека, толком никто не знал. "Послезавтра поедем по первой дороге в Бастантерек, а оттуда в Елчимуйнак", - решил Саша. Мне показалось, что мы, всё же, не доработали в поисках прямой дороги на Елчимуйнак, но возражать не стал, в конце концов, обеспечение подъездов лежит в зоне ответственности Саши, пусть поработает.

Впереди Ойтаг

Дорога шла среди пустыни к предгорьям Памира. Погода была пасмурной, облака закрывали высокие горы, поэтому мы видели лишь узкую лиловую полоску передовых хребтов. Наконец, мы оказались в широкой горной долине. В первом же селении Ойтаг мы остановились у бензоколонки, чтобы доукомплектовать заброску бензином. Горы вокруг дороги были редкой красоты. Малиновые, сиреневые, бардовые. На фоне этой красно-фиолетовой гаммы пронзительно выделялась зелень ив и пирамидальных тополей.

Долина незаметно сомкнулась и превратилась в ущелье. Машина всё чаще сворачивала с дороги в объезд участков ремонтных работ. Такие участки стали регулярными и встречались каждые 500-700 метров. Казалось, что мы едем по колоссальной стройке. В ремонте были задействованы тысячи рабочих. "Когда-нибудь Государству надоест этот непрерывный ремонт, и дорогу пробьют через Улугчат по долине Моджису", - сказал я Саше. "Но там большой крюк", - возразил он. "Вот и считай, что дешевле, лишний бензин или непрерывная стройка!"

К озеру Каракёль прибыли поздно вечером. Сабута, так зовут Сашиного знакомого, не нашли. Заночевали в 10 км выше озера в зелёной плоской долине. Саша сказал, что здесь ему очень нравится, и что отсюда совсем близко до базового лагеря под Музтаг-Атой. Впрочем, мы всё равно ничего не видели из-за низких облаков и тумана. Ночью моросил дождь. На следующий день мы быстро отыскали Сабута, перетащили заброску в его сарай и к полудню вернулись в Кашгар. Погода в горах существенно не улучшилась.

Музтаг-Ата на восходе

Облака над вершиной Саракия-куджи налились точно расплавленным золотом. По небу во все стороны от горы протянулись тысячи лучиков. Скоро над озером Каракёль взойдёт Солнце. Я сижу на веранде маленького уйгурского ресторана и схожу с ума. Мои мысли рассыпаются, и я не могу найти самую важную, которая должна была бы соединить воедино и меня, как маленькую думающую частицу Земли, и этот окружающий грандиозный ландшафт, и мою чудовищную удалённость от Родины и, наконец, месяц прошедшей напряжённой жизни в сложнейшем походе по Китайскому Памиру.

В спокойной воде Каракуля отражается Музтаг-Ата. Сейчас она пепельно-серая, и только самая верхушка горы бледно-розовая от рассвета. Зато вчера вечером вершина была просто ослепительной. Резко очерченные и обращённые на запад плоские грани, восходящие от подножия до 7500 м, сверкали белизною снегов. А между ними зияли тёмно-синие затенённые провалы, по которым спускались змеевидные ледники. Мы ехали в гости к нашему киргизскому другу Мухую, кто на осле, а кто на верблюде, и никак не могли налюбоваться видом этой вершины. Она сверкала над озером с удивительно синей водой, по краям которого росла изумрудная болотная трава.

Вечерняя Музтаг-Ата

С Мухуем мы познакомились ещё в 2000 г. во время нашего первого кашгарского похода. Мы стояли лагерем около моста через Кеншиберсу в 3-х километрах от озера Каракёль. Периодически к нам подходили местные жители, чаще женщины, предлагая что-либо купить или поменять. Как правило, ничего из этого не выходило. Простой пример, верёвку выгоднее было привезти обратно в Москву и заплатить при этом за перегруз на самолёте, чем продавать её по приемлемым для пастухов ценам. Очень скоро нам эти переговоры надоели. И тут пришёл Мухуй. Ему было около 15 лет. Он ничего не просил. Ему просто хотелось общаться. Он сходу угостил махоркой, поговорил о природе и простых вещах. Помниться, что от его косячка меня сильно повело. Его поведение настолько отличалось от остальных, что мы запомнили его имя и через два года узнали.

Музтаг-Ата (по-киргизски “Отец ледяных гор”) возвышается над Каракорумским шоссе почти на 4000 м и достигает абсолютной высоты 7546 м. По сути, это не одна гора, а целый комплекс вершин с огромным 20-километровым общим основанием. Эти вершины обрамляют гигантский кратер с истекающим на восток ледником Коксель. На северной границе кратера находится пик Туюк (6161), на западной -- Куксай (7184), Музтаг-Ата, Калахонг (7277), на южной – пики Коскулак (7028) и безымянные вершины 6849 и 6355 м. Основание внешних, очень пологих и обращенных к западу, склонов находится на высоте около 4500 м. Такая же высота и в кратере, куда все эти вершины обрываются крутыми стенами. Весь этот комплекс напоминает огромный взорвавшийся в доисторические времена вулкан. Это впечатление усиливается ледниками, которые спускаются на запад. Они извиваются в скальных желобах с отвесными 500-метровыми стенами. Так и представляется раскалённая лава, разъедающая породу горы. Если посмотреть с запада, то благородный и запечатлённый на сотнях фотографий вид вершины от озера Каракёль сменяется на устрашающий облик колоссального краба с протянувшимися к дороге клешнями. Восторг и трепет перед гигантским чудовищем охватили меня на борту грузовика, когда мы возвращались по Каракорумскому шоссе после пересечения кратера Музтаг-Аты.


С Мухуем	МКК даёт добро!

А началось это так. Мы подходили к кратеру с севера. После долгого пути по пустынным берегам Кеншиберсу мы, наконец, вошли в душевный карман правой морены ледника Олимде. Уютные лужайки, чистый ручей, тихий солнечный вечер. Если Белянд-киик (название известной реки на Памире) – это козлы, дающие себя увидеть, то здесь, не иначе как, Билянд-улар. Дюжина жирных горных индеек гуляли по морене, нисколько не обеспокоенные нашим присутствием. Редкое зрелище!

Сначала мы надеялись войти в кратер Музтаг-Аты траверсом пика 5964 с подъёмом по его северному ребру. Это очень эффектное ребро, на два дня работы, не меньше. Маршрут сулил массу лёгких приключений на крутом льду. Вечером 12 августа мы подошли к основанию ребра и встали на морене правого борта ледника Олимде. Как только мы поставили палатку, пошёл снег. Это было началом затяжной непогоды. Вот репортаж Юрия Хохлова с северного ребра пика Конгур: “В ночь с 12-го на 13-е августа на базовый лагерь сразу по двум направлениям стали надвигаться селевые потоки, которые зарождались на высоте около 5000 м и волнами скатывались из низкой облачности по направлению к нашему базовому лагерю. В результате лагерь дважды переносили с места на место под проливным дождем…”. У нас около Музтаг-Аты таких катаклизмов не было. Просто два дня и три ночи непрерывно валил снег. Я сидел в палатке за бесконечными преферансами и постепенно, по кусочкам, хоронил идею нашего траверса. Знаете, что это такое, хоронить идею по кусочкам? Это значит постоянно думать, обсасывать её со всех сторон и находить всё больше и больше аргументов “против”. Конечно, с крутых участков льда снег сойдёт быстро. Ну а если он при этом прямо “в морду” сойдёт? Пока мы на льду со страховкой на ледобурах, никуда мы с ребра или склона не денемся. Однако мощная лавина не только снести, но и поломать может. Так и представляется этакий “гербарий” - каждый прилежно у своего крюка висит, вот только руки у всех вывернуты, а позвоночники переломаны. Однако, самое страшное – это выход на купол вершины 5964. Там ребро деградирует и переходит в снежное поле. Это оно снизу кажется маленьким, а на самом деле поле весьма обширное. Льда там не будет, страховка только через ледоруб. Вот где настоящая могила! По уму, после такого снегопада надо пару ясных дней под ребром посидеть, подождать пока склон успокоится. И ещё пару солнечных дней на подъём по ребру заложить. Значит, вот к чему мы приходим: так, в ожидании стабильной погоды, можно и до конца похода под ребром просидеть. Получается, что надо идти упрощёнными вариантами.

Озеро Каракёль

Ясное утро 15 августа. Мы собираемся и выходим на перевал к северо-востоку от пика 5964. Его седловина хорошо видна с озера Каракёль, и я приметил её ещё в 2000 г. Перевал ведёт с ледника Олимде на восток, на соседний ледник. Далее путь на юг на таинственный перевал 5530. С последним у нас давние счёты. Мы планировали его пройти в первом кашгарском походе для выхода из кратера Музтаг-Аты. Его внушительный, судя по карте, северный склон надёжно спрятан за близлежащими горами. Мы так и не смогли разглядеть его ни с купола Кызылселя (6525) ни с гребня Яманджара (7229). А за день до намеченного первопрохода вдруг повалил обильный снег. Мы испугались лавин и устремились по леднику вниз. Такая вот недоделка тогда у нас получилась.

Никогда я не думал, что на высоте 5000 бывает так трудно. Проклятый наст! Он спрятался на глубине в полметра под свежевыпавшим снегом. Там даже ночью тепло, поэтому наст проваливался на каждом шагу. Медленно, очень медленно продвигался первый, застревая то по “развилку”, а то и по пояс в снегу. Лишь только Олегу с его 60-килограммовым весом и 45-м размером обуви удавалось тропить, не разрушая наст. Очень скоро мы открыли для себя новую технику. Мы наступали на край пробитой впереди идущим дыры и обваливали в неё снег, тем самым, делая её мельче. Но эта техника лишь сберегала силы второму, третьему или четвёртому участнику группы, нисколько не ускоряя общий темп. Однако время пронеслось удивительно быстро. В пять после полудня мы стояли на перевале Олимде (5350 м, 2А к.т.). 3 км в длину и 700 м вверх – вот и весь итог этого дня. Тут же на перевале поставили лагерь. Спуститься по прожаренному солнцем восточному склону мы не решились.

Утром, спустившись с перевала, мы подошли к подножию ледовой стены под широкой седловиной 5530. Мы уже придумали для неё название – перевал Туюк - в честь одноимённой рядом стоящей вершины. Восточная, центральная и западная части седловины, какую же из них выбрать? На каждую ведёт свой и отличающийся по набору препятствий маршрут. Милее центральная, самая крутая. Уж очень надоел снег! Я долго всматривался в ослепительные нагромождения снега и льда. Центральный маршрут начинался в коротком ледопаде и приводил к высокому ледосбросу (по центру он вроде проходится). Затем наклонное снежное поле и, наконец, крутой, издали, очень крутой ледовый взлёт на перевал. В верхней части взлёт выполаживался, карниза не было.

Удивительные метаморфозы происходят в этих горах. Они порождают настоящий переворот в системе оценок сложности. Я смотрю на уходящую к перевалу серебристую солнечную дорожку. Конечно, же, это лёд, милый лёд, 50, 60, 70 градусов – какая разница? Ведь это стандартный полигон для стандартных технических приёмов. Ведь это почти взлётная полоса, по которой мы взлетим на перевал, точно на крыльях! Вот только бы добраться до этого льда по 40-градусному снежному склону…

Через четыре часа, вытоптав в снегу глубокую траншею, мы, наконец, дошли до вожделенной взлётно-посадочной полосы. Теперь можно снять и повесить на крюк рюкзак, отдохнуть на перилах, покурить, пофотографировать. Надёжная страховка на ледобурах, никаких тебе лавин – настоящий курорт! Сверху мягко сползает изморозь, изредка бьют по ногам разогнавшиеся корочки фирна, мерно стучат вонзающиеся в стену передние зубья кошек.

Покой…

Наверх мы поднялись только к вечеру. Смотали верёвки, оставив между людьми по 10-12 метров, и траверсом вышли на седловину перевала Туюк. Пред нами открылась, наверное, самая лучшая панорама Кашгарских гор. Отвесные скальные стены безымянных вершин 6355, 6849 и пика Коскулак (7028) уже начали погружаться в тень. Над ними пока ещё ослепительные снега и синее небо. Правее ледовый панцирь восточного гребня Музтаг-Аты (7546), ещё правее – острый, увешенный карнизами гребень к пику Куксай (7184). Всё было очень контрастно. Всё грандиозно. Ведь основание этих стен находится на высоте 4500 м. “Гималаи! Настоящие Гималаи!” - восторженно закричал Павел, - “Думал ли я, что когда-нибудь увижу такие горы?”. Защёлкали затворы, тихо зажужжала камера, и вкрадчивый голос Петра начал поимённо перечислять каждую из исполинских вершин. А между прочим, девять из них выше 7000 м. Монолитной стеной громоздились на севере Кокодаг (7210), Конгур-тюбе (7595), Яманджар (7229), Караялак (7245) и Конгур (7719). А на северо-западе в розовой дымке облаков угадывались родные очертания пика Ленина.

Краски менялись. Золотыми гранями заиграл на востоке пик Туюк. Точно гигантский топаз он навис над тёмно-синей бездной ледника Тукувру-кунингёз. Скоро за Музтаг-Атой скроется Солнце. Я сидел на перевале на куче личного хлама и медленно раскуривал свою последнюю сигарету. Восторженные лица ребят, горящие глаза... Вот он момент, ради которого стоит ходить в горы! Ведь для меня, для артиста, самое главное - это подарить людям радость.

Перевал Верхний Ойтаг (4460, 1Б, первовосхождение)

Вид с пер. Верхн.Ойтаг на вершину Чакрагиль (6760)

Перевал ориентирован с севера на юг. На советских картах на север с перевала стекает 5-километровый ледник. Это ошибка, никакого ледника там нет. И взлёт и подход к подножию взлёта сплошь осыпные. Лишь в верхней части взлёта осыпь заснежена. Благодаря этой ошибке мы ошиблись в предварительной оценке сложности перевала. Мы думали, что это ледовая "двойка Б", а оказалось, что это снежно-осыпная "единичка Б". Основную трудность перевала представляет его северный склон. От площадок (4110) на вершине морены до седловины перевала (4460) простирается крутая (30-40 град.) скально-осыпная стена. Правее центра стены в скалах имеется разрыв. Там мы и поднимались. Южный склон перевала также осыпной, но он положе и проще. С перевала открывается великолепная панорама ледовых стен хребта Улуг-Арттаг. Для прохождения перевала требуется один день. Мы поднялись на перевал утром 05.08 в радиальном выходе.

Перевал Принципиальный (4570, 1Б*, первопрохождение)

Пер. Принципиальный. Восточный склон

Расположен южнее вершины 4917 в водоразделе северного отрога хребта Улуг-Арттаг, разделяющего бассейны правых притоков Елчимуйнаксу, а именно: Дегеракджарсу (с запада) и Бостанарчасу (с востока). Перевал ориентирован с востока на запад и соединяет долину левого истока Бостанарчасу с языком безымянного ледника в долине правого истока Дегеракджарсу. На советских картах ледник не обозначен. Это ошибка. Ледник значительный и пульсирующий, длина его более 4-х км. Он начинается на плато перевала Туманного (5235,3А) и спускается к тропе с перевала Берэкездаван (4771).

Еловый лес в долине левого истока Бостанарчасу. Над лесом выглядывает перевал Принципиальный.

Основную сложность пер. Принципиального представляет его крутой осыпной восточный склон. Основание склона находится на высоте около 4200 м. Крутизна склона в его средней и нижней части около 40 град. Осыпь мелкая, на подъём не идётся. Подниматься легче по каменистому руслу ручья. В центре склона их два. Правый (по ходу) спускается из скального кулуара под самой низкой точкой седловины. Левый спускается также из скального кулуара, но он южнее на 50-70 метров. Удобнее левый, там камни крупнее. Непосредственно под седловиной перевала имеется скальный пояс. Сложность скал над левым ручьём не очевидна и нами не установлена. Поднявшись к скалам, мы перешли в русло правого ручья. Разрыв в скалах над ним хорошо просматривался ещё из долины. Ключевой участок здесь - узкий скальный коридор со скальным дном. Скалы простые, местами весьма крутые (50-60 град.), преодолеваются легко. Протяжённость этого участка 40-50 метров. В случае снега в коридоре - 2А. Выше (при выходе на седловину) снова осыпь. В коридоре реальна опасность камнепада с осыпи, особенно, если на седловине перевала имеется снежный карниз.

Пологий мелко-осыпной западный склон перевала быстро выводит на небольшое осыпное плато (4540). Западный край плато обрывается скалою на ледник. Спуск с плато проходит по ручью сначала на север, а затем на запад до верхнего края его правой морены. Спуск вниз по долине проходит по этой морене или в её кармане. Путь вверх по морене не возможен. Ледник здесь тесно прижимается к скалам.

Для прохождения перевала в хорошую погоду требуется один день. Мы поднялись на перевал с востока 06.08.02. К обеду мы спустились на плато западного склона и попали в туман. 07.08.02 отсидка из-за непогоды. Утром 08.08.02 мы по ручью спустились на ледник и пошли по нему вверх к следующему перевалу.

Перевал Туманный (5235, 3А, первопрохождение)

Язык северного ледника

Расположен восточнее вершины 5974 в водоразделе хребта Улуг-Арттаг. Перевал ориентирован с севера на юг и соединяет безымянный ледник в долине правого истока Дегеракджарсу с безымянным ледником левого притока Моджису. На советских картах ледник в долине правого истока Дегеракджарсу не обозначен. Это ошибка. Ледник значительный и пульсирующий, длина его более 4-х км. Он начинается на плато перевала Туманного и спускается к тропе с перевала Берэкездаван (4771). Основную сложность пер. Туманного представляет ледопад ледника его северного склона. Ледопад южного склона проще (2А). Для прохождения перевала требуется 3 дня.

В нижней части северный ледник (ледник в долине правого истока Дегеракджарсу) открыт. Ледник этот пульсирующий и в момент активности подрывает свои борта. Мы попали на северный ледник скорее всего через 2-3 года после последней его подвижки. Язык ледника спускался как в корыте между отвесными бортовыми стенками. Тело ледника в сераках, которые после подвижки уже успели спаяться и сгладиться. На подъёме по леднику приходится постоянно лавировать между особенно крутыми или высокими башнями. На пути постоянно попадаются короткие (2-5 м.), но крутые (до 60 град.) ледовые стенки.

Место ночёвки на ледовом ребре северного ледника

Миновав стены плато западного склона перевала Принципиального, мы подошли к закрытой части ледопада. Формы здесь более сглажены, идти проще всего вдоль желоба по центру ледника. Многочисленные трещины или обходятся или преодолеваются по снежным мостам. Описанный выше путь по леднику проходится с северо-запада на юго-восток. У поворота ледника на юг, его характер меняется. Ледник становится значительно шире, крутизна его возрастает. Теперь он спускается двумя потоками, разделёнными ледовым ребром. Орографически правый поток представляет собой очень сложный крупноблочный ледопад. Мы начали подниматься по орографически левому потоку. Сначала серия крупных разломов, в которых имеется проход по снежным мостам. Затем склон под нависающими сераками, наконец, взлёт на ребро выше сброса ребра. На ребре в одном из разломов возможна относительно безопасная ночёвка. Мы здесь и заночевали после того как утром 08.08.02 спустились с плато западного склона перевала Принципиального на ледник и пошли по нему весь описанный выше путь.


В ледопаде	Выход из ледопада

В верхней части ребра нагромождение сераков. Здесь ребро кончается и начинаются "котлы" - широкие разломы с заваленным обломками льда дном. Котлы эти не очень сложные, не в пример ледопадам "троек Б". По их дну можно довольно свободно передвигаться. Преодолев четыре котла, мы устремились к орографически левому борту ледника на склоны пика 5974. Перед выходом на склон серия широких разломов с ненадёжными снежными мостами. Мосты преодолевали ползком.

Далее вдоль склона идёт полка, которая выводит на спокойное плато выше ледопада. Южная часть плато ограничена взлётом к перевальному плато. Взлёт не крут (25-30 град.). Седловина перевала - обширное поле. Сооружение тура невозможно. Здесь мы заночевали в ночь с 09.08.02 на 10.08.02. Высота 5235.

Южный ледник

Спуск с перевального плато на южный ледник производится по спокойному некрутому склону ближе к левому борту ледника. Дальнейший путь также вдоль левого борта. В области закрытого ледника периодически встречаются серии широких трещин. В одну из них провалился Павел Демещик. Голова его ушла менее чем на метр, поэтому его моментально вытащили. Открытый ледник вдоль левого борта сначала пологий и без трещин. Затем он всё более и более возмущается, пока не входит в ледопад. Мы прошли вперёд, насколько возможно, по желобу между левым бортом и центром ледника. Затем нашли проход к левому борту ледника и вышли на его морены. Дальнейший путь проходит по моренам левого борта, при этом дважды пересекаются притоки ледника.

На прохождение перевала ушло 3 дня: 08.08.02 (ночёвка на ребре перед котлами), 09.08.02 (ночёвка на перевальном плато) и 10.08.02 (ночёвка в долине Моджису).

Путь к перевалу вдоль ледника Олимде начинается в кармане его правой морены. Карман теплый, заросший травой, иногда из-под земли пробивается ручей. Здесь хорошие места для лагеря. В двух километрах до поворота на юго-восточную ветвь ледника карман упирается в высокий вал правой морены. Далее следует идти по камням по гребню морены. На повороте ледника последнее место, где можно установить лагерь на камнях. Здесь, пережидая непогоду, мы провели три ночи и два дня (с вечера 12.08 до утра 15.08). Высота 4640.

Под седловиной перевала

Дальнейший путь к перевалу проходит по центру юго-восточной ветви ледника Олимде. Затяжной подъём на перевал по снежному склону крутизной 15-25 град. приводит к ледопаду под седловиной перевала. Разломы ледника легко обходятся или преодолеваются по снежным мостам. На седловине перевала можно разместить несколько палаток. Мы поднимались на перевал после непогоды по очень глубокому снегу, поэтому шли медленно. Ближе к вечеру поднялись на перевал. Спускаться побоялись, прогретый солнцем юго-восточный склон перевала был слишком сильно насыщен водою, было лавиноопасно.

Короткий спуск с перевала в цирк ледника Тукуврукунингёз проходит по снежному склону крутизной до 30 град. Каких либо трещин на спуске мы не заметили.

Седловина перевала очень широкая и может быть преодолена по нескольким маршрутам. Самая низкая выемка находится в восточной части седловины (ближе к пику Туюк). С севера к ней ведёт крутой и протяжённый снежно-ледовый склон. Выбранный нами маршрут на седловину в её центральной части начинается в коротком ледопаде, проходит по заснеженной наклонной полке и финиширует крутым (50 град.), но относительно коротким (120м.) взлётом по ледовой стене. Наконец, возможен выход на восточную часть седловины, практически без спуска с перевала Олимде. Этот маршрут проходит под ледосбросами северо-восточного склона вершины 5964 и включает участки траверса. Мы отказались от этого варианта из-за его лавиноопасности.

Подход к ледовой стене

Путь к центру седловины начинается в коротком ледопаде. Ключевой участок - сброс под наклонной заснеженной полкой. В центре сброса имеется перемычка, позволяющая подняться на полку по наклонной ледовой стене (45-50 град., 50м.). Снежную полку проходили по пояс в снегу. Пожалуй, это самый сложный участок подъёма на перевал. Здесь пришлось вытоптать траншею. После такой тропёжки подъём по финальной ледовой стене (50 град., 120м.) уже воспринимался как отдых. По гребню прошли 50-70м. на восток в сторону пика Туюк до удобной для лагеря площадки.


Подъём по ледовой стене	Пик Туюк (6161)

Спуск с перевала на юг на северную ветвь ледника Коксель проходит по длинному (400м., 40 град.) снежному кулуару. Удобный путь по леднику идёт между его левым бортом и центром, ледник здесь он спокоен. Однако к слиянию с северо-западной ветвью ледник обрывается ледопадом. Мы пересекли ледник выше ледопада и вошли в его правый карман. Карман крутой, крупные камни в русле ручья часто неустойчивы, однако это самый простой путь.

На прохождение перевала Туюк нам потребовалось 2 дня. Мы начали подъём 16.08 утром после короткого спуска с перевала Олимде. Ночевали на перевале. К обеду 17.08 мы достигли морены между северо-западной и западной ветвями ледника Коксель.

Вид на юг с пер. Туюк. Вершины 6355, 6849, Коскулак (7028) и Музтаг-Ата (7546). Внизу перед пиком 6355 видна выемка перевала Связного.

Расположен в северо-восточном отроге вершины 6849 юго-восточнее нунатака 4976. Перевал ориентирован с северо-запада на юго-восток и соединяет юго-западную и южную ветви ледника Коксель. Седловина перевала очень широкая и завалена неудобными для прохождения нагромождениями камней. Удобный путь идёт через юго-западный край седловины по карманам вдоль склонов северо-восточного отрога вершины 6849. При подходе к перевалу с северо-запада имеется несложный открытый ледопад. Перевал описан, также, в [3,4 и 5].


Пер. 70-летия МАИ с севера	Последние метры

Расположен в гребне кратера Музтаг-Аты между северным плечом пика 6355 и вершиной 5495, которая примыкает к перевалу с востока. Перевал ориентирован с севера на юг и соединяет южную ветвь ледника Коксель с западной ветвью ледника Тугенман. Основную сложность составляет ледовая стена северного склона (250м., 45-50 град.). Впервые пройден в 2000г. в ходе экспедиции СК МАИ под рук. А.Лебедева и О.Чхетиани [3,4 и 5]. Седловина перевала узкая, тем не менее, в небольшой мульде можно поставить 1-2 палатки. На южном склоне перевала ледово-снежный кулуар (100м, 35-40 град.). Утром 18.08 мы поднялись на пер. Связной, пересекли южную ветвь ледника Коксель и начали подъём по ледовой стене северного склона перевала 70-летия МАИ. К вечеру спустились на плато ледника Тугенман, где и заночевали. Высота 5110.

Перевал Каракорум (5790, 3А, первопрохождение)

Путь подъём на перевал с востока с плато ледника Тугенман разбивается на 6 участков.

1. Сеть разломов, некоторые из которых преодолеваются ползком по снежным мостам, другие обходятся.

2. Ледовое ребро крутизной до 40 градусов. В верхней части ребро узкое с карнизами на север. Это ребро позволяет обойти опасную обвалами (со стены пика 6355) орографически правую и прижатую к склонам пика 6355 часть ледника.

5. Снежный склон крутизной до 30 градусов. В верхней часть склона перед бергшрундом, за которым следует взлёт, имеется пригодная для установки лагеря полка (5550). Здесь мы провели ночь с 19.08 по 20.08.

С запада к седловине перевала примыкает ледниковое плато, которое обрывается на ледник Кокосель трудным ледопадом. С северо-запада плато ограничено юго-западным ребром вершины 5875. Если прижаться к склонам этого ребра, то ледопад удаётся обойти по протяжённому снежному склону крутизной около 35 град. Спуск по леднику Кокосель проходит сначала по ложбине в центре ледника. Напротив седловины 5756 в южном отроге пика 6849 ледник Кокосель образует ледопад. Перед ледопадом мы провели ночь с 20.08 по 21.08. Высота 5130. На следующее утро, преодолев несколько широких трещин, мы перешли на морены левого борта ледника Кокосель. Дальнейший путь спуска проходит по моренам и описания не требует.

Пустыня к югу от Музтаг-Аты. Коскулак и пик 6849

На прохождение связки перевалов 70-летия МАИ и Каракорум мы потратили 4 дня. В первый день мы поднялись на перевал 70-летия МАИ и заночевали на плато ледника Тугенман (5110). Во второй день прошли ребро, крупноблочный ледопад и заночевали на полке 5550 перед взлётом на перевал Карокорум. В третий день поднялись на перевал и спустились до ледопада ледника Кокосель (5130). На четвёртый день к обеду спустились на чукуры.

Аклангм (6995), вид с севера из ущелья Гёздарьи

Расположен в хребте Конгуртаг и является самой западной вершиной этого хребта. Грандиозно смотрится с севера с дороги в ущелье реки Гёз, над которой он возвышается на 4000м. Не менее величественно он выглядит с запада из долины реки Моджису. С юга с озера Каракёль Аклангм ничем не примечателен в виду близости своих более высоких восточных соседей - пиков Кокодаг (7210) и Конгуртюбе (7595). Из двух рёбер, которые спускаются на юго-запад с плато между пиками Аклангм и Кокодаг, мы выбрали левое (западное) ребро. Подход к основанию ребра (4000) от моста через Кенгшиберсу (в районе селения Булунгкёль) занял пол дня. К западу от ребра в кармане орографически левой морены сосдствующего с ребром ледника Танги течёт чистый ручей. На его берегу возможна установка базового лагеря.


Аклангм и Кокодак с юга	Путь по ребру на плато

Подъём на ребро начинается по орографически левому притоку ручья, который выводит на седловину перевала Ручейкового (4810,1А) в юго-западном отроге ребра. С перевала по ходу налево и вверх по осыпному кулуару. Кулуар заканчивается на высоте 5050 выходом на ребро. Отсюда вверх по ребру до его плеча. Часовой подъём по осыпи заканчивается выходом на снег в районе плеча. Здесь мы провели ночь с 24.08 по 25.08. Высота 5355.

С плеча 5355 вверх по ледово-снежному ребру. Периодически встречающиеся разломы обходятся походу справа. На каждом из таких обходов короткие взлёты крутизной до 40 град. и протяженностью до 30 м. В верхней части ребро становится широким и постепенно переходит в плато. 25.08 мы поднялись до высоты 6360. 26.08 успели пройти 45 мин. Затем нас накрыл туман, пошёл снег. Высота 6430. Отсидка из-за непогоды.

28.08 утром по широкому заснеженному осыпному склону поднялись на вершину Аклангм. На пути встречались короткие скальные стенки высотой не более метра. На север обрывались чудовищные карнизы. Дул сильный ветер. Периодически нас накрывали облака.

Почти сразу после спуска в лагерь 6750 погода снова испортилась. Спускаться при плохой видимости было очень опасно. Трудно не сбиться при выходе с плато на ребро. Поэтому после восхождения мы никуда не вышли.

29.03 в 3 часа ночи решили спускаться при свете Луны. Как потом выяснилось, в этом не было необходимости, в том смысле, что день потом разгулялся. Однако предвидеть это было невозможно. К вечеру успели спуститься на перевал Ручейковый (4810). Здесь очень приятное для лагеря место. По плоской осыпной площадке журчат два чистейших ручья. Площадка отделена от перевала и защищена от ветра невысоким осыпным валом.

Перевал Ручейковый (4810, 1А, первопрохождение)

Расположен в юго-западном отроге ребра, которое спускается на юго-запад с плато между пиками Аклангм и Кокодаг. Перевал ориентирован с северо-запада на юго-восток и соединяет языки ледников Танги и Колаку. Подъём не перевал кратко описан в разделе, посвящённом первовосхождению на пик Аклангм. Спуск с перевала проходит траверсом отрога через отметку 4808. Путь проходит по осыпям, только в нижней части перед ледником - по травянистому склону.

Перевал Панорамный (4150, 1А, туристское первопрохождение)

Музтаг-Ата (7546). Вид с перевала Панарамного

Расположен в юго-западном отроге вершины Конгуртюбе юго-западнее вершины 4259. Подъём по тропе с севера выводит на седловину в западном отроге вершины 4259. С этой седловины траверс по крутому жесткому склону на более высокую седловину (4150) юго-западного отрога. С перевала открывается замечательный вид на Музтаг-Ату и озеро Каракёль. Спуск с перевала по мелкой осыпи приводит в сухое русло ручья, затем идёт на юго-запад вдоль русла ручья. В нижней части русла имеется сброс, который преодолевается лавированием по полкам между бортами сая.

В качестве иллюстраций использованы фотографии автора, Павла Демещика и кадры видеосъёмки Петра Рыкалова

1. Е.А. Белецкий, К.К. Кузьмин, В горах Кашгара, “Побежденные вершины. 1954-1957”, ГИГЛ, Москва 1959.

2. C. Bonington, Kongur: China’s elusive summit, Hodder and Stoughton, London, 1982.

3. А. Лебедев, О.Чхетиани. Отчёт № 5759 о горном походе 6-й к.с. по Китайскому Памиру. Библ. МГЦКТ, М., 2000.

8. А. Ершов. Репортаж об экспедиции на ледник Куксай. 2001. Панорамы ледника Куксай. 2001.
http://www.ersh.sp.ru