Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Автор: Константин Бекетов, г. С-Петербург

Гигантомания

2001. Интро

Карельский перешеек, лето.

По лесной дороге идут двое: один ковыряет в зубах спичкой, второй машет руками и усиленно убеждает собеседника, что Южно-Муйский хребет - это очень круто. Первого зовут Андрей Студнев, второй – покорный ваш.

Уже не могу вспомнить, откуда я впервые услышал про Южно-Муйский. Но сразу почувствовал, что есть в нем какая-то изюминка. Из всех хребтов Забайкалья он самый непонятный. Не настолько известен и популярен как Кодар, не настолько дремуч и затерян, как Икатский. Не так уж и труднодоступен – горы видно с трассы БАМа невооруженным глазом (при остром зрении, конечно). Здесь расположена вторая по высоте вершина региона - пик Муйский Гигант (3067 м). Он-то меня и интересовал в первую очередь. Невнятность всего хребта в полной мере передалась и Гиганту: с одной стороны, можно достать цветные 500-метровки, с другой - в Сети к лету 2001 года не было ни одного снимка горы с близкого расстояния. Не место - сплошные вопросы. В книжке Михаила Васильева “Маршруты Западного БАМа” описаны многие перевалы хребта, но район Гиганта освещен слабо. Были известны два летних восхождения, но подробностей - строгий круглый ноль.

Один из участников команды Рыжего, взошедшей на гору в 1994 году, рассказывал мне, что их повторная попытка, через несколько лет, не удалась. Похоже, говорил он, обвалилась часть горы, поскольку того относительно простого пути, по которому удалось взойти в 94-м, больше нет. Упершись в монолитные стены, они отступили. В 94-м им непостижимым образом удалось найти такой маршрут, который почти не требовал страховки. “По полочкам, по полочкам – так и поднялись” - вот такое примерно было описание...

Первые упоминания о высшей точке хребта встречаются в отчете 1978 года группы Зинькова. Тогда гора называлась “пик Спартак” в честь спортивного общества, членами которого были эти туристы.

На рубеже 80-90 годов инициативу в изучении вершин района перехватили новосибирцы. А.И. Кузьминых, в миру известный просто как “Иваныч”, долгое время подбирался к центру хребта с несколькими экспедициями, ставившими одну цель — подняться на высшую вершину района. После четырех неудачных попыток группа альпинистов новосибирского института инженеров ж/д транспорта 8 июля 1993 года поднялась на эту гору, дав ей название “Муйский Гигант”. У группы была новая карта, на которой высота вершины равна 3067 м. Это сразу сделало Муйский Гигант второй по высоте точкой всего огромного Забайкалья. Сложность подъема новосибирцы оценили как 4А.

Второе восхождение было совершено через год, 12 июля 1994 года. Руководителем группы был житель поселка Куанда В.С. Рыжий. Их записку мы нашли в туре 23 августа 2003 года, но случилось это далеко не сразу...

2002. Один на один с Гигантом

Смотрите на Mountain.RU фотоальбом из этой экспедиции

... “И каждый пошел своей дорогой, а поезд пошел своей”. Поезд - на запад, домой в Европу, к последним теплым дням лета. Я - прочь от уличных фонарей Таксимо, пока не успели заметить менты, местные гопники, и кто там еще бродит по поселку в ночной час.

Таксимо похож на Доусон из детских книжек. Город вырос на золоте приисков Бодайбо и Ирокинды, став перевалочной базой на трассе БАМа. А еще Таксимо - анаграмма слова "москит", в чем может убедиться каждый, кто пройдет летом долиной Муи.

Южно-Муйский хребет не место для одиночных прогулок, но отступать было поздно. Изначально у нас был грандиозный план под кодовым названием “три в одном”: за одну поездку в Забайкалье посетить сначала Верхне-Ангарский хребет, потом Кодар, а на “вкусное и заснеженное” – Южно-Муйские дали. Но если две первые части программы в общем и целом удались (по крайней мере, на пик БАМ мы взошли, и веревки на перевале Взлет/Каскад угробили), то на последний рывок духу у моего товарища уже не хватило. Меня же задушила элементарная жаба – зря что ли я распечатывал карты?! Так я стал одиноким обладателем тяжеленного рюкзака с двойным запасом продуктов.

Теперь я мог при желании торчать в горах больше месяца, но в середине первого ходового дня умерил свой пыл и оставил заброску. Она, как то ружье на стене, еще выстрелит в конце маршрута, заставив сделать лишний крюк.

Кардинально легче рюкзак все равно не стал. Мой путь к Гиганту пролегал по долине Муи, вначале - по шикарным сосновым борам, потом по заболоченной вездеходной дороге, потом по тропе, потом по плохой тропе. Вскоре пропала и она... После молодецких рекордов первого дня я настолько подорвал здоровье, что на второй смог пройти только 8 км - и натурально слег. Сам не пойму, почему тогда не повернул назад – я твердо решил возвращаться, лежа в палатке под монотонное журчание быстрой Муи. Но на четвертый день поутру ноги сами понесли меня дальше, и мой следующий ночлег расположился уже в верховьях реки Мудирикамскит, в каких-то 14 км “по полету птицы” от загадочного Гиганта.

Кажется, Господь специально создал Южно-Муйский хребет для наказания согрешивших туристов. “Здесь нет дорог, а потому побег немыслим, очень жаль…”. Любая тропа через сотню метров оказывается медвежьей и элементарно пропадает в зарослях кедрового стланика. Я пару раз наблюдал интересную повадку местных мишек: перед местом своего отдыха они выкатывают на тропу неслабые валуны, вроде шлагбаума. Мол, - предупреждали же, не буди лихо, пока оно спит! Встретив такой свежий камень на тропе, лучше сделать небольшой крюк по пампасам.

Реки, стекающие с хребта в долину Муи, мягко выражаясь, “имеют значительное падение русла”. Таков и Мудирикамскит – урез Муи имеет высоту около 500 метров над уровнем моря, исток – примерно 2000 метров. Короче, трудно все это…

Из Мудирикамскита в вожделенный Бамбукой я перешел перевалом Гребневой, не сказать чтобы легким, но все же проходимым без страховки. С узкого, зажатого скалами седла перевала я впервые увидел ЕГО. И горы вокруг НЕГО. В ту же минуту у меня родилась революционная теория глобальной тектоники: Южно-Муйский хребет является почти точным антиподом Патогонии, и землю-матушку определенно “прет” по этой невидимой оси, вздыбливая нереальными гранитными столбами в белесое небо. Кстати, район здесь и вправду очень сейсмичный, знаменитое Муйское землетрясение, случись оно в более населенных местах, не оставило бы от городов камня на камне.

А дальше получилось вот что: спустившись в долину Бамбукоя и поставив палатку под склонами Гиганта, в тот же вечер 27-го августа 2002 года я встретил чудесную забайкальскую зиму.

Снег валил сутки за сутками. Без преувеличений. Я лежал на коврике, периодически рискуя лишится палатки посредством мультитопливного взрывателя шведского производства; томик Набокова, удачно обмененный в Новом Уояне еще в самом начале всей забайкальской программы на интервью Бродского, преждевременно закончился. На вторую ночь я поимел наиболее неприятное пробуждение в своей жизни: река вздулась и властно вступила в палатку. Человек, трость, ветром колеблемая, в кромешной тьме и снежной круговерти мечется по колено в маслянистой черной воде, мимо ног его ледовая шуга уносится навстречу интересной для сплава реке Ципа, далее – Витим, Лена и Ледовитый океан; здравствуй, припайный лед, небесный рай и конечный предел каждой снежинки, падающей с близких небес!

Были, однако, и просветы. Я сходил на перевал Куанда, сходил к озеру с издевательским названием Холодное. Гигант скрылся в облаках и лишь однажды на короткий миг показал себя в устрашающей ветреной вышине, увешанный флагами и абсолютно, космически, неприступный.

Выход на перевал Куанда доступно объяснил мне, что высокие перевалы без лыж непроходимы до следующего лета. Осталось возвращение в стиле нормальных героев, через восточную часть хребта, долинами Бамбукоя и Тулуи до приисков Ирокинды. Бамбукой сжигает все желания у бредущего его долиной. Тулуя, украшенная осенним карнавалом красок, воспринимается уже как потусторонний мир. В зоне леса снега не было, лишь за спиной белые склоны уходили в облака. Вид прииска Ирокинда на другом берегу реки – примерно такой же эмоциональной силы зрелище, как синие киты на Неве. Да и я сам для золотарей был как марсианин, когда, бездумно форсировав реку в первом попавшемся месте, выливал воду из сапог напротив окон местного Управления.

Золото здесь добывают шахтным методом, в настоящем забое, отбойными молотками. В нескольких метрах от входа штольня вся в кристаллах льда – вечная мерзлота… Ни дать ни взять – пещера Горного Короля.

Раним утром вахтовка, называемая здесь автобусом, серпантин грунтовой дороги, перевал и знакомое Таксимо. Бонус – 30-километровая прогулка за своей заброской. Но душу греет билет в кармане. Как говаривал один мой знакомый, завидев в тундре огни поселка, – “спасен!”

2003. Вломить муйской гадине

Прошел всего год, но количество туристов, прибывших издалека лишь для того, чтобы увидеть Гигант, выросло в 9 раз! То есть, на этот раз собралось 9 человек. Впрочем, в этой разношерстной компании цели были немного различные. Нам с Андреем нужны были люди, которые помогут дотащить железо до горы, но облекли мы это в более обтекаемую формулировку. Конкретнее, Андрей писал мне из своей далекой Франции: “как же мы попремся туда без девочек?!”. “Девочки” были обеспечены довольно быстро, но пришлось в агитационной речи опустить некоторые подробности района будущего путешествия, приукрасив ландшафты, повысив температуру воды в реках и уменьшив размеры насекомых. Толком не помню, чего я там врал еще.

Иллюзии рассыпались, как только кончилась кончилась дорога. Уже первые километры вверх по руслу Малой Шуринды разделили нашу группу на две части, и первая из них ждала вторую буквально часами. Такими темпами не то что взойти, добраться до Гиганта было бы невозможно, и пришлось делить снаряжение и продукты на две неравные части. В стремительной штурмовой группе осталось 6 человек.

Балет “Шуринда” – это эквилибристика на мокрых камнях с тяжеленным рюкзаком. “Мне совсем не надо на ту сторону реки, но я все равно пойду, потому что брод уж больно забавный”. Если выглянуло солнце – это Шуринда Lite, сухие камни, халява. Снова дождь – снова все ноги в синяках. Полная неожиданность – злые дикие пчелы, которые перекусали практически всех.

Чтобы не повторяться, я запланировал немного иной, нежели год назад, подход к Гиганту: через перевалы Шуринда, Плечо и Мудириканский. Это ненамного дальше, но интереснее. Первые два перевала простые, и особенных приключений нам не доставили, а вот брод через вздувшийся после дождя Мудирикан и последовавший за этим перевал уже потребовали некоторого напряжения моральных и физических сил. Особенно живые осыпи при спуске к Бамбукою, сложенные из огромных глыб, приходящих в движение от каждого шага. Из-за частых землетрясений склоны очень неустойчивы, всюду следы свежих обвалов. Когда ты вскакиваешь с рюкзаком на глыбу массой в несколько тонн, и она под твоим ничтожным весом начинает переворачиваться, увлекая за собой половину перевального взлета – это меганеприятно.

Перед восхождением на Гигант решили провести регонсценировку на одной из высоких, но технически простых вершин, на Пирамиде Соловьева. Гора названа так в память о погибшем туристе из Куанды. Пирамида расположена в глухом цирке левого истока Бамбукоя, ее высота около 2700 метров. Удивительна форма этой горы - действительно правильная пирамида с четкими и прямыми гранями. По одному из этих ребер возможен простой подъем на вершину, сложностью не выше 1Б. Для того, чтобы попасть в основание ребра, надо сначала пройти перекрытую свежими завалами долину, а затем по крутому осыпному кулуару подняться на седло перевала Вечная Молодость.

При подъеме необходимы каски, как и на всех других перевалах района, кроме самых простых. От седла перевала до вершины остается 250 метров подъема по гребню, сложенному скальными плитам. Наверху - небольшой обелиск. Раскопав тур, мы обнаружили, что с 1994 года на вершине никто не был - нашли записку группы В.С. Рыжего, установившей памятник.

На спуске с вершины в истоке Бамбукоя обнаружился небольшой ледник, полностью покрытый моренным чехлом, и потому не дешифрированный на аэрофотоснимках и не нанесенный на карты. В современной гляциологии принято считать, что на Южно-Муйском хребте нет современного оледенения, однако наша находка опровергает это мнение.

После удачной "разминки" перенесли базовый лагерь в соседнюю долину под склоны Муйского Гиганта. Целый день пришлось посвятить разведке пути к вершине. Мы не знали точного маршрута предшественников, поэтому пришлось изобретать свой. После внимательного изучения склонов, махания руками и борьбы за бинокль, мы пришли к выводу, что наиболее быстрый и логичный путь подъема - с северо-запада, по широкому кулуару, берущему начало между двух вершин Гиганта, а далее влево по ходу по скалам на главную вершину (кстати, снизу она не кажется однозначно более высокой, и сомнения оставались до самого последнего момента). Базовый лагерь для восхождения поставили на верхнем озере под склонами пика Зорро, на удобных бараньих лбах у кромки воды.

Описание первовосходителей, которым мы располагали, было не более чем дневником, без технических деталей, но зато с яркими впечатлениями. Новосибирцы не брали с собой кошек, и в итоге рубили ступени топором. Мы с Андреем решили, что это красивый тон на Гиганте, и от кошек тоже отказались, вооружившись топором. Кроме него, у нас с собой имелось: 60 метров “биалевской” динамики, N-ное количество закладок и оттяжек, 5 фирменных френдов, несколько старых крючьев и скальные туфли.

Первые два часа мы без проблем шли пешком по осыпям и относительно пологим скальным "лбам", обходя жесткие снежники на дне кулуара. Высота на альтиметре росла быстро. Кулуар уперся в монолитные скалы, нам – налево. Все трещины на скалах оказались залиты натечным льдом. В ход пошел тот самый топор – рубили ступеньки в 60-градусном льду, страхуясь где-то сбоку на скале. В ходе этой изнурительной и довольно странной процедуры до меня доходит, почему в английском языке ледоруб называется “ice axe”. Для организации страховки в ход идут закладки и френды. Скалы монолитные, найти трещины местами затруднительно, много лазания на трении.

Наиболее трудный участок на нашем пути - короткий траверс нависающей скальной нашлепки. Ее необходимо преодолеть, чтобы попасть в узкий камин выше участка, где весь он залит льдом. Пройти камин влоб без ледового инструмента анреал. Андрей неплохой скалолаз, у него в теплой Франции 5 минут от квартиры до стенда. С нездешним шармом слегка нарушив ТБ, он прошел стремное место и скрылся за перегибом. Моя очередь идти по перилам с довольно увесистым рюкзаком. В тот момент, когда я в позе типичной камасутры вытаскивал френд из-под нашлепки, она вдруг отделилась от основной породы и с грохотом умчалась вниз по скалам, подарив мне полет маятником в пустоте. Адреналина - хоть залейся! Рюкзак тяжелый, жумар один, до стенок н достать, напарник не слышит. Как писал Венечка Ерофеев, “дальше шли три страницы отборного мата”.

Еще 2-3 сложные веревки, и мы вышли на гребень, путь по которому уже значительно проще. Впрочем, и здесь встретился один трудный, хотя и короткий участок. И вот вершина. Это большой камень, который видно даже со дна долины Бамбукоя. На камне тур, вытаскиваем записки первопроходцев из Новосибирска и группы Рыжего из Куанды. Высота по GPS – 3055, что в пределах погрешности. Погода по всем правилам стремительно портится, наспех давимся шоколадкой, "звоним" по рации в базовый лагерь и не мешкая отправляемся в обратный путь. Начинается сильный снегопад - точное повторение прошлого года.

9 "дюльферов" в пурге, оставляя крючья и петли, с одной висячей станцией и двумя рецедивами застрявшей веревки - и мы спустились вновь на дно кулуара. Темнеет. Обратный путь оказался непростым - те наклонные плиты, которые утром без проблем преодолевались без всякой страховки, теперь покрыты свежим снегом. Так на свет появился новый олимпийский вид спорта “катание по муйским плитам”. Вдобавок, снизу поднялся плотный туман, и лучи наших форарей вязли в нем, не освещая местности. Куда идти – не очень понятно. А все потому что не записали в GPS трек нашего подъема.

Но вот дно долины, жесткие пучки травы среди камней. Чудом "вписавшись" в последний день короткого лета, мы взошли на Муйский Гигант!

Все. Ритуально взорвав газовый баллон, наш гордый отряд двинулся в обратный путь – по колено в свежем снгу через перевал Матайка, вниз по Большой Шуринде и ужасным пампасам долины Муи. Надежда на то, что вторая группа нагонит нас, пока мы ходили на Гигант, испарилась. Видимо, их остановили заросли муйской гадины (латинское название кедрового стланика). По утрам холод, все кусты покрыты льдом: валить, валить, валить отсюда!

За 20 км до Таксимо, в условленном месте, мы нашли на дереве историческую записку:

“Друзья! У нас все хорошо. Мы выходим вдвоем с Дашей, Кира на перевале из дол.р.Мудирикан в дол.р.Бамбукой ударилась ногой и не может идти. Оставили ей палатку. … Идем за вертолетом”

Вот такие дела… Хвала Всевышнему, на деле все оказалось не столь печально: Кира отлежалась в палатке и многострадальная нога пришла в норму, Даша со Славиком прошли курс молодого бойца в виде пары ночевок без палатки в камнях под снегопадом, в результате чего известная своим вегетарианством Даша стала есть мясо и пить спирт. Из Питера перевели срочно одолженные 1000 долларов на вертолет, и тот моментально починился, заправился и обрел способность к полету.

Призовая игра: Beautiful Losers

Дальнейшее повествование к Муйскому Гиганту никакого отношения не имеет. Можно не читать, если вам интересно было только про Гигант, или наоборот, читать только нижеследующий текст, если вам вся эта бредовая гигантомания не нужна.

Итак, пока часть вновь объединившейся группы приставала к вертолетчикам в Таксимо с риторическим “а ты скажи мне, товарищ пилот, для чего тебе твой вертолет?”, я с двумя спутницами отправился на ночном паровозе в Северобайкальск, имея желание посетить Байкальский хребет.

Однако, одна из участниц данного мероприятия (условно назовем ее Натальей Николаевной) зачем-то еще в Москве купила билет на обратный самолет из Улан-Удэ. Позже она не могла объяснить своего поступка, туманно ссылаясь на женскую логику и плохие оценки по географии. Ей казалось, что не составит труда купить билет на местный рейс из Северобайкальска вУлан-Удэ. Но нет…

Мы приехали в Северобайкальск субботним утром, и оказалось, что в субботу Бог запретил жителям БАМа трудиться. По субботам жизнь замирает в этом городе. Не работают авиакассы, почта и магазины. Вообще ничего не работает. Жители отправляются в тайгу по грибы и ягоды, и лишь свадебные кортежи кружат по площади на Ленинградском проспекте, возле забегаловки под названием “Горячие позы”. Судя по количеству кортежей, по субботам жители Северобайкальска женятся и выходят замуж.

Возникла новая идея: дня погуляем по берегу хваленого Байкала, вернемся в город, съездим на горячие сточники, потом сядем на “Комету”, курсирующую два раза в неделю через все озеро до Иркутска, там пройдемся еще 2 дня по знаменитой КБЖД (Кругобайкальская железная дорога) до Слюдянки, и уж оттуда – кто в Улан-Удэ на свой долбанный самолет, а кто и просто на плацкартную полку и домой.

Но не зря, видать, я перед этим читал роман с названием, вынесенным в заголовок статьи (переводится как “Прекрасные Неудачники”). По берегу Байкала мы действительно прогулялись, но потом на нашем пути возникла возможность посетить душ на турбазе в Северобайкальске. Наталья Николаевна, даром что дочка известного альпиниста, в душевой подскользнулась и ударила себе крестец. Все последующее иначе, как “полный крестец”, не назовешь.

После ужасного падения в душе мы в 6 утра вскочили на электричку и отправились на горячие источники Кирон. Надо заметить, что в окрестностях Северобакальска есть немало выходов горячих вод, и гораздо более доступных, чем Кирон. Но мы, конечно, отправились хрен знает куда. В электричке некий местный мужик с нехорошим видом гуру воздел палец к небу и молвил: “опасайтесь гадюк!”, - после чего скоропостижно покинул вагон.

Добравшись до источника, мы на его месте обнаружили сухие камешки и молодую травку – он высох… Поскольку до вечерней электрички времени было еще немеряно, я предложил заменить целебные ванны на целительное восхождение на соседнюю гору. Всего-то ничего – набор высоты полтора километра. Наталья Николаевна, превозмогая свой крестец, пошла, а вторая девушка, Катерина, - осталась, ссылаясь на вселенскую лень.

Опустив детали нашей прекрасной прогулки, полной солнца, осенних красок и белых грибов (а также муйской гадины и живых осыпей), сразу перейду к описанию немой сцены по нашему возвращению. Вместо обещанного обеда мы увидели растерзанную аптечку и Катерину с перемотанной рукой, несколько натянуто улыбающуюся нам. Понятное дело, что ее укусила змея.

Будучи врачом по специальности, от госпитализации она наотрез отказалась (видать, знает что-то), враз уничтожив все самые дефицитные препараты из аптеки. Ладно, решили что до утра не помрет, а там глядишь и пересечение Байкала выдержит; ну, если что – в Иркутск в больничку. С этими мыслями поехали в Нижнеангарск (соседний с Северобайкальском город), откуда в 7 утра должна стартовать “Комета”.

Про Нижнеангарск известно, что переночевать можно просто на берегу Байкала, на каком-то то ли понтоне, то ли причале. Пока мы его искали в темноте, а я напевал чукотскую песенку “понтон ночуют настоящие герои, трус не ночует понтон”, из кустов донеслись обрывки разговора. Текст был дословно следующий:

После чего вылезли два несколько потрепанных человека с рюкзаками. Оказалось, что не далее как час назад они как раз на борту этого судна приближались к порту Нижнеангарска на скорости в 60 км/час. Ничего не известно о состоянии и желаниях капитана и команды, но вместо прекрасно видного причала “Комета” подобно падающему метеору с ревом впилилась в пустынный берег километрах в 2,5 в стороне. Поскольку там пляж и отмель, то обошлось без трупов, хотя по словам очевидцев, пассажиры через весь салон летали, ломая кресла.

“А, кстати, вот и Комета, сейчас сами увидете!”.

Поставив палатку на пляже возле нашего Титаника, мы тоже стали местной достопримечательностью. Сначала приехала местная администрация: “где команда? Вы команда?!”. Отрекомендовались потенциальными пассажирами. Потом все повторилось с милицией, спасателями, скорой помощью и ФСБ. Последние порадовали переходом вброд, засучив типичные серые брюки, байкальских вод в поисках неких улик. Команда как будто испарилась.

Наутро представитель местной власти порекомендовал нам приезжать зимой – постараются к холодам переоборудовать “Комету” под кафе “Летучий Голландец”. Рейсового сообщения по Байкалу больше нет, судно было одно-единственное…

Надежды на КБЖД и самолет в Улан-Удэ не выдержали ударов суровой действительности. В тот же день мы сели на поезд, просто и без затей. Нас провожала гигантская надпись на скале над БАМом: “Тоннели строят настоящие мужчины!”

PS: в больнице в Северобайкальске Катерине категорически заявили, что змеи на Байкале не водятся, и потому оказать медицинскую помощь не представляется возможным.

Технические отчеты по описанным событиям можно найти:
http://www.tourism.ru/phtml/users/get_report.php?201 и
http://www.tourism.ru/phtml/users/get_report.php?83