Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Смотрите на Mountain.RU: Авторские фотостраницы Александра Ковшерева

Автор: Александр Ковшерев, г. Алматы

Альфа-Центавра на склонах Талгара. Описание подхода, отходов, восхождения 3А категории сложности по ледовому склону

Накануне претендентка на роль Жёлтой Альпинистки сказала, что она его ценит и любит, и это ещё больше альпиниста побудило вернуться без приключений и даже срочнее обещанного.

14 сентября 2003 года мы с Вадимом Белоусовым вышли с Иссыка в направлении пика Талгар. Доехать мы могли только до шлагбаума, дальше дороги не было. И тут-то начались водные процедуры. Конечно, до правого притока Иссыка, вытекающего из под Оранжевого ледника, мы добрались успешно, но дальше эту речку пришлось два раза бродить. Все постройки были разнесены селевым потоком. Как нам объяснили на озере Иссык, сель прошёл ночью 22 июля, все жители успели вовремя смотаться, так что пострадавших нет. Дойдя до кордона заповедника, мы вновь приняли водные процедуры. Вдоль того берега, где живёт Иса, тропы нет, она залита водой, так что к домику Исы нам пришлось перебираться в брод по Иссыку, который для Вадима заключался в использовании наложенных скользских брёвен, а для Саши - прямой переход по воде. Исы давно уже не было. На двери - замок. Здесь пообедав, далее отправились в путь. Шли точно по руслу, прижимов не было.

Дойдя до Иванова Лога, перешли реку по сухим и надёжным брёвнам. Вадим подустал и предложил встать на ночлег. Я решил, что не принципиально, где ночевать, тем более до медвежьего леса ещё топать и топать.

Погода целый день была отличная. Ночью зарядил дождь, но к утру всё рассеялось. Однако, когда мы собрались, поднялся туман и опять начался дождь.

Подойдя с одним прижимом, который прошли по лесу, до водопада, еле на него поднялись. Той удобной тропки, по которой мы поднимались в 2001 году, уже не было, пришлось подниматься траверсом по некрутой стеночке. Брёвен через Иссык тоже не было. Поперемещавшись туда-сюда, нашли брод и перешли её так. Дождь не прекращался. Трава и ветки были мокрыми. Когда мы подходили к Бозколю, дождь перешёл в мокрый снег. Хотя у меня, кроме ног, всё было сухое (пропитка TX.Direct защитила мой жёлтый костюм), Вадим до ниточки промок и захотел просушиться. Через 20 минут хода я нашёл сухую ёлочку, под которой можно остановиться, тут Вадим разжёг костёр, мы сварили обед, просушились и двинулись дальше. На костёр и обед у нас ушло три с половиной часа.

Бозколь перешли по сухому руслу, ни одного ручейка не было. Далее, по левой по ходу стороне, пошла закрытая снегом тропа. Когда тропа сбивалась, без особого труда, используя автокомпас, я шёл по направлению и точно выходил на тропу. Подойдя к месту ночёвки команды 2001 года, путь преградил туман. До Акколя ещё далеко, но время 7 часов, и Вадиму крайне не хочется останавливаться перед мареной. Как выяснилось позже, идти дальше означало полную экономию времени на следующий день. Идя по марене, из-за тумана мы потеряли тропу, на которую опять вышли, используя мой автокомпас. Не доходя километр до плотины, небо развеялось, и я заспешил снять Акколь в ясную погоду.

Я сильно торопился, и мне казалось, что уйдя справа от тропы, будет быстрее. Но это было не так, я только усложнил путь себе и Вадиму. Поднявшись на плотину, меня накрыл туман. Чтобы Вадим подошёл ко мне и видел меня, я включил свой фирменный фонарь. Когда мы встретились, наступила темнота. Идти дальше означало ломать себе ноги. Найдя площадку под камнем, мы расстелили кариматы и укрывшись палаткой, так как шли небольшие осадки, устроившись в спальники, легли спать, предварительно попив горячего чаю с бутербродами. В спальниках было тепло и сухо. Ночью небо разъяснилось...

На третий день утром мы дошли до селевиков, они ждали вертолёта, который должен снять пост, но сегодня его не обещали, пообещали на следующий день. Здесь мы окончательно просушили палатку, все недосушенные вещи, пока стояло солнце. Пообщались с селевиком. Позавтракали и двинулись в направлении перевала Кокбулак.

Небо опять затянуло. Осадков не было, но было пасмурно. По леднику подниматься было тяжело, так как пришлось тропить снег. Смотрю, снизу идёт туман, и я тороплюсь забраться на перевал, чтобы Вадим, когда его накроет, вышел по моим следам. Чуть раньше шести вечера я вышел на перевал, записки не было. Вадима накрыл туман, как это и предполагалось. И он с лёгкостью топал по уже пробитой тропе.

На той стороне перевала всё было открыто, открыты Талгар и Актау. Виднелись пик Акгюль и перевал Актюз. Погода была как в другом государстве. Над самим перевалом светило солнце.

Дождавшись Вадима, мы за тем пошли вниз и остановились на Райской поляне. Погода опять установилась. Я долго любовался закатом над массивом Талгара.

22 числа Вадиму нужно на работу. И по графику единственный запасной день уже был использован из-за погодных условий. Если погода задержит нас ещё на один день, придётся ворачиваться по пути подъёма, что совсем не входило в наши планы. Но вечер пока обнадёживает. Ночью опять поднялся туман и пошёл снег...

Утром, пока шёл снег, мы окончательно просушили обувь и одежду, саму палатку внутри, наелись, и думали, что восхождению не быть. Туман и снег наверно думали, что вы ребята устали, отдохните немного, пока я иду, вы всё равно не тронетесь, а до подножия вершины вам всего полдня ходу. Почитайте журналы, расслабьтесь, вы устали. Но Вадиму казалось, что у тумана свои планы на этот счёт. Видимость не позволяла даже тронуться в Иссык.

Но к половине двенадцатого вдруг всё рассеялось, и погода установилась вновь. На этот раз до конца нашего похода.

К семи часам вечера мы приблизились к остановке Ледник Горина. Путь пролегал по середине между двумя ледопадами, трещины были неширокими, мы без особых усилий, идя с рюкзаками, их перешагивали. Выйдя на закрытый ледник, мы обнаружили две - три трещины, которые мы просто перешагнули, не обходя их. Приближаясь к леднику Горина, Вадим стал замерзать, потому что на протяжении всего подъёма с перевала Суровый дул холодный ветер (я на этот раз вновь чувствовал лучше, хотя мерзляк ещё тот, костюм из полара не давал мне понять, что такое холодно). Ему быстрее хотелось в тёплую палатку. Пришлось остановиться на леднике Горина, так не дойдя до Надежды, то есть до подножия пика Талгар. По словам Вадима, два часа, которые отнимает переход между Надеждой и ледником Горина и обратно, для него ничего не значат. И это было нашей ошибкой. Именно этого времени нам и не хватило на следующий день.

Поставили палатку, а ветровые оттяжки пришлось крепить ледобурами, мы забурились в неё. Дул холодный ветер, который стих, как только мы обустроились. Я несколько раз сходил за снегом для его растопки. Внизу по-прежнему висел туман. Я думал, а вдруг его опять затянет сюда, тогда нам завтра не идти на вершину, а после завтра или завтра идти домой через перевал Суровый. А Вадим успокоил, сказав, что туман здесь просто замёрзнет. Представь себе, что приходит туман на перевал Суровый и ... замерзает...

Ночью было холодно. Даже в палатке была отрицательная температура. Вода, мокрые носки и обувь задубели. Удалось выйти утром только в 10 на вершину. Поздний выход был ещё одной нашей общей ошибкой.

До склона, по ледопаду и до начала подъёма шли бодро. Вадиму уже казалось, что на стенку тупо взойдём без всяких верёвок. Я молча соглашался с ним. В последующие годы многие команды так и поднялись. Склон некрутой. Но, как оказалось - троечка, это троечка, наверняка по более крутой Степановой проще зайти. Тридцатиградусный склон не держит вообще, снег из под Вадима стал скатываться, он первым дошёл до снежного песка, и ему стало не по себе. Я стал протягивать перила, и чуть больше половины пути Вадим поднимался по перилам, а я шёл первым и поднимал верёвку, Вадим меня страховал снизу. Но страховка с верёвкой убивала время.

В конце стеночки Вадим видел завораживающую картину: упорно работая ледорубом, целеустремлённо взирая вперёд, по троечному тридцатиградусному ледовому склону Талгара на скорости до четырёх километров в час, с небольшими передышками взмывал вверх Жёлтый Альпинист. Оставалось двадцать метров по высоте до вершины, когда стенка закончилась, но было уже пять часов вечера, и нам еле хватило мужества повернуть назад. У палатки были в восемь. Во время подъёма видели Центральный Тянь-Шань, облака над Иссык-Кулем, различили пик Хан-Тенгри. Ночь на леднике Горина была уже теплее.

На следующее утро Вадим сходил в туалет и на обратном пути в палатку провалился по самую грудь. Это говорит о том, что в туалет нужно ходить на самостраховке. В этот день двинулись домой в сторону перевала Суровый. Первые пятнадцать минут Вадим шёл первым, потом предложил поменяться. Зону трещин прошли, перешли в зону глубокого снега, что не мешало набирать скорость.

Через час снег стал более рыхлым, и тропу топтать стало тяжелее. С остановками, к двенадцати часам дня, через два часа после выхода вышли на широкую седловину перевала Суровый (4455, 2А*). Южная часть огромного плато переваливает обратно на ледник Корженевского, а северная - непосредственная отметка перевала - в Средний Талгар и является плечом пика Актау.

Не дойдя ещё до перевала, Вадим, в связи с убытком сил предложил в этот день спуститься в Средний Талгар, а потом через ТЭУ перейти на Левый, а оттуда - домой. По описанию, которое у нас было, на гребень пика Акгюль с перевала Суровый идёт резкое повышение, и мы поэтому подумали, что это повышение на пик ГУВО, однако к счастью мы ошиблись, настоящий гребень повышается раз в тридцать меньше. На обеде мы оказались на южной части Сурового плато. Рассмотрев карту, Вадим подумал, что спускаться с Сурового более круто, чем идти к Акгюлю. Однако настроения у него не было идти ни через ТЭУ, ни через Акгюль, ни ещё как нибудь. Хотелось плюнуть на всё, развернуться и уйти обратно через Иссык. По его прогнозам следующая ночёвка может быть только на перевале Бивачный (4450, 2А). И тогда мы не успеваем домой в воскресенье.

С южной седловины перевала Суровый я увидел пик Акгюль, выяснив географию гребней, понял, что подъём на гребень не такой страшный, как его описывают. Но Вадим подумал, что там нужны перила, но после обеда, когда мы тронулись и стали подниматься на гребень, оказалось, что Вадим просто переоценил внешний вид крутых склонов. Идти по гребню было легко, и через полтора часа мы вышли на седловину перевала Бивачный, а ещё через полчаса, пересекая вершину Узловую, на перевал Акгюль (4470, 2А*).

Виды с гребня памирогималайские, как в самолёте, выше тебя только небо, вокруг снежные горы. Чтобы обойти трещину, пересекающую склон Акгюля, нужно, не доходя до седловины 50 метров начать спуск по мелкой сыпухе, затем выйти на ледник, и спускаться по нему. Вадим стал спускаться на много раньше, в результате пошёл по крупным полуживым камням, что требовало большой осторожности. Я, видя такие дела и правоту описания, одел кошки и вышел на наст, и спокойно спустился.

Спуск с седловины выводит на Ледник Уральцев. Далее, чтобы не попасть в закрытые трещины, нужно передвигаться, придерживаясь левого борта ледника. Обойдя слева крупное падение ледника Уральцев, выходим на открытый ледник, по которому спускаемся к маренному озеру. Спуск с вершины Узловой до озера занял два с половиной часа ходового времени. В семь часов вечера становимся на ночлег, в районе ледника Богатырь. Вечером вспоминали первую ночёвку на леднике Горина. Хвалили RedFoxовскую палатку, думая если бы ни она в комбинации с пуховыми спальниками, то вряд ли нам было на леднике комфортно.

На следующий день, чтобы не месить снег Богатыря, вышли пораньше, и это себя оправдало. По Богатырю шли, как по асфальту. Уже за поворотом ледника, перейдя границу четырёх тысяч, Вадим видел ещё подобную картину: по леднику Богатырь, мощно работая лыжными палками, гружённый больше себя, на скорости крымского троллейбуса, быстрее городского пешехода-легкоатлета, просто пролетал тот самый жёлтый, с которым он поднимался на пик Талгар. На закрытой части Богатыря наблюдали свежие следы снежных котят. К семи часам вечера уже были на Солнечной.

Утром перешли Левый Талгар ниже колена, встретили первых Туристов, которые знали дядю Федю. Во время маршрута я часто вспоминал маршруты дяди Феди, забывая, что его уже нет. Я думал о том, что на фотографиях покажу, как мы шли, а он покажет, как шли они с Юлей. Снимки ясно выраженные, на них прослеживается маршрут, я говорил о дяде Феде, как о живом. (1 сентября 2003 года при одиночном восхождении на пик Маяковского со стороны перевала Орджоникидзе, погиб Хван Фёдор.)

Шли обратно, обгоняя в комиссаровском ущельи всех туристов, которые устали, выйдя на один день, а мы шуровали, как будто нигде не были. Ниже поляны Солнечной образовалось красивое озеро, селевой вынос Комсомолки увеличил площадь. Поставлены новые туры, но проход не затруднился. Через шесть с половиной часов ходового времени от Солнечной, через четыре с половиной от КазПи, через час пятьдесят от перевала Бутаковский - мы уже ехали в шестёрочке, что Вадим выразился, что это наглость, он никогда так не летал. Вот так достойно, засветло, рано вечером, и совершенно не уставшими, мы завершили наш восьмидневный поход.

А срочнее обещанного Жёлтый Альпинист вернулся, обещал не раньше 25-го.

А через день, как по расписанию, словно подстраиваясь под нас, началась осенняя непогода.

ОПИСАНИЕ ПОДХОДА

Подход к пику Талгар лучше всего организовывать с Иссыка. Я настоятельно рекомендую делать его только оттуда. Почему именно с Иссыка? А потому, что это единственный технически простой, хотя и длинный путь. По времени этот подход занимает столько же, сколько и самый короткий, сразу с Среднего Талгара, но значительно бережёт ваши энергетические ресурсы. При отличном раскладе восхождение может уже быть на третий день, при непогоде за четыре дня подходим под вершину и ожидаем восстановления погоды уже под вершиной. Почему люди ходят в основном через перевалы ТЭУ и Суровый? А для того, чтобы обойти посты Алматинского заповедника. Проход через Иссык тоже имеет такую же проблему. Но ради экономии сил не пожалейте денег на разрешение, достаточно на 3 дня. Оно стоит всего 175 тенге на человеко-день, (только объясняете в заповеднике, что идёте на ледник Корженевского, про Талгар не заикайтесь, там понимают, что для Талгара трёх дней маловато будет) эти деньги вы оправдаете, так как меньше скушаете и получите больше удовольствия на этом красивом пути. Разрешение нужно взять в управлении Алматинского заповедника в посёлке Лебединка, что немного выше города Талгара. С Алма-Аты в Талгар можно уехать с автовокзала «Саяхат» на автобусе или маршрутке, в Талгаре выйти на первом светофоре и идти вверх два – три километра.

Итак, путь начинается с того, что вы берёте пропуск на территорию Алматинского заповедника.

Теперь необходимо попасть на озеро Иссык – начало маршрута. Для этого в Алма-Ате на автовокзале «Саяхат» садимся на автобус или маршрутку до Иссыка, или, если вы в Талгаре, хотите сразу, получив пропуск, продолжить путь, с автостанции на автобусе до того же Иссыка. В Иссыке на такси доезжаем до контрольно-пропускного поста национального парка, или, если отремонтирована дорога, до озера Иссык. Часть дороги в 2003 году разнесло селем, поэтому от КПП идём пешком до самого озера, если дорогу ещё не сделали. При отремонтированной дороге вам придётся оставить немного средств на экологическом посту (пропуск здесь не действителен, это другая контора).  Раньше это было 107 тенге с человека плюс 500 тенге с машины.

От Иссыкского озера движемся по правому по ходу берегу по полевой дороге в южном направлении. Через два километра мост на левую сторону. Этот мост является границей заповедника, и сюда нужно заходить в указанный в пропуске срок.  Дорога идёт по левой по ходу стороне реки Иссык. Дойдя до селевой плотины, перейти по ней опять на правый по ходу берег.   Далее по руслу подходим к кордону Алматинского заповедника. Обход делать не стоит, там из-за 175 тенге можно попасть в такие заморочки... Иссык – речка бурная, прижимистая, и по другому берегу идти трудно. 

От кордона заповедника двигаться по руслу по правой по ходу стороне. В некоторые времена встречаются по реке прижимы, которые обходим либо по склону, либо вброд.  Через пару часов с права впадает река, имеющая характерный селевой вынос, за ней движение по правой стороне затруднено. Характерным ориентиром этой реки является измерительное устройство уровня воды выше впадения её в Иссык. Это Иванов Лог. Поднимаемся  по руслу реки в лес. По лесу в южном направлении идёт тропа, которая проходит мимо поста селезащиты. Далее тропа ведёт на юг, с постепенным приближением к реке.

Выше поста «Иванов Лог» через реку Иссык лежат сухие надёжные брёвна. Их расположение в разные годы разное, иногда их много.  По этим брёвнам перейти на левый по ходу берег и идти дальше по руслу. Это делается для избежания брода через реку Жарсай, впадающей в Иссык справа по ходу. Перед Жарсаем может встретиться один прижим, который обходим по лесу или склону. Этого прижима может и не быть. Выше впадения реки Жарсай Иссык падает водопадом. Поднимаемся вдоль водопада, выходим на удобную тропу, идущую по лесу.

Тропа выводит к разливу реки Иссык. В большинстве случаев здесь лежат брёвна, по которым можно пройти через основное течение. Если их нет, то переходим реку Иссык  ниже подхода тропы. Далее выходим на тропу, идущую в южном направлении по реке Иссык. Это Медвежий Лес. Пройдя небольшой лавинный вынос, выходим на начало Иссыкской красивой магистрали. Здесь вы можете покушать земляники, если повезёт, встретиться с медведем, увидеть и сфотографировать прекрасные горные ландшафты, словом, не пожалеете, что оказались здесь и заплатили за вход в заповедник. По лесу идёт хорошо набитая тропа. Уклон небольшой. Но в связи с красотой окружающих видов и частой их сменой вы не сможете идти по ней слишком быстро. Если позволяет время, можете переночевать на одной из полян этого леса. Во влажный период в лесу очень много съедобных грибов. Идя рядом с речкой, запаситесь водой, она скоро исчезнет, и появится только  на озере Бозколь, к которому спускается тропа в конце леса.

Hi-Res

Hi-Res

Hi-Res

Сухое русло Бозколя необходимо перейти на левую по ходу сторону. Там продолжается тропа по лесу. Выйдя из леса тропа маркируется турами, проходит через две небурных реки и приводит к марене, затем поднимается на естественную плотину озера Акколь. Далее спустится к озеру по крупным камням и двигаться по правому походу берегу. За озером есть мост на левую сторону, выше которого располагается ещё один пост селезащиты. Если вы не собираетесь ночевать, то мост можно не переходить, если только у вас нет желания общаться с селевиками.

От озера Акколь тропа резко набирает высоту в западном направлении по правой по ходу стороне в сторону перевала Кокбулак (4036, 1А). На озере селевики могут предложить вам начать путь по левой стороне, но соглашаться не стоит. Идти по тропе вдоль реки до сухого русла справа, за тем по этому руслу подняться, выйдя на травянистые поляны за склоном. Отсюда уже видна ясно выраженная седловина перевала Кокбулак. Идём по удобной тропе вдоль реки, подходим к марене, откуда уходящий за маленьким водопадом влево тур выводит на её саму. Двигаться по марене в направлении языка ледника, обойдя встретившееся маренное озеро справа. Выйти на ледник и двигаться прямо к седловине. Сам перевал представляет из себя большой «аэродром». Тур находится в северной части седловины на скалах. Отсюда открывается великолепный вид на пик Талгар и ледник Корженевского. Спускаться с перевала вдоль южного склона не сложно. Травянистая поляна с ручейком и родником рядом с ледником Корженевского  - это Райская Поляна. Во истину райская! Находясь на поляне в окружении зелёной травы, цветов, родников, тепла солнечных лучей, на другой стороне видишь белоснежный холодный ледник и вершины, одна из них пик Талгар, который с этой поляны для тебя уже более реален. Переночевав здесь, ещё раз убеждаешься, что в мире есть не только деньги и начинаешь понимать, что существует заботливый Творец, который всё так создал для наслаждения!

С райской поляны начинаем спуск на ледник Корженевского. Для этого спускаемся к руслу реки Южный Иссык на юг, траверсируя склон, ища удобный выход на марену ледника Корженевского. Поднявшись на марену ледника южнее райской поляны выходим на язык ледника Корженевского, идущий из под горы Акгюль. Этот язык является самым западным в ущельи реки Южный Иссык. Либо по леднику, либо по марене справа по ходу от него движемся теперь в северном направлении. Ледник пологий, трещин нет. Дойдя до места поворота ледника на запад переходим через марену на другой язык ледника, который правее, ведущий к перевалу Суровый. Здесь, на подъёме ледника вы увидите два ледопада. Нужно двигаться по центру между ними, так как здесь менее широкие трещины, которые можно легко перешагнуть. Двигаться слева от левого ледопада вдоль склона не стоит, там путь падения камней. Пройдя ледопад, двигаться по центру ледника в связках, есть небольшие закрытые и забитые снегом трещины.

Вправо от ледника уходит коридор. Эта часть ледника Корженевского называется ледником Горина, именно отсюда начинается маршрут на пик Талгар. Свернуть в корридор, идти по нему. В месте примыкания ледника Горина и основной части Корженевского есть закрытые трещины, идти в связках, зондируя ледник лыжной палкой. За поворотом, после выполаживания ледника Горина трещин нет. Подойти следует до конца ледника Горина и поставить лагерь на снежной поляне в центре ледника под вершиной. Лагерь нужно ставить именно здесь, я не говорю, что если вы идёте с перевала Суровый, то не успеваете, а напоминаю о том, что чем ближе к вершине вы поставите лагерь, тем больше шансов у вас подняться и досрочно спуститься, затратив при этом минимум сил. Итак, мы подошли под Талгар, удачного восхождения!

Рекомендуемые места ночёвок (в зависимости от времени, погоды, подготовленности группы): Озеро Иссык, Иванов Лог, Медвежий Лес, Бозколь, Акколь, Райская Поляна, Надежда (подножие пика Талгар).

ПИК ТАЛГАР. ГЛАВНАЯ ВЕРШИНА. 5017 МЕТРОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ПО ЛЕДОВОМУ СКЛОНУ. 3А КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ.

Восхождение желательно начинать рано утром. От лагеря движемся к подножию вершины, затем направляемся вдоль подножия влево. По пути встречаем гору ледяных камней, которую проходим в лоб. Горка сначала делает подъём, затем вас ожидает потеря высоты. Спуск с этой горки приводит к началу маршрута. Затем идём по склону по явно выраженной ложбине в направлении гребня с небольшим отклонением вправо. Через некоторое время склон становится круче. Здесь лучше организовать перильную страховку, страхуясь местами через ледоруб, местами через ледобур. Снег скатывается, фирн крошится. Выйдя под ледовую стенку, можно обойти её с любой стороны. Конец стенки является началом большого плато, образованного вершиной. Протяжённость пути, по которому нужно навешивать перила – 350 метров. Склон некрутой, максимально 30 градусов. По гребню идём влево. Сама вершина представляет из себя гигантское плато, тура нет. На вершине в футбол играть можно. Пройдя по пологому гребню пару сотен метров, убеждаемся в том, что подниматься больше некуда, радуемся, фотографируемся, снимаемся на камеру, оглядываемся вокруг и спускаемся по пути подъёма.

После удачного спуска поздравляю вас с большой горой! Не рекомендую спускаться по Степановскому маршруту, там после обеда со скоростью пули пролетают камни. Маршрут по ледовому склону занимает больше времени, чем по кулуару, но он поинтереснее и покрасивее. Не рекомендую этот маршрут после сразу обильных осадков – он лавиноопасен. Не слушайте тех, кто видел ледовый склон с кулуара. Они будут вам говорить про разломы и  широкие трещины, которых на самом деле нет, это оптический обман. Если хотите интересный маршрут, смело идите на лёд. Ещё раз поздравляю вас с горой!

Экстрим: этот проход не рекомендуется для любителей экстремального альпинизма, он будет не интересен. При срыве легко задержаться ледорубом или скатиться по ложбине на плато, при том не набрав скорости.

Допустимые приёмы: опытные любители одиночного восхождения могут воспользоваться этим склоном для удовлетворения своих желаний, правда под наблюдением. Имея два инструмента, хорошие кошки и большие усилия можно безопасно пройти склон. Так как можно легко зарубиться ледорубом или выехать на площадку, а срыв маловероятен, то это склон является очень удобным для любителей такого вида восхождений и для «трусливых» альпинистов. Можно идти с попеременной страховкой без ледобуров в связке с верёвкой 10-12 метров, страхующий при этом зарубается в лёд и держит своим телом. Таким образом увеличивается скорость восхождения со страховкой. Здесь рекомендуется использовать ледовый инструмент. Ещё одна особенность этого склона  - по нему можно двигаться в любое время суток.

Примеры: они почему-то украшают в основном девушек. Одна девушка (август, 2001) залезла на Талгар по этому склону без ледоруба, используя страхующего. В том же походе другая девчонка умудрилась залезть на Талгар без кошек, на ледорубе, пользуясь мощью двух мужиков в связке. Обе девушки залезали на Талгар в туман. Хван Федор (июль, 2002) залез на пик Талгар по склону в одиночку. Шансов на срыв не было.

Ответственность: если вы решили по допустимым рекомендациям использовать один из приёмов и что-то с вами случится, то автор рекомендаций никакой ответственности не несёт. Сначала убедитесь в том, что здесь написано, а за тем используйте приём.

Рекомендации: по готовым перилам до самой вершины можно устраивать скоростные и коммерческие восхождения. Подъём по готовым перилам для Жёлтого Альпиниста займёт от подножия вершины 30 минут, спуск - 45 минут.

ОТХОД

После сделанной горы пора возвращаться на землю. Отойти можно несколькими вариантами. Один из вариантов – через перевалы Суровый – ТЭУ  и далее на Левый Талгар. И на нём я останавливаться не буду, так как в интернете валом описаний и примеров такого стандартного похода. Я предлагаю два варианта отхода. Но только не через Иссык, там вы уже были и по нему можно отойти в случае непогоды. Но так как у вас погода хорошая и сил немеренно, то будем возвращаться другим путём.

Hi-Res

Hi-Res

Итак, первый вариант по долине реки Южный Иссык. Спускаемся по леднику Корженевского по пути подъёма, но на райскую поляну не заходим, а спускаемся по марене, отделяющей два правых языка ледника до конца, другого пути спуска по этому леднику нет, когда идёте, сами это видите. На юге ледник Корженевского резко обрывается и выводит к реке. Спустится вправо по ледовому слону крутизной до тридцати. Кошки не потребуются. Далее двигаться по правому берегу реки Южный Иссык, местами по руслу, в основном по тропе правее берега. Тропа выводит к реке Юго-Восточный Талгар. На углу этих рек построен домик – бывшая зимовка чабанов. Здесь можно остаться на ночлег, предварительно наведя в домике порядок. На следующий день направляемся по правому по ходу берегу реки Юго-восточный Талгар на запад. Тропинка петляет по живописным лугам и приводит к обломкам поста селезащиты озера Богатырь. Дальше траверсом по склону поднимаемя к озеру Богатырь.

Перейдя разлив за озером Богатырь поднимаемся на левую по ходу часть ледника Богатырь. Идём вдоль марены, ограничивающей эту часть справа. Как только высота морены понижается, переходим по ней на правую по ходу часть ледника. Идём по его центру на запад. Через некоторе время на севере открывается ущелье вершины Акгюль и ледника Уральцев. Выйти с ледника в направлении этого ледника с целью ночёвки на моренном озере ледника Уральцев. На следующее утро, пораньше, пока ледник холодный, вернуться на ледник Богатырь и продолжить движение по его центру в западном направлении. Ледник постепенно поворачивает на север. Ледник пологий, без трещин, закрытая  часть ледника безопасна. Связывания не требует. Желательно верхнюю часть ледника пройти по насту.

Северная часть ледника обрывается перевалом ОПТЭ в долину реки Средний Талгар. Левее седловины ОПТЭ в верховье ледника наблюдаем три остроугольных вершины. Вокруг второй справа два перевала – МЮД (4390, 1Б) (левый) и Северцева (4270, 1Б). Спуск с перевала МЮД осыпной, с Северцева ледовый. Оба перевала выводят на ледник Северцева, спуск с которого приводит к Солнечной поляне на Левом Талгаре. Выбрав перевал, спуститься на ледник и обойдя открытые трещины, выйти к реке Улькен-Мынжилки, спускаться по которой следует сначала по правому, за тем, в районе прижима реки к скалам – по левому берегу. За прижимо перейти вновь на правый берег и спускаться по нему до слияния с рекой Левый Талгар, где тропа по правому берегу приведёт к Солнечной. На утро, перейдя в разливе реку Левый Талгар, идёте по туристкой магистрали в город Алма-Ату, выбрав по своему усмотрению дальнейший маршрут, или продолжаете путь вверх по Левому Талгару к Туристов, словом делайте, всё, что хотите.

Hi-Res

Hi-Res

Другой вариант – это поход по основному гребню Заилийского Алатау между вершинами Актау и Акгюль. Этот путь немного интереснее и экономит от суток до двух по времени. Выйдя на ледник Горина поворачиваем на запад в направлении перевала Суровый, который является плечом пика Актау. Вместе слияния Горина и Корженевского имеются закрытые трещины, поэтому здесь зондируем ледник и идём в связках. Отойдя подальше от этого места боевых действий развязываем и берём в руки лыжные палки с исправными кольцами и движемся по снежному плато с небольшим подъёмом на перевал Суровый (4455, 2А*). Его широкая седловина явно просматривается на западе. Ориентируемся на северную часть.

Выйдя на седловину, с перевала не спускаемся, а направляемся по гребню на юг. Сначала гребень набирает высоту, за тем выполаживается. Идём по гребню, ориентируясь на пик Акгюль. Встечающиеся по пути скальные выступы обходим справа походу. Не забываем фотографировать то, что вы видите. Справа вы смотрите на ледник Шокальсого, влево на Корженевского, прямо вы движетесь в сторону вершины Акгюль. Пересечение гребня, по которому вы идёте, и гребня, ограничивающего Средний Талгар с юга, образует вершину Узловую, у подножия которой находится перевал Бивачный (4450, 2А). Это перевал вы узнаете, когда увидите площадки под палатки прямо на гребне.

Поднявшись через пять минут на Узловую, оказываетесь близко к Акгюлю. У подножия к вершине – перевал Акгюль (4470, 2А*). Не доходя до перевала несколько десятков метров начать спуск по мелкой осыпи, затем, одев кошки, спускаться по леднику. Крутизна спуска до 40 градусов, но сложности не представляет. По леднику Уральцев двигаться, придерживаясь левого борта, обойдя слева резкое его падение. Выйти на открытый ледник и по нему спуститься на маренное озеро. Сходить с ледника следует по левому языку. Он пологий. Заночевать на морене ледника. Дальнейший путь по леднику Богатырь описан выше.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСПЕШНЫЙ ПОХОД

1. Слаженность команды. Психологическая атмосфера в группе является первостепенным фактором, влияющим на весь поход.

2. Правильно уложенный и удобный рюкзак. Рюкзак, уложенный с учётом повышения КПД, чистый, высокий, правильно отрегулированный, даст вам возможность не замечать трудностей.

3. Хорошая одежда, обувь, палатка и спальный мешок  - комфорт в движении и на ночлеге значительно облагородят поход.

4.Использование современного снаряжения и продуктов питания позволяют уменьшить вес рюкзака. Стартовый вес рюкзаков у нас с Вадимом не превышал 20 кг. Значительно уменьшаются расходы газа. Поэтому нам хватало даже на отопление.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

Для такого путешествия, как пик Талгар рекомендую середину-конец сентября, но не раньше 10 сентября. На маршруте встречаются такие реки, как Иссык, средний Талгар, Улкен-Мынжилки, переход которых обычно затруднён. Осенью уровень воды в реках падает значительно, что их можно перейти даже вечером. В первую декаду сентября уровень воды в реках по летнему.

В сентябре самая устойчивая погода. Если погода установлена с утра, то ни единого облачка не будет даже вечером. Можно не бояться послеобеденной непогоды. Обычно в этом месяце погода устанавливается надолго, до 30 дней. Рекомендуется выходить после первых сентябрьских осадков, когда в горах похолодает в период старения луны. В это время наименьшая вероятность выпадения осадков, даже если они и будут, то не значительные, а если значительные, то только на один день, дальше погода восстанавливается. Лучше вернуться за четыре дня до новолуния. Это по наблюдениям погоды, которая здесь в большинстве случаев зависит от луны.

В 2003 году новолуние было 26 сентября, это говорило о том, что по этим рекомендациям нам нужно 22 уже вернуться. 14 планируем выход, посчитав по наблюдениям за последние годы зависимость осадков от луны, выясняем, (погоду рассчитали за пол года до похода) что именно этот период наиболее благоприятен по осадкам. И угадали: те осадки которые выпали в первые дни похода были настолько не значительны, что ими даже не закрыло ледник Корженевского, большинство дней было солнечными, ни единого облачка в течении всего времени, и 23 началась серьёзная осенняя непогода.

Утро и ночь холодные, прогревается достаточно поздно, поэтому закрытые ледники очень долго держат наст, что делает проход достаточно комфортным и меньше вероятность провалиться в трещину, так как мосты прочные.

Уровень снега на ледниках маленький, так как первые осенние осадки не успели много насыпать, а если они были давно, то даже успели стаять. Вероятность схода лавин низка, так как склоны смёрзшиеся.

Учитывая все прелести осени выбираем сентябрь. Ну, в прочем, решайте сами.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СЕВЕРНОМУ ТЯНЬ-ШАНЮ

По всем вопросам по Северному Тянь-Шаню, продуктам питания, обуви, одежде, снаряжению, обращайтесь к Ковшереву Александру. Что знаем, поделимся.