Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Автор: Николай Орлов, г. Санкт-Петербург

Приключения русских в Италии

Ровно год назад до описываемых событий я прозрел. Это произошло именно в тот момент, когда я топтал ступени на узком и крутом снежном гребне, ведущем от пика Делоне к Восточной Белухе. Снег я топтал не только в тот раз, но и много других раз до того, когда в очередной раз попадал в горы. И прозрение мое заключалось в том, что мне стало совершенно ясно, что я хочу попасть в горы как-нибудь так, чтобы снег в них не топтать. Если кто-то интересуется подробностями моего прозрения, а также сопутствующими событиями, то может почитать здесь.

Почти всю долгую и промозглую питерскую осень, а затем и зиму, когда весь световой день проводишь на работе, а на улицу попадаешь только в полной темноте, я напряженно думал эту мысль. Ближе к весне день стал прибавляться, на небе изредка стало появляться солнышко. Наверное, оно то и повлияло на мой выбор. Я хочу в солнечную Италию в горный район Доломиты. Вот там то я под ласковыми лучами южного солнца “оторвусь” по теплым скалам в скальных тапках, легкой одежде и с легким рюкзачком или вообще без него. Надо было что-то срочно предпринимать, чтобы организовать эту поездку.

Единомышленники

Для начала нужно было найти единомышленников. С этим сразу выявились сложности.

Дело в том, что большинство моих старых друзей, с которыми я много лет подряд ходил в горы, не склонны к занятиям скалолазанием и скальным альпинизмом. Они любят в горах топтать снег, не ходят в зал со скалолазными тренажерами и под грузом семейных, рабочих и других забот фактически забросили поездки на скалы. Да и финансовый фактор сыграл в их выборе не последнюю роль.

Где же мне искать людей, которые, так же как и я, хотят под теплым солнцем в скальных тапках по теплым скалам …? Ну конечно же в скалолазном зале. Мои поиски увенчались успехом. Со мной едет Леха и его жена Аня. Правда они никогда не были в горах, зато Леха неплохо лазает, по крайней мере, явно лучше меня. Поэтому, я успокаивал себя мыслью, что на скальных маршрутах умение лазать и есть самое главное, а остальное приложится.

Информация

Задачей номер два был поиск информации о районе. В первую очередь я нашел описания района Доломитов под названием Лаваредо на сайте Риск-онлайн в исполнении Игоря Ивашуры (по кличке Гога из форума на mountain.ru). Хотелось с ним встретиться в Мюнхене по пути туда или обратно, но, к сожалению, так и не сложилось.

Вот тут кстати у меня есть пожелание к редакции Риска-онлайн, а за одно и mountain.ru. Ну пожалуйста, делайте версию страниц со статьями для распечатки, по крайней мере тех, которые может захотеться взять с собой, чтобы почитать в горах. С лаптопом, который можно было бы взять с собой, у меня напряженно, а вот распечатки я брать с собой иногда люблю.

Если печатать прямо из броузера, то отрезается правый край страницы. Наверняка ведь есть какая-то стандартная софтина, кторая генерит версию для печати из обычной html-страницы. На многих приличных сайтах такая примочка есть. А я измучился с распечаткой необычайно. Если не верите мне на слово, то попробуйте распечатать страниц 20 с картинками.

Следующим этапом я списался с другим персонажем форума mountain.ru, которого там зовут Alex Abramov. Во время ближайшей командировки в Москву я завернул к нему на работу и урвал у него час личного времени между окончанием рабочего дня и уходом домой. Alex рассказал о своем восхождении, которое он делал в Лаваредо на Cima Grande по канту Dibona, дал много ценных советов, а также отсканированные описания по другому району Доломитов – Чиветта (Civetta).

А какой у него замечательный гаид бук по Доломитам! Маленький, но есть все что надо. И на английском языке, а не на итальянском или немецком, как я потом обычно встречал. Я как этот гаид бук увидел, так сразу себе такой захотел. До сих пор правда не нашел, хотя во время моего пребывания в Доломитах усердно искал.

Была еще статья о районе Доломитов Брента из журнала “Экс” и в общем то все. Бедновато, но ехать уже можно.

До англоязычных интернетовских источников, которые мне рекомендовали, дело не дошло за недостатком времени.

Вообще, когда начинаешь читать описания и другую литературу по данному району, то возникает ощущение прикосновения к истории альпинизма. Вот этот маршрут в тридцатых годах прошлого века прошел Дюльфер (это такая была фамилия у альпиниста, который изобрел спуск по веревке), а этот примерно тогда же – Кассин (все наверное знают такую торговую марку на железки), а этот в семидесятых – Месснер, а здесь разбился Хергиани… Двух последних, я думаю, никому не надо представлять. Вам тоже туда захотелось? Теперь Вы наверное меня хорошо понимаете.

Формальности

Теперь оставалось решить, как в эти самые Доломиты ехать, и заняться формальностями типа приглашений, виз, билетов и т.д.

После ряда консультаций и тяжких раздумий я решил ехать в Доломиты на машине. Причем не через Белоруссию и Польшу, а через Скандинавию. Да простят меня жители этих братских славянских государств, но у меня совершенно не было желания знакомиться с разного рода их соотечественниками в фуражках, как то пограничниками, таможенниками, гаишниками, а также с местной братвой.

Поэтому план заезда был выработан такой. Из Питера в Финляндию до города Турку, там на пароме в Стокгольм, далее на юг Швеции, по мосту через пролив в Данию. Далее два варианта. Первый – короткий паром из Дании на север Германии, второй – по еще одному мосту через следующий пролив, разделяющий две части Дании, и опять же на север Германии. Если со слов не понятно, то надо посмотреть на карту этих мест. Там обычно мосты и паромы нарисованы. Затем через всю Германию, кусочек Австрии и вот уже север Италии и горы Доломиты.

Здесь надо упомянуть еще один известный персонаж с форума на mountain.ru – доктора Долинина. Он помог нам с приглашениями в Шенген и бронированием парома. Я был с ним уже знаком и до описываемых событий. Он пару раз консультировал меня по горной аптечке и ее применению в различных ситуациях.

В качестве транспортного средства был единогласно выбран мой Пассат. Когда я его покупал в ноябре прошлого года в Голландии, то руководствовался в частности тем, сколько рюкзаков, лыж и иного скарба можно поместить в машину. Мысль об обдумываемой поездке в Доломиты тоже сыграла свою роль в моем выборе средства передвижения.

Тренировки

В связи с тем, что изматывающего перемещения по крутым и неудобным склонам с тяжеленным рюкзаком в этом путешествии не предполагалось, то я с удовольствием исключил из тренировочного процесса кроссы и с несколько меньшим удовольствием - беговые лыжи. Перед Алтаем в прошлом сезоне мы с моим другом Севкой почти каждую субботу зимой по “пятнашке” с превеликим на то удовольствием на лыжах пробегали.

Эта же зима целиком была посвящена хождению тренировочных и соревновательных трасс в “Клубе ветеранов горнолыжного спорта С.Петербурга” (не подумайте, что я ветеран этого вида спорта, туда всех чайников берут) и лазанию в зале по тренажерам.

Эх, не получится из меня большого спортсмена. На соревнованиях “Клуба ветеранов” я уверенно борюсь за предпоследнее место в компании бывших и действующих спортсменов в своей возрастной группе с таким же как и я любителем. В зале карнизы с выносом метр и больше никак не даются. Они все расположены где-то под потолком, и когда туда подлезаешь, то сил на них уже не остается уже ни каких.

В утешение рассказываю себе любимый анекдот. Приходит скалолаз к врачу и жалуется:
- Когда по вертикали лезу или по нависанию, то отлично себя чувствую, как только вылезаю на потолок – начинает спину ломить. К кому мне обратиться?
- Эээ, батенька, Вам к психиатру…

Знаковое событие в скалолазной подготовке – участие в скальном фестивале “Скалолазание для всех”. Для тех, кто никогда не участвовал в данном примечательном событии, вкратце рассказываю, что это такое. Соревнования традиционно проходят в районе озера Ястребиное (Большие скалы) в 200 км. от С.Петербурга. Трассы болдеринговые, большинство из них короткие и лезутся без страховки. Сложность самая разная. Трассы есть от самых простых, которые пролезают все, в том числе приехавшие на скалы впервые, до самых сложных, которые не пролезает никто, в том числе МС-ы и МСМК по скалолазанию. В этом году (2002-ом) было 100 трасс (лучший результат – 98 трасс) и контрольное время два дня по 6 часов.

Я занял почетное 101 место в общем зачете. Правда, участников было больше 1200. Это, на мой взгляд, означает, что на фестиваль приехало ровно 100 настоящих скалолазов и скалолазок, а я оставил позади себя громадную толпу чайников и любителей.

Уже в июне я внезапно вспомнил, что альпинизм отличается от скалолазания в частности преодолением многочисленных неудобств в организации надежной страховки. Ни Леха ни Аня до этого лета в горах не были, поэтому с организацией страховки на скальном рельефе не знакомы. Пол дня на скалах нам пришлось посвятить освоению работы с железками и веревками. Леха с Аней, надев привезенные мною каски, усердно вставляли и вынимали закладки и изображали лазание в связке. Кое-что у них стало получаться.

Отъезд

Вообще-то Леха отличный парень, но, к сожалению, имеет ряд недостатков, впрочем, как и все остальные люди, которых мне доводилось встречать на своем жизненном пути. Один Лехин недостаток, который невозможно не заметить, заключается в том, что он всюду опаздывает. Причем слово опаздывает надо писать вот так: ОПАЗДЫВАЕТ !!! То есть опаздывает он всюду как минимум на час. С отъездом он опоздал часа на два с половиной или три. Потом мы заехали к какому-то его сотруднику, для того чтобы оставить ему Лехину машину. В результате из города вместо одиннадцати вечера мы выехали никак не раньше двух часов ночи.

По дороге выяснилось, что надо еще перед финской границей в городе Выборге забросить паре его клиентов небольшие партии товара. Товар был именно того сорта, с которым в последнее время объявило активную борьбу наше государство. Якобы это является одним из основных препятствий для вступления России в ВТО.

На темных ночных улицах Выборга я ощущал себя настоящим контрабандистом, который сбывает посреди ночи в темных подворотнях подозрительным личностям “не совсем легальную” продукцию и тут же двигает за границу за новой партией товара.

Не знаю даже считать ли недостатком или наоборот преимуществом любовь Лехи к максимально быстрой езде на машине. Он сел за руль и до границы “притопил”, отыграв часть опоздания. Но если бы он знал, что в Финляндии время на час сдвинуто вперед по сравнению с московским, то на утренний паром в Турку мы бы точно опоздали.

Из других интересных происшествий можно отметить только усиленные попытки таможенника при переезде через границу на КПП “Торфяновка” по примитивному вымоганию у нас взятки. Делать он этого явно не умел и потерпел сокрушительное поражение. То есть мы ему ничего не дали и поехали дальше.

Дорога

Подробно описывать дорогу в Доломиты я не буду. Могу с уверенностью сообщить, что для ее преодоления необходимо серьезно натренировать то место, на котором сидят, а кроме того запастись полным набором дорожных карт и некоторым количеством денег. В основном в поездке нужны евро (в Финляндии, Германии, Австрии и Италии), но вот только Швеция и Дания в зону евро пока не вошли. В каждой из этих стран свои местные кроны. Мы обошлись только наличными без кредитной карты. Денежные купюры везде берут с превеликим удовольствием и любят их значительно больше подписанных клиентом чеков.

Паром из Турку в Стокгольм туда дневной без каюты, обратный ночной с самой дешевой каютой ниже ватерлинии, на трех человек и машину стоил 280 евро.

Из дорожных тонкостей можно отметить, что два гигантских моста через проливы, соединяющие Швецию с Данией и две части Дании между собой, платные. Стоимость проезда легковой автомашины около 35 евро. А так дороги в Финляндии, Швеции, Дании и Германии бесплатные.

В Австрии за проезд по дорогам надо платить. Делается это путем покупки на первой же австрийской бензоколонке специального талончика, который наклеивается на стекло. Талончики бывают на две недели, на месяц и на более длительные промежутки времени. Двухнедельный талончик стоит около 8 евро. Говорят, что полиция в Австрии иногда устраивает облавы и штрафует на большие суммы всех без талончиков. Облав мы не видели, но талончики покупали, хотя оба раза Австрию проехали меньше чем за сутки.

Кроме того, часть дорог в Австрии платные, в частности, автобан, идущий из Инсбурка к границе с Италией и далее к городу Тренто (что-то типа столицы Доломитов). Стоимость проезда около 8 евро. Это место, если едешь из Германии в Доломиты, никак не объехать, так как параллельной бесплатной дороги здесь просто нет.

Этот же автобан в Италии, как и многие другие, тоже платный. Стоимость зависит от расстояния. При въезде получаешь из автомата талончик, при выезде платишь. Сложно оценить формулу, по которой эта стоимость рассчитывается, но что-то типа 1 евро за 10 км. При больших расстояниях, наверное, немного дешевле.

По дороге туда и обратно мы жили преимущественно в кемпингах. Стоимость на трех человек и машину 25-30 евро за ночь. Кемпинг предполагает минимальный сервис в виде места под палатку, весьма приличного и чистого туалета, места для мытья людей и посуды, душа с теплой водой. Обычно есть автоматическая стиральная машина (порошок свой), магазинчик с минимальным набором продуктов и прочей мелочи, бар-ресторан (ни разу не пользовались), на юге обычно бывает бассейн.

Впрочем, при стесненности в средствах, в большинстве случаев можно обходиться и без кемпингов. Один раз мы ночевали на природе в Швеции. Правда, пришлось отъехать от автобана километров на 7-8 чтобы найти место, где приткнуть палатку. Второй раз – в Германии, когда опаздали и ресепшен в кемпинге закрылся в 10.00, а вместе с ресепшеном закрылся и шлагбаум на въезде. Мы поставили палатку рядом с этим кемпингом. Оба раза никаких замечаний нам не сделали.

Переезд из страны в страну замечаешь только по мелькнувшему синему значку с названием новой державы и звездочками вокруг нее, что является знаком то ли ЕС, то ли Шенгена. Хорошо бы успеть заметить плакат, который информирует о скоростном режиме в новой стране вашего пребывания. На нем обычно три цифры – скорость в населенном пункте (обычно 50 км/ч), скорость за городом (обычно 80 км/ч), скорость на автобане (от 100 до 130 км/ч в зависимости от страны). Реально на автобанах все превышают скорость на 10-15 км/ч, а в Германии на автобане ограничений нет, если нет ограничивающих знаков. Интересное впечатление на неподготовленного жителя постсоветского пространства там производит знак – конец ограничения 120 км/ч.

Полиции на дорогах почти нет. Видели типичную засаду гаишников всего два раза, один раз в Италии, другой раз в Германии. На автобанах не видели полицию совсем. Говорят, что есть камеры. В Финляндии они хорошо видны и перед ними всегда есть предупреждающая надпись. Вроде бы камеры есть в Италии в многочисленных туннелях, но проверить это мы не смогли. Скоростной режим мы старались поддерживать “как все”.

Но соблюдать правили дорожного движения все-таки там надо. Один раз мы были свидетелями следующего случая. Горная Итальянская дорога въехала в туннель. Мы там рулили с превышением скорости километров в 15-20. В одной трубе там расположены обе полосы – туда и обратно, разделенные двойной сплошной. Причем в каждую сторону всего одна полоса. Не смотря на наше весьма значительное превышение скорости горячие итальянские парни стали выскакивать сзади и обходить нас через двойную сплошную. Вслед за этими горячими итальянскими парнями откуда ни возьмись выскочили не менее горячие итальянские карабинеры с сиреной и мигалкой и всех нарушителей на выходе из туннеля повязали. Наверное, им было больно – обгон в туннеле, да еще и с выездом на встречную через двойную сплошную…

По дороге проявилась некоторая разница в наших интересах. Я бывал в Европе уже много раз, в основном в командировках, но несколько раз и в частных поездках. А в горах в Европе я еще никогда не был, поэтому все время настаивал на том, чтобы ехать по автобану с минимальным числом остановок и как можно быстрее приезжать в горы.

Леха с Аней в Европу попали в первый раз, поэтому все время норовили съехать с автобана и “посмотреть жизнь простых европейцев”. Компромисс рождался в муках.

Наконец то горы

В первый раз массив Лаваредо (3 Cime di Lavaredo) мы увидели далеко из долины, когда свернув с автобана мы остановились в маленькой итальянской деревеньке поесть пиццу в придорожной кафешке. Пицца была вкусная, недорогая (около 20 евро на троих), а огромные скальные башни призывно манили меня с расстояния километров в 20.

В Лаваредо автомобильная асфальтированная дорога подходит прямо под массив к рефьюджио (горной хижине). Не смотря на весьма жаркую погоду, заехать к хижине удалось всего лишь с одной остановкой для остужения двигателя (замигала лампочка температуры тосола). Хижина называется Auronzo (2320 м.). Место достаточно дорогое. Разовый проезд проезд к хижине стоит 18 евро. Самое дешевое проживание в комнате на 6 человек с двухэтажными кроватями – 14 евро за ночь без питания.

Хижина представляет собой четырехэтажный дом. На первом этаже ресепшен и столовая весьма дорогая по сравнению с кафешками в долине. Три этажа выше жилые. Туалет и место для умывания общее на этаже, душа и горячей воды нет. Выглядит все весьма прилично и чисто.

Прямо от хижины начинается скальный массив, который мы вечером из-за густой облачности толком осмотреть не смогли. Все затянуло. Вообще для Доломитов по нашим наблюдениям характерно ухудшение погоды ко второй половине дня. Все затягивает туманом, один за другим проходят дождевые заряды. Хорошо, что горы теплые, практически совсем без снега, и ухудшения погоды не вызывают немедленных неприятных эффектов “дубака”, столь знакомых, например, восходителям и путешественникам в зоне ледников на Кавказе.

Пытаюсь отловить местных итальянцев и порасспросить о маршрутах. Кое-кто может связать пару-тройку слов на английском. После чтения имеющихся у нас описаний и консультаций, прихожу к выводу, что нам надо попробовать что-то предельно простое. Нашему небольшому коллективу нужно еще поучиться работать с веревкой, закладками, потрогать местные скалы, а мне лично как идеологу мероприятия необходимо понять, что тут к чему, где и как ходят, куда нам стоит лезть, а куда нет.

После тяжких раздумий я решаю попробовать сходить спусковой маршрут на вершину Cima Ovest (2973 м), которая стоит прямо над хижиной. Как сказал один из итальянцев, которого я сумел вечером отловить в баре, этот маршрут больше ходится ногами, чем лазается. Он считает, что надо просто чувствовать, куда двигаться дальше, и ходить туда-сюда по полкам, а не рубиться в лоб по скалам. Еще он сказал, что скалы там очень засаленные многочисленными спускающимися восходителями и на маршруте имеют красноватый оттенок.

Утром погода почти идеальная и мы начинаем бодро набирать высоту по сыпухе к массиву. Маршрут, судя по всему, мы глобально все-таки нашли правильно и стали медленно набирать по нему высоту. Скалы необычайно сыпучие, поэтому все время тянуло вылезти из сыпучих кулуаров на монолитные скалы сбоку.

Оказалось, что это неправильно, так как в верхней части подъема мы встретили двух бодрых итальянских парней, которые спускались мимо нас по очень узкому кулуару просто пешком, в то время как мы в 15-20 метрах рядом лазили по скалам с веревками и закладками. К двум часам дня гору плотно затянуло туманом, а к трем часам пришел дождевой заряд, и мы начали спускаться, пройдя примерно две трети маршрута. Я посчитал, что для первого знакомства с альпинизмом для Лехи и Ани с учетом испортившейся погоды это вполне достаточно и можно рассматривать эти неудавшееся восхождение как скальные занятия.

На Аню сильное впечатление произвела покочнувшаяся каменная глыба, которую она случайно нагрузила на спуске. Может быть эта глыба, может быть испортившаяся погода, а может и еще что-то привело к тому, что больше он на восхождения с нами не ходила.

Нам довольно быстро и без потерь удалось спуститься вниз. Перекусив и выпив пива, мы отправились в небольшой трекинг вдоль массива по отличной тропе с целью осмотреть маршруты. Это нам опять не удалось из-за сильной облачности. Кроме того, основные маршруты в Лаваредо находятся с северной стороны массива, а рефьюджио Auronzo, где мы жили, с южной стороны.

В конце концов, мы выбрали для себя на завтра маршрут на самую низкую вершину массива Торре Пройс (2700 м.). По описанию Гоги с Риск-онлайн это был превый пройденный маршрут на вершину. Его прошел Пауль Пройс в 1911 году. Игорь Ивашура этот маршрут отклассифицировал как 3Б по русской альпинистской классификации и пообещал “многочисленные участки четверочного лазания” и перепад высоты от начала маршрута до вершины 200 метров.

Я вам скажу, что подобного лазания я ни на кавказских, ни на азиатских 3Б не встречал ни разу. Я бы на этот маршрут закрывать второй разряд без специальной скалолазной подготовки никого бы не пускал. Если “четверочное лазание” – это по UIAA или по французской системе, то на мой взгляд это весьма заниженная оценка. Я бы сказал, что по французской системе на маршруте многочисленные участки 5С с отдельными ключами ближе к 6А.

Маршрут начинается с южной стороны массива по узкому кулуару или другими словами широкому камину размером от 5 до 15 метров между вершинами Торре Пройс и соседней Пунта ди Фрида (2792 м.). Первый участок метров семь проходит через два небольших карнизика. На картинке, правда, было нарисовано, что это место надо было облезать слева по ходу и выходить в кулуар траверсом, но там тоже все смотрелось как-то не очевидно. Далее следуют ступенями четыре стеночки метров по 25-30 каждая. Они разделены большими осыпными полками. Сложность примерно 5b-5c. Мы с Лехой разошлись во мнении, какая из них была самая сложная.

Скалы не сыпучие, камни лежат только на полках. Рельеф бедноватый, мест под закладки явно не хватает. Судя по всему, маршрут используется как стандартный спусковой, поэтому станции оборудованы кольцами из 10-миллиметрового стального прутка. В конце кулуара еще одна простая стеночка метров 15 и мы выходим на седловину.

Погода и с самого утра нашептывала о возможных осадках, а в этот момент явно начала портиться. По небу с бешеной скоростью проносятся облака, поднялся сильный холодный ветер. У нас с собой кроме футболок только штормовки. Я вроде не очень мерзну, а Леха дубеет весьма прилично. Наверное, потому что худой слишком, я поплотнее буду. Вдобавок где-то рядом стало грохотать, причем из нашей дырки не видно где. Зацепит нас грозой или нет - совершенно не ясно.

Однако нашу гору пока не затягивает и иногда сквозь стремительно летящие по небу облака пробивается солнце. Я решаю, что если начнется дождь, то дюльфернуть мы всегда успеем. А атмосферные электрические разряды нас серьезно не зацепят, так как совсем рядом есть горки повыше. И мы начинаем лезть по стенке с седловины к вершине. На стенке лазание становится немного проще (5b) и рельеф богаче. С закладками стало явно легче. По стенке проходим прямо вверх еще два участка метров по 30 каждый и выходим на большую горизонтальную площадку.

От площадки простой траверс вправо (70 м.) с небольшим набором высоты. Потом 15 метров прямо вверх и мы на вершине. Посмотреть вокруг интересно. Выглядит все весьма необычно. Внизу по трекинговой тропе перемещаются без преувеличения толпы людей. Хорошо слышны их голоса, а также колокольчики пасущихся внизу коров. Рядом торчит соседняя скальная башня Пунта ди Фрида. Она на несколько десятков метров выше. Прямо рядом со мной на скалу садится крупная черная птица. По-моему она называется альпийской галкой. Успеваю навести фотоаппарат и щелкнуть.

Однако ветер не стихает, поэтому засиживаться на вершине желания нет совсем. Хорошо хоть гроза стороной обошла. Фотографируемся и вниз. Дюльфернули без приключений. Восхождение заняло часов пять, может быть пять с половиной от начала лазания до продергивания последнего дюльфера.

После спуска не бежим сразу в хижину, а немного проходим вдоль массива и заглядываем на северную сторону массива. Там то и расположены знаменитые 600-метровые стены массива Лаваредо.

Пока мы расслаблялись около машины, потягивая пиво, к нам подошел крепкий приземистый седой мужчина с усами, похожими на усы запорожского казака. Он сообщил, что когда обходил вокруг массива, то увидел под маршрутом наш рюкзак. Мы в нем оставляли всякое барахло и кроссовки, так как на маршрут их не брали. Лазили в скальных тапках. Все равно спускаешься к началу подъема, и потеряться на спуске в любой туман невозможно.

Дяденька оказался гидом из Шамони. Ходит в горы более 30 лет. Мы с ним в дружеской обстановке международных переговоров на ломаном английском обсудили особенности горновосхождений в Доломиитах, в Шамони, в горах бывшего СССР. Он оказался весьма общительным и интересным собеседником. Только пиво пить отказался. Французы предпочитают сухое вино.

Сам массив Лаваредо, кстати, совсем небольшой. Пять его вершин растянулись максимум километра на полтора. Обойти его вокруг по хорошей тропе можно за два-три часа. По возвращению в гостиницу этим я и предлагал заняться на следующий день. Но Аня сказала, что пока мы лазили, она такой трекинг уже совершила и второй раз не пойдет. Пришлось садиться в машину и уезжать. До свидания Лаваредо, до следующей встречи, я надеюсь.

Мекка скалолазания

Леха промерз на Торре Пройс как-то очень основательно. Поэтому он изъявил ярко выраженное желание погреться, в чем его активно поддержала Аня. Поэтому мы едем в теплое Арко (Arco). Я думаю, что про это место слышал любой человек хоть немного интересующийся скалолазанием.

В Арко мы приехали во второй половине дня и сразу увидели примерно трехсотметровую стену, возвышающуюся прямо над городом. Правда, хождение вдоль нее далеко не сразу выявило места, по которым лазают.

По совету наших соседей по кемпингу мы сходили в центр города и купили гаид бук по Арко. Дорогой зараза, 21 евро, зато очень удобный. Десятки районов, приспособленных для лазания, в нем подробно расписаны и разрисованы. Все понятно и без знания итальянского или немецкого языка, на которых там все написано.

Маршруты в районе Арко с некоторой долей условности можно классифицировать следующим образом. Первый тип - короткие маршруты на скалодромах типа скалы в Хиитоле под Питером или Никиты под Ялтой (из того, что сам видел и могу сравнить). Чищеная скала с удобным подъездом на машине, часто пробитые шлямбурами маршруты, заканчивающиеся кольцами. Второй тип – альпинистские маршруты от 100 до 400 метров, некоторые пробиты шлямбурами почти как на скалодроме, некоторые только на станциях и в опасных местах, некоторые вообще не пробиты. Наверное, это похоже на Форосский кант, хотя наверняка не скажу, так как на нем мне полазить пока не довелось.

Мы побывали на скалодроме Massone, который находится в 15-20 минутах ходьбы от центра Арко. Такого мне видеть еще никогда не доводилось ни в Хиитоле ни на Никите. Короткая статистическая справка по этому месту выглядит так. 159 пробитых маршрутов от 10 до 30 метров. По категориям: 4-ки – 2 шт, 5-ки – 8 шт, 6а – 13 шт, 6b – 15 шт, 6c – 13 шт, 7a – 22 шт, 7b – 22 шт, 7c – 24 шт, 8a – 10 шт, 8b – 7 шт, 8c – 2 шт. Я естественно по пальцам на рельефе ничего не считал, статистику эту переписал из гаид бука. И подобных мест в окрестностях Арко десятки. Маршрутов там, правда, обычно по меньше, хотя есть и сравнимые по числу и разнообразию.

Не очень мне понравилось, как маршруты отклассифицированы. Если примерно год назад у меня получалось лазить 6b на Никите с первого подхода, но с несколькими зависаниями, причем с очевидной повторяемостью этого результата на нескольких маршрутах, то тут моим потолком были маршруты 6a. Причем некоторые получалось пролезть с первого раза и без зависаний, а некоторые только на следующий день после 5-6 безуспешных подходов. У Лехи получалось чуть-чуть лучше и с меньшим числом зависаний. И оттяжки чаще он развешивал, а не я.

Народ на скалодроме Massone тусуется в соответствии со спектром маршрутов – от отъявленных чайников до прожженных профессионалов. В основном конечно итальянцы, но есть много немцев, французов, чехов, даже финнов удалось встретить.

В Арко нам довелось встретить наших звезд скалолазания – Макима Петренко (Леха с Аней разговаривали с ним) и Евгения Овчинникова. Мне так показалось, что Женя заезжал в Арко “разводить” каких-то спонсоров. Наши скалолазы рангом пониже также активно посещают этот район в отличии от горных массивов, где мы никого с пространства бывшего СССР не видели.

Слазили мы и альпинистские маршруты по стене над городом. В нашем гаид буке этот массив называется Colodri Est. Первый наш маршрут на левой части стены назывался Aspettando Martino (5c, 150 м). Лазание простое, весь маршрут пробит шлямбурами отлично. Станции на деревьях. Пару коротких ключей тянут на 5с. С ним мы справились сравнительно легко и быстро.

Второй маршрут White Crack (6a, 200 м) расположен на правой части стены и выводит фактически к хорошо заметному снизу большому кресту на вершинке. Маршрут пробит шлямбурами, но не везде, а только в самых критических местах. С собой нужен полный набор закладок.

White Crack получился у нас на грани возможностей. В нижней части маршрута ключ – траверс под карнизом, отклассифицированный в гаид буке как 6b+ под свободное лазание или 6a, A0 под ИТО. ИТО мы не использовали, хотя пару мягких лесенок я с собой взял. Только нагрузили руками оттяжки, вщелкнутые в два забитых на траверсе шлямбура. Получилось что-то среднее между свободным лазанием и ИТО. Станция перед траверсом чисто висячая, но пробитая стационарными крючьями.

Второй участок, который отнял у нас наверное больше сил, чем ключ – это огромный не выраженный внутренний угол с отколом высотой метров 60-70. Все лазание 5c, немного отдохнуть и расслабиться можно только на висячей станции посередине. Кто висел, тот наверняка знает, что отдых это весьма относительный.

Каждый шаг вроде и не представляет особого труда и легко лезется, но участок целиком отнимает все силы без остатка. Руки в верхней части забиваются как на скалолазной тренировке, а не на альпинистском маршруте.

Вот ближе к концу этого участка я позволил себе слегка расслабиться и нагрузил френду, положенную Лехой. Блямс… и френда вылетела, а я вслед за ней, и повис метра на два ниже, покачиваясь на растянувшейся “калине”. Испугаться даже не успел. Мозг тупо констатировал – срыв. Следующая мысль – как хорошо, что я лезу вторым с верхней страховкой.

Вишу и осматриваю окрестности. Вид еще интереснее, чем в Лаваредо. Можно сказать прямо подо мной кемпинг, а в нем бассейн, где купаются и загорают веселые и беззаботные люди. И совсем не смотрят в нашу сторону. Даже обидно немного. Видны мы правда с низу на стенке в виде мелких цветных точек. Еще ближе к скале дорога, где ездят машины с музыкой и кондиционерами. Короче жизнь кипит во всю. А здоровенные деревья выглядят сверху как игрушечные.

Но это все в горизонтальном измерении. А ты находишься в вертикальном измерении, то есть висишь на 11-миллиметровой веревке конкретно над пропастью. Тут то и срабатывает “очковая мышца” и взгляд невольно поворачивается снизу вверх. Так вроде совсем и не страшно, зато во всей суровой реальности видны последние метров 15 этого участка до заросшей кустами полки. Там тень и можно укрыться от испепеляющей жары и немножко передохнуть.

Так, хватит тут болтаться на веревке! Собираю остатки воли и пытаюсь объединить ее с остатками физических возможностей измученного организма. Для концентрации магнежу руки, ноги в упор, руками за откол, лезть здесь надо в отвисе. Перехват одной рукой, второй, подтянуть ноги, вроде пошло…

Когда лезешь, то сосредотачиваешься на движении и не думаешь о пустоте под собой. Все силы организма направлены на оптимизацию двигательного процесса. А на станциях, особенно на висячих, невольно смотришь вниз и неприятное слегка холодящее чувство с металлическим привкусом начинает обволакивать внутренности. Сгинь нечистая, жизнь только в непрерывном движении вверх!

На полке Леха оправдывался, что тоже загружал эту френду, и она, естественно, держала железно. Наверное, пока он лез, веревка елозила в оттяжке и раскачала френду. Все-таки, наверное, скалолазные оттяжки можно использовать с закладками очень ограниченно. Слишком жесткая получается связка между веревкой и закладкой.

Одна из дополнительных сложностей на альпинистских маршрутах в Арко – жара. Вроде и ветерок на стене обдувает, и лезешь кое-где в тени, а все равно часа через два наступает какое-то полное обезвоживание организма. Кстати, стена Colodri часам к трем дня целиком попадает в тень. Может быть если начать лезть в это время, то будет по легче. А может не надо приезжать сюда во второй половине июля?

Интересно выглядит спуск со стены обратно в долину. Спусковая тропа проходит по местами довольно крутым скалам, и вся провешена стальным тросом. Считается, что по нему надо идти перещелкивая самостраховки. На самых крутых местах в скалу набиты ступени из стального прутка. Такого типа маршруты в Италии называются Via Ferrata, и их прохождение культивируется как отдельный вид активного отдыха. В горных районах таких маршрутов довольно много, проложены они чуть ли не по стенам и гребням. Нам, однако, по таким походить не довелось.

Нет, все таки Арко приятное место для отдыха. Слез с маршрута в кемпинг в полностью обезвоженном состоянии, ноги руки почти не двигаются. Сразу приступаешь к мероприятиям по восстановлению утраченных сил. Попил газировки и сока, искупался в бассейне, попил молодого сухого итальянского вина (от 0.8 до1.2 евро за литр), перекусил и пошел прогуливаться по центральной улице Арко. Не знаю как вам, а мне нравится.

Есть в Арко еще одна примечательная вещь – это магазины со снаряжением. Мы нашли три – два на центральной пешеходной улице и один немного в стороне. Интересны они конечно тем, что относительно не дороги. Вот некоторые ценники на то, что мы прикупили. Пять оттяжек с карабинами Saleva (без клейма UIAA) – 34 евро, скальные тапки Sportiva Miura – 79 евро, магнезия Camp 440 г. – 5 евро.

Основной ассортимент снаряжения и одежды в магазинах конечно для скалолазания и скального альпинизма. Но есть много чего и для снега и льда (не смотря на полное отсутствие оного в округе летом) – гортекс, кошки, ледовые инструменты, буры и прочее.

Еще одна достопримечательность – это огромный сложной конструкции скалолазный стенд. Судя по всему, на нем и проводятся известные скалолазные соревнования Арко Мастер (Arco Master).

Еще один примечательный объект вблизи Арко – это озеро Лаго ди Гардо (Lago di Garda). Лаго – это, вероятно, по-итальянски значит озеро. Оно имеет длину около 30 км и ширину в 2-3 км. Очень неплохо в нем искупаться перед сном после интенсивного лазания днем и вечером. На этом озере (как впрочем и на других крупных горных озерах) огромное количество винд-серферов. Как они скользят по волнам! А с каким серьезным видом они заносят в воду сначала доску, потом парус, долго стоят по колено в воде в неопреновом гидрокостюме (наверное, оценивают ветер), потом собирают все вместе, поднимают парус и легко и непринужденно уносятся на озерные просторы! Тоже хочу, не знаю где только найти на это время и деньги.

Полазив несколько дней в Арко мы прервали спортивную программу и за день смотались в Венецию. Этот замечательный город расположен очень близко от мест, где мы лазили. Но наша экскурсионная программа не является предметом данного рассказа. Поэтому на описании прогулки по Венеции я здесь останавливаться не буду.

Их нравы

К рефьюджио Mario Vazzoler (1714 м.), расположенной на южной оконечности горного массива Чиветта, метров пятьсот по высоте пришлось набирать с рюкзаками за плечами. Уже подзабытые в этих горах, развращающих тело и душу восходителя повсеместным проникновением цивилизации, ощущения слаженной работы легких, сердечно-сосудистой системы и ног. Для машин здесь проезд закрыт, да мы бы наверное и не проехали своим ходом.

В округе хижины развешаны надписи – “частная территория, полатки не ставить”. Наверное, если на ночь залезть далеко в кусты, то никто случайно не найдет, а специально вроде не ищут. Только вот хочется почему-то почувствовать себя равным среди равных. Все в Доломитах живут в рефьюджио, никто палатки ставить и не собирается, хотя внизу в кемпингах это совершенно нормальное явление.

Оказалось, что популярность местных рефьюджио действительно находится на достаточно высоком уровне. К хижине Vazzoler мы пришли в субботу вечером и для нас нашлось всего два койко-места. Летом на выходные может быть имеет смысл заказывать места по телефону заранее. Мы были поселены не в основном здании, а в соседнем по проще. В комнате типичные двухэтажные нары человек на 12. Но выглядит все чисто и прилично, стены не разрисованы, ничего не носит следы разрушения от времени, как большинстве кавказских альплагерей. Места широкие, так что мы без проблем устраиваемся втроем на двух местах. Хорошо, что соседи немного говорят по-английски, и нам удается объединить два наших места в единый блок.

Стоимость места – 9 евро за ночь. Для членов каких-то клубов, я не очень понял каких – 5 евро. Мы администратора обманывать не пытались и честно сказали, что ни в каком клубе не состоим. Наверное, для получения этой скидки все-таки надо быть членом какого-то европейского клуба, который состоит в каких-то отношениях с итальянским альпийским клубом, которому собственно и принадлежит эта хижина, как и большинство других хижин в Доломитах. Состоять в клубе – это означает, как я понимаю, в первую очередь оплату членских взносов.

Утром мне опять не удается реализовать ранний выход на маршрут из-за пассивного сопротивления Ани и Лехи. Пока я готовлю завтрак, хижину бодрым спортивным шагом покидают одна за другой связки восходителей, приехавшие из окрестных мест на выходные полазить по горам. Это как у нас в Питере принято в определенных кругах ездить на выходные на скалы, так у них – в Доломиты.

Надо заметить, что все обитатели рефьюджио питаются в ресторане-столовой при этой хижине. Высотный коэффициент в этих услугах явно прослеживается, поэтому мы готовим сами на газовой горелке.

Наконец завтрак съеден, рюкзаки собраны и где-то в начале девятого мы выходим под маршрут. Для восхождения выбрана ближайшая вершина – Торре Венеция (Torre Venezia) 2337 м. Сначала наш путь пролегает по трекинговой тропе, а затем мы сворачиваем в типичный горный лес или другими словами – криволесье. Тропа меж кустов едва читается, и продираться через кусты приходится с видимыми усильями.

Наконец лес пройден, и мы начинаем подъем по осыпи к началу маршрута. И тут я останавливаюсь в нерешительности. По западной стене вершины пролегает два сравнительно простых маршрута по разным источникам имеющим категорию V-V+ по UIAA, перепад 300 метров. Здесь наблюдаются некоторые разночтения в информации из наших описаний и картинок, развешанных на стенах хижины, так что более подробную информацию не возьмусь об этих маршрутах давать. Мы выбрали для восхождения один из них. При внимательном рассмотрении выяснилось, что на каждом из этих маршрутов уже весит по несколько связок.

Всю мою сознательную жизнь мне объясняли, что не правильно, когда одна группа лезет по горе под другой, и это не плохо отразилось у меня в памяти. Здесь же правила безопасности попираются самым беспардонным образом и, по-моему, никого это особенно не тревожит.

Пока я стою и предаюсь подобным тяжелым размышлениям, еще одна связка бодрых итальянских парней обгоняет нас и решительно устремляется к началу нашего маршрута. Это оказало решительное влияние на мои тяжкие сомнения, и мы поднимаемся вслед за ними.

Аня посмотрела на все это безобразие и ушла вниз прямо из-под начала маршрута. Мы лезем вдвоем.

Маршрут опять начинается из кулуара между нашей и соседней вершиной, но сразу же простым косым траверсом с набором высоты уходит на стену. Станция почти висячая, движение все время тормозится идущими впереди связками. Несколько хитрых движений при траверсе неярко выраженного контрфорса с еще более резким набором высоты и мы выходим на стену с хорошо расчлененным рельефом, большим числом удобных зацепок и полок для страховки. Две-три веревки проходим в быстром темпе, так как впереди связки подтянулись вверх.

Я вылезаю из-за очередного изгиба рельефа и вижу картину, которая меня опять повергает в смятение. Перед нами на участке стены метров в 50 скопились как минимум четыре (а может и пять, сейчас уже точно не вспомнить) связок. Вид как у нас иногда бывает на скалах в майские праздники. Вся скала облеплена людьми, лезущими по параллельным маршрутам и друг у друга над головой среди перекрещивающихся веревок и оттяжек. Разница только в том, что на скалах все лазают либо с верхней страховкой, привязанной за дерево, либо с нижней через надежные стационарные шлямбуры. Если кто-то кого-то собьет при срыве, то травму конечно можно получить, если уж очень не повезет, но катастрофы никакой не будет. А тут все на закладках и старых крючьях, а под нами метров 200-250 до осыпи. Между прочим, за нами в хвост пристроилась еще пара итальянцев.

Нервная система начинает сдавать от столь обильных новых впечатлений и мысль о спуске дюльфером к началу маршрута начинает серьезно мною овладевать. А с собой у нас, между прочим, только одна 50-метровая веревка при полном отсутствии крючьев и молотка. На стационарном то спуске все пробито через 20 метров. Старые крючья на маршруте подъема конечно попадаются, но сложности где-то могут возникнуть серьезные и придется бросать закладки.

И тут я замечаю, что связка бодрых итальянских мужиков, которые обогнали нас на подъеме, в очередной раз обогнали всю эту развешанную как елочные игрушки на рождественской елке толпу. Они уже лезут по узкому вертикальному камину над всеми. Этот факт меня немножко приободрил. Выход один – надо повторять их маневр.

Все эти мысли чередой проходят в моей голове, пока Леха подлезает ко мне снизу. Как только я вижу появившееся из-за перегиба Лехина лицо, на котором отражается вся гамма возникших при виде данной кртины чувств, очередная светлая мысль приходит мне в голову. Вперед на растаскивание толпы я выпускаю Леху, так как он явно меньше моего отягощен всякого рода сантиментами и прочими формальностями этического и морального плана.

Дальнейший наш подъем напоминает мне какой-то страшный сон. Я уже не говорю о том, что станции у разных связок заблокированы одна на другую ввиду острой нехватки удобных мест под закладки. Оттяжки одной связки зачастую оказываются прощелкнутыми в оттяжки предыдущей связки, висящие в свою очередь на закладках. Через каждую из оттяжек естественно идет своя веревка. Все это было бы очень смешно, если бы не было так грустно.

Леха сотворил чудеса изворотливости и пронырливости и уже вылез наверх камина, перед которым собственно и образовалась эта пробка. Теперь моя очередь.

Сеньора! Нет, сеньорита, почему-то хочется думать, что Вы сеньорита. Вы совершенно обворожительно смотритесь в проекции снизу сзади. Только вот почему-то вместо кружевного белья на вас надеты эти совершенно не эротичные эластиковые тренировочные штаны. Они конечно эффектно обтягивают и подчеркивают некоторые особенности Вашей фигуры, но вот беседка все портит. А это что за отвратительные железячки на Вас развешены? Это уже совсем ни к чему.

Стоп, как-то я не о том задумался. Надо молить Бога о том, чтобы уважаемая сеньорита не вздумала вдруг срываться и падать на меня сверху. Мы лезем в узком вертикальном камине, деваться мне из-под сеньориты абсолютно некуда. Я конечно поддерживаю дистанцию метра в полтора, но веревка, на которой страхуют сеньориту, скорее всего динамическая и с легкостью растянется как раз на это расстояние. Короче, голова у меня наверняка в трусы провалится, хоть и в каске.

Сеньорита, теперь Вам надо поставить ногу вот на эту зацепочку. Она у Вас обута в замечательную туфельку от Спортивы, которая наверняка Вас на этой зацепке удержит. Теперь надо расклиниваться в камине и такими волнообразными движениям продвигаться вверх. Что-то все-таки есть такое в созерцании дамы снизу, лезущей вверх по камину.

К сожалению, нет времени придаваться размышлениям о том, что же мне напоминают ее движения, надо и самому потихоньку подгребать. Как же неудобно лезть в камине, когда за спиной висит рюкзачок. Спиной не распереться, приходится как-то это делать плечом. Уф, наконец-то вылез. Дальше что-то типа системы полочек, по которым все распределились не только в вертикальном, но и в горизонтальном измерении. Еще небольшой участок скалы метров в 15 и мы вылезаем на предвершинную осыпную полку, опоясывающую по кругу группу разрушенных скал, собственно и представляющих собой вершину. Вылезая на наклонную осыпную полку фактически невозможно не уронить вниз камень, что я и проделываю. Стоящий рядом и выбирающий веревку итальянец делает мне совершенно справедливое замечание, что надо предупреждать всех снизу об этой моей нечаянной оплошности.

Мил человек, на каком же языке я буду их предупреждать? Ты же только один из этой толпы связываешь несколько слов на английском, я уж не говорю про русский. Нет уж, будь добр, сам что надо вниз покричи. Не сумел я еще выучить, что в таких случаях кричат итальянцы. Видишь, как хорошо у тебя получается. Слава Богу, что хоть сам маршрут очень чистый, и никто там ни на кого бульники не кидал.

Зато я выучил пару основных итальянских терминов, используемых при спуске дюльфером. Когда кидаешь вниз веревку, то надо кричать “корда”, а когда освобождаешь дюльферную веревку, то надо обозначать этот факт словом “либера”. Корни этих слов вроде всем должны быть понятны и перевода не требуют. Кричать к стати эти слова значительно удобнее аналогичных наших терминов, можете попробывать.

Не выучить эти термины было сложно, так как дюльферяли мы с вершины в компании трех итальянских парней, которые спускались у нас прямо по головам. Начали спуск они сразу вслед за нами, но у нас была одна веревка, а у них две, поэтому продергивали дюльфера они в два раза реже. Зато их было трое. Вобщем мы немного посоревновались в скорости спуска по стационарным стальным кольцам, которые вроде бы выглядели очень надежно. Так что если на одном кольце висит 3-4 человека, то не очень страшно, а так, совсем чуть-чуть. Кольца сделаны из монументального стального прутка, такого, что в стандартный карабин Иремель они не пролезают. Приходилось самостраховку защелкивать вокруг кольца саму на себя.

Да, кстати при подъеме нам основной коллектив итальянцев фактически удалось обогнать. Когда я вылез на предвершинную полку, то двое первых из соседних связок уже поднялись, а из вторых участников связок я был первым.

Вершина в виде небольшой разрушенной скалы сильно смахивала на место народных гуляний. Народ по ней так и сновал во все стороны. Видать по параллельным маршрутам тоже немало людей в этот день туда залезло.

Интересное впечатление произвел молодой человек, который все те 10-15 минут, что мы провели на вершине, проговорил по мобильному телефону. Смотрелся он как-то уж очень непривычно для горного пейзажа.

На спуске мы конечно же запилились из-за незнания маршрута. Как-то оторвались от спускающихся с нами итальянцев и спусковой кулуар начал регулярно прерываться коротенькими стеночками, по которым приходилось дюльферять. Каждый раз в душе возникает интересный вопрос – хватит тут нам одной нашей веревки в двойне или нет? Немножко успокаивало то, что мы сюда запилились явно не первыми. Все сомнительные места пробиты скальными крючьями с веревочными петельками. Смотрятся они правда явно хуже, чем стационарные кольца на спуске с вершинной башни. Видно, что весной по этому кулуару течет ручей, так что крючья весьма ржавенькие. Оказалось все же, что держатся они неплохо.

Наконец дюльфера окончены и мы за 15 минут спускаемся в хижину по хвойному лесу, очень напоминающему наш Корельский перешеек.

По приходу в хижину глянули в картинку, весящую на стенке. Ну конечно, где-то во время спуска по кулуару надо было уйти вправо по ходу и избежать 4-5 лишних дюльферов с ненадежных крючьев.

Вечером все итальянцы уходят вниз. Утром у них, наверное, начнется рабочая неделя, а у нас еще последние дни отпуска. Так что у нас на следующий день запланирован трекинг под стены вершин Су-Альто (Cima Su Alto, 2951 м) и Чиветта (Monte Civetta, 3220 м). Вы же понимаете, что я не мог обойти стороной место, где разбился легендарный советский (как теперь говорить – грузинский, сванский или российский?) альпинист Михаил Хергиани.

Немногим более часа прогулки по хорошей тропе от хижины Vazzoler к хижине Tissi (2250 м) и мы находимся под стенами Су Альто. Перепад стены по описанию 800 метров, нижняя половина лежит под углом примерно 70 град., верхняя половина – вертикальная.

Прямо под стеной на тропе стоит памятник Михаилу Хергиани, который разбился при восхождении именно на эту стену. Судя по тому, что надпись на памятнике только на итальянском, его и поставили итальянцы. Если я ошибаюсь, то пусть меня поправят.

Здесь хочется вспомнить о восхождении этого лета на Ушбу команды российских и грузинских альпинистов, в ходе которого под вершиной Южной Ушбы была повешена табличка памяти Михаила.

Говоря прогматичным языком – много ли людей увидят эту табличку? При нынешней обстановке на Кавказе – хорошо если несколько человек в год. И мне так кажется, что все они или почти все будут в курсе того, кто такой Михаил Хергиани, и каковы его достижения в альпинизме и скалолазании. Так что не умоляя общественной и международной значимости упомянутой российско-грузинской экспедиции, мне все-таки кажется, что альпинистам этих стран стоит сосредоточить свои усилия на установку чего-то подобного под стеной Су Альто. В летние месяцы там ежедневно проходят десятки, а в выходные, наверное, сотни людей. И как-то я лично чувствую себя неудобно, что итальянский памятник там есть, а нашего нет.

С террасы рефьюджио Tissi, где мы сидели и попивали кофе и чай, открывается отличный вид на северо-западную стену Чиветты. Маршруты по стене имеют протяженность от 1100 до 1500 м, перепад около 1000 м. По описаниям ходятся эти маршруты от 12 до 21 часа. Сложность V+ - VI по UIAA, А1-А2. Спуск на обратную сторону горы, где на 250 м. ниже вершины находится еще одна хижина Torrani. Судя по имеющимся у нас описаниям стену начал осваивать Комичи (Comici) в начале тридцатых годов прошлого века, а окончил Месснер (Messner) в конце шестидесятых.

На этом наше путешествие было закончено, и мы без особых приключений добрались домой.

Некоторые выводы и рекомендации

Сначала коснемся финансовых аспектов. Поездка нам стоила где-то около 620-630 долларов США с человека. В момент нашей поездки евро был практически равен доллару, так что считать затраты было очень просто.

При этом мы ночевали почти всегда в кемпингах и горных хижинах, а один раз в придорожном отельчеке – всего 14 ночей. 5 ночевок по разным причинам получились бесплатные. При желании на этой статье расходов можно было сэкономить и ночевать в палатке бесплатно чаще. При этом надо понимать, что поиски места под палатку вызовут серьезные потери времени, так как в предельно урбанизированной Европе фактически вся территория занята чем-то полезным и для установки палаток никак не приспособлена.

Следующая составляющая – дорожные расходы на бензин, платные дороги, мосты и стоянки. Бензин в Европе дорог, один евро за литр и даже чуть дороже. На этой статье сэкономить сложно, разве что не платить за парковки в населенных пунктах и цинично стоять под паркометром без чека об оплате за стеклом. Можно было еще не покупать талончик на оплату проезда по дорогам в Австрии. Но серьезной экономии такие меры не дадут, а привести могут к непредсказуемым последствиям.

Для справки замечу, что проехали мы за это путешествие примерно 6700 км, около 2500 км занимает дорога в одну сторону, остальное мы накрутили по Италии.

Основные продукты, как то мясные, рыбные, овощные консервы, крупы, печенье, сахар, чай, колбасу, сыр, сухофрукты, мы купили дома и везли с собой. По дороге покупали свежие фрукты и овощи, хлеб, вино, сок, газировку и всякие мелочи. Серьезно тут тоже не сэкономишь, так как все это стоит почти как у нас в Питере (в среднем дороже на 20-30%), а есть некоторые продукты, которые дешевле чем у нас. Важно не покупать ничего в магазинах при бензоколонках на автобане. Там действительно все сильно дороже. Достаточно просто съехать с автобана и зайти в первый попавшийся магазин, лучше в крупный супермаркет. Готовили мы почти все время на горелке, в кафе заходили всего несколько раз.

Примерно 60-70 евро мы потратили на различные карты и гаид бук по Арко. Это при том, что почти все необходимые карты Европы у нас были с собой. Как на этом можно было сэкономить, я тоже не знаю.

Заметим, что карты полезно иметь достаточно крупного масштаба и желательно купленные на месте. На таких картах обычно кроме дорог и населенных пунктов обозначены кемпинги.

Были еще всякие расходы на различные бумажки – на визу, на страховку от несчастного случая, на страховку гражданской ответственности на автомобиль. Шведская виза, которая была у нас, одна из самых дешевых – всего 20 долларов. На страховках можно было выгадать по мелочам. Например, на то время, когда мы потенциально могли оказаться в горах, мы брали специальную страховку для альпинистов и скалолазов. По отношению к обычной страховке у нее коэффициент 1.75. Мы страховались в “Росно”. С учетом того, что альпинистская страховка стоили 71 цент в день, экономить тут на мой взгляд все же не стоит. Обычную страховку не брать нельзя, так как ее обычно спрашивают при выдаче визы. Не доплачивать за время пребывания в горах коэффициент 1.75 не разумно, так как при каком-нибудь удачном (в смысле неудачном) раскладе можно влететь на крупную сумму, потому что обычная страховка дополнительные риски в горах естественно не покрывает.

Страховка гражданской ответственности на автомобиль у нас была выписана на двух водителей. Она раза в полтора дороже, чем на одного водителя. Считается, что брать эту страховку надо обязательно, так как в Европе ездить без нее нельзя. У нас правда ее ни разу нигде не спросили.

На этом в общем то все наши статьи расходов исчерпаны. По финансам вывод такой. Наверное, сильно ужавшись около 100, ну может 150 долларов на человека можно было сэкономить.

Если говорить о снаряжении и особенностях маршрутов, то мы использовали стандартный набор стоперов, гекс и неполный набор френдов. Сложилось такое впечатление, что стоперы шли лучше всего, хотя фрэндам и гексам тоже место нашлось. Крючья не использовали не разу и на маршруты не брали, хотя в машине они лежали. Итальянцы используют то же самое, а иногда еще какую-нибудь экзотику. На Торре Венеция мы видели у них гексы размером в большой апельсин и набор крючьев с молотками.

Все маршруты первый и второй ходили свободным лазанием, перил не вешали ни где. Для лазания мы специально купили казанские тапки (высокую модель) с тем расчетом, чтобы находиться в них по многу часов. С учетом невысокой стоимости они себя вполне оправдали.

Второй с собой в рюкзаке носил две пары сменной обуви. Можно брать с собой самые обычные кроссовки или, в крайнем случае, жесткие трекинговые кроссовки, чтобы удобней было ходить по сыпухам. Необходимо с собой на гору брать теплую одежду, так как погода имеет тенденцию достаточно быстро портиться, особенно во второй половине дня. Вероятно, штормовки и флисовки фактически во всех ситуациях кроме холодной ночевки будет достаточно.

Лучше строить путешествие так, чтобы в выходные в горах не оказываться, чтобы не попадать в такие заторы на маршрутах, как это произошло с нами. С другой стороны в выходные проще найти кого-то, с кем можно проконсультироваться по маршрутам.

На маршрут кроме одежды и скального снаряжения мы брали аптечку, мобильный телефон стандарта GSM, фотоаппарат, бутылку с соком или водой.

Аптечка была довольно тяжелая, весом около 1.5 кг, узко ориентированная на возможные травмы при скальном восхождении. В горах аптечку мы брали, на альпинистские маршрут в Арко не брали в связи с тем, что маршруты там прямо над городом и до получения профессиональной врачебной помощи время там было бы минимальное.

Телефон работает на маршрутах очень много где, но провалы наверняка есть. Специально изучением условий приема мы не занимались. Телефон в выключенном состоянии провалялся все время на дне рюкзака. Брали с собой и в горах, и в Арко. Звонить в случае непредвиденных обстоятельств планировалось по номеру 112. Местные телефоны спасателей мы ни разу не узнали просто потому что поленились.

Фотографировали фактически только на вершине, так как все время либо лезешь, либо страхуешь. В горах литровой бутылки с водой на двоих на 5-6 часов восхождения вполне хватает. В Арко жара стоит редкая и часа через два после начала лазания состояние организма приближается к обезвоживанию.

Не смотря на то, что я был в очень теплых горах, ноготь на одном пальце на ноге у меня все-таки почернел. Как это произошло, я до сих пор не понимаю. Вроде ноги ни где и не мерзли совсем. Наверное, пережал ногу в какой-то момент шнуровкой скального тапка.

В данном тексте я попытался совместить описание некоторых моих личных впечатлений, которые я старался облечь в литературную форму, с сухим изложением некоторых практических сведений, которые могут быть полезны тем, кто первый раз собирается поехать в Альпы и в описанные мною районы в особенности. Я не уверен, что подобное совмещение является правильным литературным приемом, но надеюсь, что первую часть кому-то будет интересно прочесть, а вторая кому-то окажется в чем-то полезной.

Мне кажется, что в связи с перманентным обострением военно-политической и криминальной обстановки в традиционных альпинистских районах бывшего СССР, популярность Альп должна возрастать. Да и финансовые затраты на такую поездку стали вполне сравнимы с затратами на поездку в наши горы. Барьеры, на мой взгляд, остались лишь психологические, информационные и языковые.

В заключение хочется поблагодарить тех людей, которые нам помогли в организации этого путешествия. Часть из них я перечислил в начале моего повествования, другие поделились с нами невостребованным в тот момент снаряжением. Особую благодарность хочется объявить моему автомобилю Фольксваген Пассат, который, не смотря на столь длительный пробег и достаточно жесткие условия эксплуатации, нас ни разу не подвел.