Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Автор: Александр Бурда, г.Минск

Доломиты 2002: трекинг

Продолжение.

"Городская" часть поездки: Венеция, Падуя, Верона...

16.Июл, вторник ВЕНЕЦИЯ

Утром настроение, как и погода, заметно улучшилось. Встали в 6, собрались и пошли завтракать на станцию. В 7 часов (мы копались челый час!) на ней уже кипела жизнь, было многолюдно. Тут подошел поезд, и мы, не успев поесть, поехали в Венецию.

На вокзале Венеции нас ждала огромная очередь на сдачу багажа. Большинство в ней составляли молодые японцы и японки с рюкзачками. Нравы были простые, девушки причепуривались, не отходя от кассы, то есть очереди. Тут же ели, некоторые, расстелив коврики, лежали в очереди. Мы, пока стояли, успели поесть и обломать наконечники альпенштоков (а палки выкинули). Мишин альпеншток я незаметно прислонил в углу, где его и украли. Вот народ! Сдав багаж (цена, кстати, оказалась божеской – около 3 евро, в других городах было по 5-6), пошли на речной трамвай-вапоретто № 1, идущий по Canale Grande – Большому Каналу.

Светило солнце, сверкало под ним море, в общем, погода благоприятствовала любви. Впечатления от Большого Канала трудно описать – плотные ряды дворцов фасадами вплотную к воде, уходящие направо и налево каналы разной величины (иногда совсем узенькие), грузовые катера и гондолы для туристов. Минут 30-40 мы плыли по довольно широкому Каналу и наконец, вышли в открытое море. Панорама – дух захватывает! Справа – галерея Академии, великолепная церковь Санта Мария делла Салюте и старая морская таможня, слева открывается набережная Рива делли Скьявони у Дворца Дожей (туда и причалил наш вапоретто), впереди сверкает море с островами и катерами.

Несколько обалдевшие, мы сошли на берег и попали на Пьяцетту Сан-Марко, где принялись кормить голубей. Беспредельно наглые голуби садились на руки и головы, требуя хлебные палочки, которые захватила с собой Лиза. Сфотографировали это безобразие и пошли во Дворец Дожей (в базилику Сан-Марко была большая очередь, так что ее оставили на потом, да так туда и не успели).

Из внутреннего дворика по Золотой лестнице (по этой лестнице могли входить только патриции из “Золотой книги”) мы поднялись во дворец, приобщившись таким образом к патрициям Светлейшей республики Венеции. Дворец впечатляет, золоченой пышностью напоминает старые станции московского метро. Все что можно, позолочено, что нельзя – тоже. Комната ожидания для “отстоя” иностранных послов. Комната с Четырьмя Дверями – маленькая, проходная, но с картинами Веронезе и Тинторетто. Зал Коллегии, где дож и его советники обсуждали договоры и соглашения. Зал Сената с потолочной росписью "Триумф Венеции". В этой части дворца принимали решения.

А вот Зал Большого Совета – самое большое помещение во дворце и во всей Италии (54 х 25 м) – мы искали долго. Он оказался в другой, парадной части дворца. Над троном дожей Тинторетто написал "Рай", одну из самых больших в мире композиций (22 х 7 м). На потолке (близ трона) Веронезе разместил "Апофеоз Венеции", по карнизу идут портреты 76 дожей, отсутствует лишь один - Фальеро, ставший предателем. Вместо портрета - черное пятно и приговор. В этом зале мы долго сидели, утомившись. Все здесь как-то слишком. Его пересечь – уже работа, а мы-то весь дворец исходили! Но впереди нас ждала тюрьма.

Практичные венецианцы соединили дворец с тюрьмой мостиком, чтобы упростить перемещение знатных особ из одного помещения в другое. Это знаменитый Мост Вздохов - крытая галерея через канал. Мост датируется XVII в. и получил свое название из-за того, что по нему проводили заключенных, многие из которых, последний раз взглянув на город, тяжело вздыхали. Вздохнули и мы. Тюрьма тоже оказалась многоэтажной, рассчитанной на большое число посадочных мест. Поплутав по ней, мы бежали обратно, ибо всем срочно требовался туалет.

Придя в себя, посмотрели сувениры, сунулись в кафе, но ужаснулись ценам и перекусили во дворике, сфотографировали Лестницу Гигантов с массивными фигурами Марса и Нептуна и пошли в город. Обогнув по Пьяцца Сан-Марко базилику, прошли по Пьяцетта-деи-Леончини (маленькая Львиная площадь) и двинулись к церкви Сан Дзаккария. Жара, солнце, безумные толпы туристов, все хотят пить. В маленькой лавочке с открытым прилавком купили 5 разных сандвичей и двухлитровик колы. Нашли узкую тень от козырька над витриной у церкви Сан Дзаккария, рухнули в ней, все съели и выпили, после чего обрели возможность двигаться дальше.

Через закоулки вернулись на набережную Рива делли Скьявони (что означает Причал Славян, так что мы миновать ее никак не могли – гей, славяне!), к сувенирам. До чего в Италии сувениры гадостные! Издалека все такое яркое, красивое, а подойдешь поближе – глаза бы не смотрели. Но Ане и Маше удалось найти что-то приличное: Аня купила соломенную шляпку, с которой она всю оставшуюся поездку носилась как с писаной торбой (ее ж не положить никуда – помнется), Маша – майку.

За мостом, у морского музея обнаружилась колонка с холодной вкусной водой, опять попили, облились и набрали с собой. Я вел народ к знаменитому венецианскому Арсеналу, зачитывая соответствующие места из путеводителя. У входа в Арсенал обнаружилось 5 разного размера фигур крылатых и некрылатых львов, а рядом кафе с зонтиками. Полюбовались, стоя в тени зонтиков, на Арсенал (жара страшная, 3 минуты на солнце и такое чувство, что голова вареная) и довольно обшарпанными закоулками (зато ни одного туриста!) отправились к памятнику Коллеоне, который сидит на пятом венецианском коне, если считать четырех на фронтоне базилики Сан-Марко. Венецианцы называют этот памятник просто Сavallo (конь). Богатый кондотьер Коллеони завещал все состояние Венеции при условии, что ему поставят памятник перед главным храмом – базиликой Сан-Марко (что не принято). Хитрые венецианцы поставили его перед готической церковью Заниполо и Скуола-ди-Сан-Марко (!).

Недалео от этих мест мы нашли одну из самых восхитительных церквей – Санта Мария деи Мираколи. Венецианцы называют ее scrigno d'oro (золотая шкатулка для драгоценностей). Пионеры ранней архитектуры Ренессанса, семейство Lombardo, построили эту маленькую церковь в 1481-1489, отделали под мрамор внутренние и внешние стены и покрыли ее арочный потолок портретами святых. После тяжелых готических громад эта светлая церковь выглядит удивительно радостной. Результат - очаровательная церковь, зажатая среди каналов и зданий. Здесь мы видели гондольера, который разворачивал свою гондолу под узким мостом, изящным балетным па отталкиваясь ногой от стены.

Далее я умудрился найти (потому что заметил указатель) замечательную винтовую лестницу Скала деи Боволо во дворе палаццо Контарини – одно из самых своеобразных творений Ренессанса: вся она как будто туго закручена и готова стремительно развернуться. Но внутрь пускают только за деньги, так что любовались снаружи и фотографировали сквозь ограду. Не минули мы и мост Риальто, надо заметить, что 20 минут на покупку сувениров (выделенные нам Мишей и Сашей, а что делать?) – это варварство. За это время невозможно их даже рассмотреть толком, не то что выбрать и купить. Ну, а потом вышли снова на Дерибасовск…, то есть на Пьяцца Сан-Марко. Тем более наш билет во Дворец Дожей одновременно был билетом в музей Коррер и в Археологический – не пропадать же добру! Правда, на Археологический сил уже не хватило.

Музей Коррер против питерского Эрмитажа, конечно, не тянет. Но там интересные местные вещи, как например, кормовые фонари морских судов или альбом с видами различных портов с моря – инструкция для штурмана при заходе в гавань, старинные компасы и карты. Прекрасное собрание оружия и полный доспех Генриха IV, он же Наваррский. Совсем небольшого роста был Генрих!

Из окна музея увидели венецианское наводнение, совсем маленькое, детям по щиколотку, но все-таки! Правда, когда мы вышли из музея, оно уже кончилось. Именно в музее Коррер Миша произнес сакраментальное: “Слушай, в этом туалете музей есть?”. Мы опять вывалились на Пьяцца Сан-Марко. Обожравшиеся голуби уже ничего не хотели. На вокзал отправились пешком, да еще кружным путем, через мост Академии, пытаясь руководствоваться желтыми указивками, но если бы не добрый старичок по пути, могли бы и заблудиться, Венеция тот еще лабиринт.

На вокзале долго узнавали в информации, в каком кемпинге бы нам остановиться. Но в результате плюнули и поехали ставить палатку, как сказал Миша, “в Крыжовку”. Местной Крыжовкой оказалась станция Мира-Мерано на полпути в Падую. Добрые фермеры разрешили нам поставить палатку “на грядках” – в междурядье посадок каких-то низкорослых садовых деревьев. Примечательно, что фермеры ни слова не знали по-английски, но объясниться нам удалось: Лиза прочитала из разговорника фразу “Мы бы хотели остановиться здесь” и выразительно изобразила палатку руками. На что фермер добродушно ответил что-то итальянское, из чего мы уловили слова “проблема зеро!”. Язык до Киева доведет, особенно с латинскими корнями. Вечером я еще и немного помылся из шланга, указанного фермершей. Ночевали прекрасно, мягко, под ленивый перебрех собак. И дождя практически не было. Так закончился этот длинный венецианский день.

17.Июл, среда ПАДУЯ

Утром собирались как в замедленном кино, особенно Миша с Машей, так что я не выдержал и с Лизой и Аней ушел вперед, на станцию. Шли по извилистому проселку мимо фермерских домиков и полей кукурузы. На станции оказалось, что нужный поезд только что ушел, следующий ждали больше часа. За это время развесили сушиться вещи, благо в зале ожидания никого не было. И еще купили в автомате билеты – это была эпопея! За 20 евро злобный автомат выдал нам шесть билетов вместо пяти и “зажал” сдачу (целых 13 евро, кстати). Я пошел объясняться в диспетчерскую, вооруженный шестью бумажками и одним итальянским словом “бильетто”. Переговоры не удались – диспетчер не смог или не захотел понимать столь богатый лексикон. Вернувшись к автомату, я вспомнил опыт общения с его советскими аналогами и начал наносить удары по корпусу, дабы выбить сдачу. На шум прибежал-таки диспетчер и показал разницу между пятью билетами и шестой бумажкой, где автомат извинялся за отсутствие сдачи и предлагал получить ее на ближайшей крупной станции (что мы и сделали в Падуе).

До Падуи доехали за 15-20 минут, билеты, конечно, никто не проверял. На вокзале нашли информацию и узнали, где имеется дешевый ночлег – народ затребовал цивилизации, особенно в смысле душа. Нам дали карту города, адрес хостела и даже позвонили туда заказать места. Надо сказать, вовремя, ибо днем мест уже не было.По пути в хостел (через весь исторический центр, в Падуе весьма разбросанный) увидели рынок на Пьяцца делле Эрбе, купили дыню и затарились овощами. В хостеле оставили вещи в камере хранения (в комнаты и в душ днем не пускают, увы) и пошли гулять. Было около 12 часов.

Мимо церкви ХIХ века Торрезино, расположенной недалеко от хостела, вышли на огромную (почти 300 на 300 метров) овальную площадь Прато делла Валле. Посередине площади – остров под названием Меммия, окруженный нешироким каналом, а в центре острова – фонтан. По периметру канала стоят статуи 78-ми выдающихся личностей Падуи, поставленные в конце ХVIII века. “Вот это был госзаказ!” - сказала Лиза. На одной из статуй скульптор не постеснялся увековечить себя любимого за работой. (Мы сначала решили, что это врач, делающий трепанацию черепа, потом дошло – скульптор с зубилом).

Под жарким солнцем было неуютно, и мы залегли на мягкой травке под одним из деревьев Меммии закусить вышекупленными овощами. Хорошо! У фонтана я пытался сфотографировать Лизу, в кадр то и дело забегала малолетняя девочка с игрушечным фотоаппаратом. Конкуренция среди папарацци, однако! По мосту Пап (четыре скульптуры разных римских пап) перешли канал и двинулись к внушительной (по путеводителю, девятая в мире по величине) базилике Св. Джустины на краю площади. Но не дошли – Маша обнаружила работающий (!) телефон и стала названивать в Израиль, а мы в тени могучего лавра (?) ели мороженое 6 сортов, все и не упомнишь. Одно, правда, запомнилось надолго – называлось “ликуреза”, на вкус что-то вроде мяты с анисом плюс нашатырный спирт, жуткая дрянь. После чего не стали возвращаться к церкви, а пошли к старинному ботаническому саду Орто Ботанико. Увы, он был закрыт на обед, ждать не стали, и немного пройдя, вышли к Иль Санто (по-русски просто Святой, потому как в Падуе всем и так ясно, о ком речь).

Согласно поговорке, Падуя – “город Святого без имени, кафе без дверей и луга без травы”. Ну, луг без травы мы только что видели (немного травы для нас все-таки нашлось), до знаменитого кафе Педроккио (без дверей) так и не добрались, а вот к Святому без имени пришли.

Так запросто падуанцы называют свой самый знаменитый храм – базилику Св.Антонио. Знаменит, конечно, прежде всего сам святой Антоний Падуанский – современник и ученик св.Франциско, португальский монах, снискавший любовь падуанцев не только своими проповедями, но и посредничеством между враждующими городскими семьями. Антонию удалось примирить местных Монтекки и Капулетти – это ли не чудо! Неудивительно, что он был признан святым весьма широкого профиля: сначала покровитель детей, потом скорая помощь при несчастных случаях (на земле, в небесах и на море), спасение на водах, практикующий терапевт и т.д.

Сама базилика Святого – это целый комплекс зданий: церковь с многочисленными пристройками-капеллами и монастырь с дворами Магнолии, Послушников, Парадизо и Генеральным двором. Тихая, приятная атмосфера. В одном из дворов современная скульптура – св.Антоний держит за руку ребенка, парящего в воздухе. В церкви, естественно, хранятся мощи св.Антония, для чего отведена специальная капелла Святого. Паломники туда идут нескончаемо…

При базилике, во дворе Магнолии, есть магазин, где мы купили кулон венецианского стекла, а вообще там, конечно, всякие сувениры о Святом. В другом дворе музей даров св.Антонию, который собирается уже лет 150 и нам очень понравился. Рисунки благодарных спасенных (болезнь ребенка в бесчисленных вариантах, падение из окна, карета врезалась в дерево, опрокидывающийся трактор, потерпевшие кораблекрушение видят корабль на горизонте – и везде присутствует или подразумевается св.Антоний), подаренные в знак исцеления костыли и гипс, сплющенная в восьмерку велосипедная шина, коллекция морских узлов “св.Антонию на память”, ну и, конечно, многочисленные изображения самого Святого. Очень трогательно, наивно, иногда забавно, но видно, что все это – от души.

На площади перед Иль Санто стоит знаменитый конный памятник кондотьеру Гаттамелате работы Донателло – первая большая статуя, отлитая в Европе со времен античности. Посмотреть на него было очень приятно. Вообще Донателло прожил в Падуе 10 лет и создал здесь три абсолютных шедевра – монумент Гаттамелате, центральный алтарь и распятие в базилике св.Антония. К сожалению, фигуры на алтаре нельзя разглядеть подробно (он огорожен), поэтому Гаттамелата нас впечатлил сильнее.

Площадь, как водится, окружают заведения общепита, как то: ресторан “Антонио”, кафе “Гаттамелата”, отель “Донателло”. Столь восхитительное отсутствие у итальянцев скромности просто обезоруживает! Однако все эти заведения нам были не по зубам, и мы двинулись к центру, клацая упомянутыми зубами в поиске дешевых забегаловок. Удалось обнаружить лишь студенческую столовую-mensa, но она была закрыта, к тому же нам объяснили, что это только для студентов.

К Падуанскому университету мы пришли голодные как волки. Может быть, поэтому не нашли на висевших рядами памятных досках имя учившегося здесь белорусского первопечатника Франциска Скорины. А может, он был двоечником? На улице студенты что-то праздновали, распевая одну-единственную музыкальную фразу (на 30-й раз довольно занудную). Лиза не выдержала напора музыки вкупе с муками голода и заказала на всех в первом попавшемся кафе что-то дорогое и невкусное. (Комментарий от Лизы: ни фига себе невкусное! По тарелке клецков, пельмешков и чего-то еще, по 5 евро тарелка. Вылизали, и воспоминания не осталось). Я это есть не стал, прогулялся вокруг, нашел закрытый супермаркет, а за углом – уличную пиццерию. И принес пиццу народу.

После еды пошел дождик, и мы двинулись к родному хостелу – мыться! горячей водой!! в первый раз, страшно сказать, с Мюнхена!!! Даже холодная помывка в риф. Pisciadu была целую неделю назад. По пути затарились продуктами, включая колбасу для Миши, и, разумеется, вином. Остальные достопримечательности Падуи отложили на завтра.

В хостеле, кроме душа и комнат, была обнаружена комната-прачечная со стиральной и сушильной машинами, общий зал со столами и компьютером с Интернетом в углу (за отдельную плату, кстати, в Интернете народ здесь искал прежде всего координаты хостелей в других городах), кофейный и бутербродный автоматы и печка для разогрева бутербродов. К сожалению, порции кофе были хотя и дешевые, но очень маленькие. Маша с разгону купила 4 жетона (по 2,5 евро) для стирки и сушки – “у нас с папой очень много вещей для стирки, за один раз в машину не влезет”. Но машина оказалась рассчитана на 7 кг, влезло все и еще место осталось. Лишние жетоны вернули, деньги за них получили.

Хостел устроен по принципу пионерлагеря: большие комнаты для девочек и такие же для мальчиков, совместных нет. Комнаты рассчитаны на 20-30 человек, двухярусные кровати (без лестниц, залезать неудобно), у кроватей шкафчики с замочками, столов нет вообще, стульев очень мало (они в отдельном зале, т.к. предполагается, что в комнатах только спят). С 10-00 до 16-00 находиться в комнатах нельзя, идет уборка. Стоит это удовольствие 13 евро с носа, включая завтрак (оцененный в 4 евро). Обед и ужин за доп.плату. Душ, туалет, умывальники и камера хранения бесплатно.

Народ в хостеле из всех стран мира, в основном молодежь, но встечаются люди любого возраста. Общаются, как правило, на английском. Аня разговаривала с женщиной из Мексики, которая путешествует по Италии уже 40 дней, останавливаясь в хостелях. В Падуе она была 4 дня.

В 23-00 положено выключать свет и спать. На практике народ стал разговаривать тише, а минут через 15-20 и правда выключили свет. Спать на кровати было замечательно, хотя Лиза жаловалась, что кто-то мылся до пол-первого, и звуки текущей воды ей мешали.

18.Июл, четверг снова ПАДУЯ

Ночью шел небольшой дождь, от которого к утру не осталось и следа. Завтрак в хостеле (входящий в цену) был вполне приемлем, но не в наших традициях – “один кофе, один булка”. Поевши, закинули вещи в камеру хранения и прямым назначением пошли к главной достопримечательности Падуи – в Капелла делли Скровеньи (она же Капелла на Арене).

В начале XIV века Энрико Скровеньи заказал постройку этой часовни-капеллы во искупление грехов своего отца, обвиненного Данте в поэме “Ад” в лихоимстве и ростовщичестве (впрочем, Энрико и сам был грешен). Снаружи капелла приятна для глаза, но не более того. А вот внутри…

Стены и потолок полностью покрыты фресками, и какими! Серия из 38 самых знаменитых фресок работы Джотто рассказывает историю Марии и Иисуса вплоть до Страшного суда. Недавно Центральным институтом реставрации Италии была проведена реставрация, вернувшая фрескам былое великолепие. Фрески покрыты тонкой защитной пленкой, специальная система кондиционирования воздуха предохраняет их от пыли, специальное освещение не причиняет вреда краскам.

Поэтому посетителей запускают внутрь партиями – сначала в предбанник, чтобы воздух с улицы был приведен в соответствие с искусственным климатом внутри капеллы, а народ акклиматизировался. Там нас продержали 15 минут, показывая фильм про фрески на итальянском языке. Но в данном случае не страшно, если знаешь события и имена Нового Завета. А Лиза это хорошо знала и комментировала для Маши, которая ни в зуб ногой. Через 15 минут открылась внутренняя дверь, и мы вошли в капеллу.

Впечатление можно сравнить разве что с мозаиками Равенны или Сикстинской капеллой. Это нельзя описать, это надо видеть! Даже Мишу проняло, вообще-то равнодушного к церковному искусству. Придя немного в себя от первого впечатления, мы стали рассматривать отдельные фрески.

Начали с истории Иоакима и Анны на самом высоком ярусе правой стены. Шесть фресок рассказывают о том, как Иоаким был изгнан из храма, потому что он не имел детей, как он удалился в горы к пастухам, как Анна получила от ангела благую весть, что у нее родится дочь, как Иоаким в горах принес жертвоприношение, благосклонно принятое Богом, как тому же самому Иоакиму во сне явился ангел, возвестивший рождение Марии его женой Анной, и как Иоаким, вернувшись в Иерусалим, встретился у так называемых Золотых Ворот с женой Анной, которая зачала Марию, поцеловав старого супруга. Особенно хороши “Иоаким у пастухов” и “Жертвоприношение Иоакима” - какие лица, какие цвета одежды! А пастухи какие замечательные! И конечно, очень трогательна кульминационная “Встреча у Золотых ворот”.

Затем идет история Марии - Введение во храм, Женихи передают первосвященнику свои жезлы, Моление женихов о процветании жезлов, Обручение Марии с Иосифом, Свадебное шествие Марии, Благовещение, Посещение Марии Елизаветой. В этой серии замечательны сцена обручения (какая Мария красивая!) и встреча с Елизаветой.

Но самые лучшие фрески посвящены истории Христа. Их очень много, я насчитал 23, самые впечатляющие – Бегство в Египет, Изгнание торгующих из храма (Христос со сжатыми кулаками, я такого нигде не видел), Поцелуй Иуды, Оплакивание Христа. Но нам не дали все досмотреть – через 15 минут должна заходить следующая группа. Страшный Суд так и не увидели. Очень обидно! Мы вышли на улицу ошарашенные, понимая, что уже ради этого стоило ехать в Падую. Джотто – это вещь!

(Уже в Минске Аня нашла мультимедийный диск Джотто, где есть в подробностях все его фрески – и в Падуе, и в Ассизи, и во Флоренции. Завидуйте!)

Зато в цену билета (11 евро, между прочим) входил городской музей Падуи, где мы застряли надолго. Собственно, это не один музей, а несколько музеев и коллекций – Археологический, музей Боттачин (60 тысяч монет и медалей), коллекция живописи Каподилиста (по фамилии дарителя) и сама городская картинная галерея: Беллини, Тициан, Тинторетто, Веронезе, Романино и знаменитое “Распятие” Джотто (надо сказать, после его Капеллы Скровеньи оно не так смотрится). В Археологическом музее впечатлила древнеримская мозаика на полу, (причем чтобы пройти к некоторым экспонатам, надо было на нее наступить), витрина с древнегреческой посудой с указанием назначения, безумное количество надгробных памятников.

От картинной галереи осталось воспоминание как об огромном собрании интересных картин, но по прошествии нескольких месяцев ничего отдельно выдающегося не вспоминается. Выползли мы из музея в 16-00. Кстати, там же купили книжку-путеводитель по Падуе на русском языке, но изучали ее уже в Минске. Оказывается, мы и пол-Падуи не увидели, там еще много интересного! Ничего, это на будущее…

Вообще-то мы думали в этот день быстренько посмотреть Джотто и ехать в Верону, но музейная часть оказалась очень насыщенной. Единственное, на что у нас хватило сил после этого – по настоянию Миши еще раз зайти в Иль Санто. На этот раз мы ничего не смотрели, а просто сели отдохнуть во дворе Магнолий, пока Миша искал нужный ракурс для съемки.

Потом зашли в хостел за вещами и потопали на вокзал – ехать ночевать в очередную “Крыжовку”. От Падуи до Вероны расстояние гораздо больше, чем от Венеции до Падуи, а мы хотели подобраться поближе к Вероне. А тут подвернулся довольно скорый поезд, который делал мало остановок, последняя перед Вероной – Сан-Бонифаччо. Ну, туда и поехали. Пока доехали, собрались тучи и немножко стал накрапывать дождик. Но все-таки чувствовалось, что мы уезжаем из дождливо-болотистой прибрежной полосы – дождь покапал и прошел.

Сан-Бонифаччо оказался городком достаточно приличных размеров, ночевать в нем с палаткой было невозможно, а следующий поезд был почти через час. Поэтому я с Лизой и Аней пошли на разведку, а Миша и Маша остались на станции – сторожить вещи и бояться дождя. Мы прошли по главной улице от станции до церкви в центре городка. Все такое провинциальное. Зашли в пару магазинов. Купили баллон итальянского производства за 2 евро для нашего газового примуса (так его и не вскрыли, приехал с нами домой). Еще Лиза соблазнилась сыром в сырной лавке. Запах там стоял!

Сели на поезд и доехали до маленькой станции Калдиере перед Вероной. Не мудрствуя лукаво, зашли за старое заброшенное здание станции и поставили палатки. Лиза немного нервничала (вдруг кто придет), но я пошел за водой на новую станцию напротив и обнаружил, что там никого нет, ремонт, даже касса закрыта. И Лиза успокоилась. А мне пришлось в поисках воды дойти до частных домов и, увидя в одном из окон местного парня, кричать ему, показывая на свои пластиковые бутылки: “Прего, синьоре, аква! Аква потабиле, прего!”. Он пошел, спросил у мамы, маме я повторил то же самое, и он вынес мне две бутылки с холодной водой. Подозреваю, это была покупная вода, а не из-под крана. На что я, естественно, сказал: “Милле грация, синьоре!”

За это время народ открыл консервы, салаты, сготовил кашку, я открыл пакет vino rosso, и стало нам хорошо. Настолько, что открыли (гулять так гулять!) еще пакет vino bianco. После чего стали петь песни, прерываемые шумом проходящих поездов (мы их не видели, но слышали прекрасно). Назавтра нас ждала Верона.

19.Июл, пятница ВЕРОНА - Гардаланд

Поскольку станция была на ремонте, утром билеты купить мы не могли, да и ехать до Вероны было 10-15 минут. Но естественно, только мы сели в поезд – пришел контролер, причем в компании девушек-стажеров. Пришлось покупать у него билеты до главного вокзала Вероны – Верона Порта Нуово.

Вокзал оказался самым большим из виденных нами в Италии. Неудивительно, ведь Верона – главный ж/д узел северной Италии, здесь проходят все поезда линий Венеция-Милан и Рим-Мюнхен. Может быть, поэтому наши рюкзаки перед сдачей в камеру хранения впервые в Европе проверил полицейский.

Прямо на вокзале мы нашли туристическую информацию и разжились картой города на английском, а также буклетом парка развлечений Гардаланд, который, как я знал, находится недалеко от Вероны. Буклет вызвал живейший интерес Маши, я не давал (“нечего заранее смотреть, туда вечером пойдем”), в результате мы его слегка порвали.

Изучив карту, мы направились к воротам Порта Палио, чтобы пройти к церкви Сан-Дзено – одной из достопримечательностей города. И тут же заблудились, потому что на авторазвязке за вокзалом сходилось шесть дорог, по какой идти, непонятно. Пришлось спросить первого встречного дядечку-итальянца. Дядечка был словоохотлив, но разумеется, английского не знал абсолютно. После долгого махания руками и потока итальянских слов он понял, что глупым туристам ничего не объяснишь и повел нас к воротам сам. По пути интересовался, кто мы и откуда. Краткими словами (“Доломиты, Мармолада, Венеция, Падова, Бергамо, Милано”) мы обрисовали наш маршрут и дальнейшие планы. Дядечка отвечал: “О! Мармолада – регина Доломити!” (королева Доломит) и поглядывал на нас с уважением. Еще он допытывался, как будет по-русски слово “работа”: “итальяно - лаборо, дойче - арбайт, руссо - ?”. Желанием общаться на отвлеченные темы при незнании языков утомил дядечка нас порядочно. А до ворот оказалось идти минут 10, хотя мы потратили чуть не полчаса – на языкознание.

Ворота Порта Палио, построенные при венецианском господстве, особого впечатления не произвели. Перед воротами были закрыты стеклом какие-то раскопки (надписи, увы, только по-итальянски), а по бокам устроены въезды для машин. За Порта Палио тенистыми широкими улицами мы вышли к воротам какой-то церкви (Сан-Бернандино, как выяснилось), естественно, зашли во двор, а потом и в саму церковь. К сожалению, она нуждалась в реставрации. Запомнился внутренний двор, как у св.Антония в Падуе, и остатки фресок под аркадами. Внутри церкви висел современный плакат хорошего полиграфического качества, изображавший жизнь св.Франциска… в комиксах!

Кстати, многие туристы с легкой руки иностранца Шекспира считают Верону городом Ромео и Джульетты. О великая сила искусства! На самом деле Шекспир все выдумал, а знаменита Верона прежде всего своими романскими церквями и Ареной (о ней ниже).

Фасад Сан-Дзено (т.е. церкви святого Зиновия) из веронского камня-туфа цвета слоновой кости считается самым гармоничным и совершенным для той эпохи (XII век). Византийский стиль в “варварском” понимании мастеров короля Оттона – и есть романское искусство по-веронски: наивное, комичное и трогательное одновременно. Мы так долго рассматривали барельефы фасада, что Миша не выдержал и прошелся по площади перед Сан-Дзено, фотографируя базилику вместе с колокольней справа и Красной башней слева. А барельефы есть совершенно необычные, например, бой Одоакра с Теодорихом, рыцарская охота или царь Соломон в виде средневекового короля на коне! Это кроме библейских сцен, тоже интерпретированных в романском духе.

Изучив фасад (увы, поверхностно, а то бы мы там весь день провели), пошли внутрь. Главный вход закрыт, входить надо через церковный дворик. Купили билеты на вход сразу в 5 веронских церквей – он стоит 5 евро, а “в розницу” одна церковь – 2 евро. Оптом скидка! Правда, смогли обойти только 3 церкви (все-таки утомительно), но билет действует чуть ли не до зимы, так что можно еще успеть… Купили книжку по Вероне на русском языке, подождали, пока закончится служба, и зашли в церковь. Интерьер был замечателен своей необычностью. Ничем не украшенный центральный неф, только пилястры из опорных колонн до потолка. Этакая не нарочитая, а естественная для той поры грубость.

Зато боковые нефы расписаны фресками великолепной яркости и хотелось бы отметить – размера. Всегда тяжело что-то рассматривать маленькое, темное и черт знает где, а тут чуть ли не потрогать можно! Великолепный св.Христофор с младенцем Христом, а лучше всех св.Георгий, спасающий принцессу. Он изображен в виде современного автору фрески рыцаря во всех подробностях одежды и снаряжения. Копьем св.Георгий тыкает непосредственно в рот змея, выглядит это так, будто он змея кормит. Некоторые фрески выглядят полуфабрикатами – у персонажей одинаковые детали изображены по-разному (видно, автор не решил, как лучше), есть двухслойные – одни написаны поверх других.

“Гвоздь программы” церкви Сан-Дзено – бронзовые двери с рельефами. Их пришлось поискать. По идее, двери должны вести на площадь и быть видны вместе с фасадом, но в целях сохранности (а также чтоб туристы не смотрели на них бесплатно) они находятся внутри церкви. И стоят, где им положено – у главного входа (который закрыт), так что туристы подходят к ним как бы с тыла. Рельефы в том же духе, что и на фасаде, изображают разные сцены из библии и жизни самого Сан-Дзено.

Второй “гвоздь” церкви – деревянная статуя самого Сан-Дзено. На лице святого бродит неопределенная загадочная улыбка, отчего его называют “смеющийся Сан-Дзено”. С разных сторон и при разном освещении эта улыбка выглядит по-разному – иногда Сан-Дзено веселится от души, иногда суровеет. Пожелав это дело запечатлеть, я обнаружил… отсутствие фотоаппарата. А он был доверен Маше. Все стали бегать по церкви и искать, но нашла сама Маша – у кассира перед входом. Уф…

Вкусив таким образом духовной пищи, почувствовали необходимость перейти к материальной (она была с собой). Перекусили в близлежащем скверике с фонтанчиком, где вода, естественно, питьевая. Разменяли доллары на евро в банке (вход в итальянские банки по одному человеку через специальный “шлюз” – видно, грабили часто). Кстати, курс здесь был наиболее приличный. И пошли по набережной с видом на мост и замок Скалигеров (местных тиранов). Зашли на минутку во внутренний дворик Кастельвеккио – этого самого замка, а ныне городского музея. Теперь там фонтанчики... Башня, стены, подьемный мостик через ров, сам мост Скалигеров – все с зубчиками а-ля Московский Кремль. То есть наоборот, конечно, – кремлевские зубцы сделаны по веронскому образцу, ведь строил Кремль итальянский архитектор.

Вернулись на улицу и присели передохнуть под очередной достопримечательностью – Арка деи Гави. Действительно арка римских времен, полуразрушенная, посреди маленького сквера. Миша и Маша в очередной раз унеслись звонить. Через сотню метров следующая из оплаченных церквей – небольшая и уютная Сан Лоренцо, “вход через правый бок”, вокруг такая плотная застройка, что бывший главный вход стал внутренним двориком. Внутри полосатая кладка и фрески, опять же со святым Христофором.

Дальше мимо ворот Порта Борсари вышли на центральную площадь Вероны – Пьяцца Бра. Сразу бросается в глаза громадный цирк-колизей. Это знаменитая Арена, прекрасно сохранившийся римский амфитеатр I века до н.э., а ныне – оперный театр под открытым небом. Судя по собираемым прямо на площади декорациям, вечером здесь готовилось представление “Аиды”: небольшой подъемный кран у нас на глазах монтировал фараона из двух частей.

На самой площади Бра нашелся скверик с неизменным Виктором Эммануилом II на коне (этот король-объединитель Италии – такая же обязательная часть пейзажа итальянских городов, как у нас Ленин до недавнего времени). А главное – деревья и фонтан, очень кстати, ибо жара стояла страшенная. Народ свободно расположился на травке. Еще важнее, что здесь был туалет, да не простой, а прямо произведение искусства: начало XX века, медные ручки в стиле модерн, мозаичная плитка, размер кабинки – метров 10, во все металлические детали можно смотреться, как в зеркало.

Местный муниципалитет обрамляют скульптуры двух пятиметровых рыцарей – тоже явно декорации, вот только к чему? В голову приходит название “Тангейзер”. Услышали русскоязычную экскурсию – и сюда добрались, а мы думали, в Верону не возят. Они шли, естественно, к т.наз. дому Джульетты.

Но мы направились сначала в очередную церковь – Сан Фермо. Полосатая красно-желтая, как и все веронско-романские церкви, она оказалась двухэтажной! Верхняя – большая, просторная, с темным деревянным потолком очень интересной формы, нижняя – трехнефная, с каменными колоннами и запахом сырости, как положено в подземельях. На этом наши, а особенно Машины и Мишины силы иссякли (они и так, бедные, пока мы осматривали Сан Фермо, маялись на ступеньках снаружи).

Но пора, однако, и к Джульетте. По пути – Львиные ворота (Порта Леони). Это часть настоящих древнеримских ворот, раскопанная еще в эпоху Ренессанса. Рядом часть пешеходной улицы раскопана до уровня древней улицы-кардо. Не зря Верона считается самым “римским” городом Италии после самого Рима. Солнце палит в полную силу. Всё желтое, голубое и белое – ощущение покоя…

Следующий аттракцион – дом Джульетты. Ну что тут описывать – попса на потребу непритязательным туристам. “Вы хочете Джульетты? Их есть у меня!” Жуткая толпа, стены дома изрисованы и исписаны признаниями в любви, к статуе Джульетты очередь с фотоаппаратами (“ты станешь, а я тебя щелкну”), рядом магизин сувениров с Ромео и Джульеттой в разных позах, материалах и размерах.

Сбежали от этого кича на изящную площадь Эрбе, но сил наших уже не хватило даже осмотреть ее как следует. Так что по всеобщему согласию отложили посещение оставшихся церквей и достопримечательностей (а их еще ого-го!) на “когда-нибудь” и решили ехать в “Гардаланд”. Нам пришлось вернуться на площадь Бра, чтобы найти продуктовый супермаркет. Помог полицейский, как всегда, не знающий английского, но умеющий размахивать руками в нужном направлении. В супермаркете оказалась приятная прохлада и… жуткие цены, потому что в центре большого города. Русскоязычная девушка (наши везде есть) помогла разобраться.

На вокзале бегали по перронам, пытаясь понять, с какого пути уходит нужный поезд. А его то ли отменили, то ли перенесли на другой путь. Бедная Лиза начала хромать, ей было и так тяжело спускаться по ступенькам, растяжение еще не прошло, а тут то вверх, то вниз, да под рюкзаком. Так и не нашли этот поезд, но сели на другой, уф! Ехать всего ничего, потому билеты не брали – и естественно, приперся контролер. Поезд, оказывается, межобластной, билеты немного дороже.

Как выяснилось, от станции Пескьера-ла-Гарда на Гардаланд ходит бесплатный автобус. Мы как раз изучали автобусное расписание, когда он появился и высадил кучу народу. Мы спросили, идет ли он на Гардаланд, водитель подтвердил, и мы поехали. По Сашиному мудрому плану мы должны были войти в парк в 20.00, когда билеты дешевеют - 14 евро вместо 20,5. Все равно немало, но Гардаланд того стоит.

Поэтому мы сели ждать у входа на скамеечках, в тенечке, с неизменным питьевым фонтанчиком, под вдохновляющую музыку из парка. Время было, и Саша с Мишей пошли искать место для ночлега в близлежащих кустах (и нашли). Миша сказал, что аттракционы его не вдохновляют, и он лучше подремлет возле рюкзаков. Маша же била копытом, ей не терпелось в парк. Впрочем, остальным тоже…

***

На этом подробное описание прекращаю, ибо выдохся. Гардаланд – прекрасное местечко для детей и взрослых. Озеро Гарда впечатлило гораздо меньше. Очень неплох город Бергамо, а вот Милан чрезмерно большой и шумный (там даже метро есть).

<< В начало: поход по горам