Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Московский городской клуб туристов Спортивный клуб МИФИ   Отчет о горном туристическом походе IV к. сл. по Валлиским Альпам (Швейцария), совершенном с 25 июля по 5 августа 2003 г.   Маршрутная книжка № 32/3 - 412. Руководитель группы - Муйжнек Иван Александрович, Москва, Строгинский б-р, 26-2-445, тел. дом. 7560287; relit@rambler.ru Отчет подготовили: Муйжнек И.А.- идея, текст, схемы. Суслин В.В. – фотографии. Аляпкин В.В. – оформление.

Содержание отчета: 1. Справочные сведения о путешествии: Общие сведения Краткие технические данные по маршруту График движения Техническая характеристика маршрута Высотный график Состав участников группы 2. Выбор района путешествия и организация похода История с географией Как называется район? Географические характеристики и особенности Валлиских Альп Туристская специфика Альп Построение нашего маршрут 3. Техническое описание путешествия 4. Выводы и рекомендации. Список литературы

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ

1.1. Общие сведения

Вид туризма - горный.
Категория сложности - четвертая.
Район - Валлиские Альпы (Швейцария).
Маршрут: Москва - Женева - Фьонне - р. Дранс-де-Бань - пр.Шанрион - рад. выход на лед. Дотемма - пер. (Лир Роз + Мон Руж + Шейон) (3325, 1Б) - пр. Диз - пер. Шевр (2855, 1А) - пр. Винетт - пер. (Винетт + Шермотан) (3160, 1Б) - лед. Дотемма - пер. (Малый Коллён + Левек) (3386, 2А) - лед. Верх. Аролла - пр. Бертол - пер. (Бертол + плато Деран + Белая голова) (3580, 2Б) - пр. Шенбильхютте - пер. Дюран (3443, 2А) - пр. Монте - пер. Монте (3658, 2Б^*) - пр. Ротхорнхютте - Церматт - экскурсия на Горнерграт (3090) - Церматт - Женева - Москва.

Сроки путешествия - с 25 июля (вылет из Москвы) по 05 августа 2003 г. (возвращение в Москву).
Состав группы - 4 человека.
Руководитель группы - Муйжнек Иван Александрович.
Организация, проводившая путешествие - Спортклуб Московского инженерно-физического института (МИФИ).
Маршрутная книжка - № 32/3 - 412.

1.2. Краткие технические данные по маршруту

*Категория сложности пер. Монте при его прохождении с востока на запад, т.е. в обратном направлении возрастает до 3А.

1.3. График движения

Условные обозначения и сокращения
р. - река, оз. - озеро, пр. - приют, хижина, дол. - долина, ледн. - ледник, верш. - вершина, пер. - перевал, сн. - снежный, лд. - ледовый, ск. - скальный, ос. - осыпной, трав. - травянистый, к.сл. - категория сложности, сев. - северный, северо-вост. – восточный, зап. – западный, южн. – южный, юго, гр., град.- градус, -градусный, рад. - радиальный, м/н - место ночевки, н/к - некатегорированный, верх. - верхний, лев. – левый, прав. – правый, ок. - около, ущ. - ущелье, ур. - урочище, г. - город, ж/д - железная дорога, шв.фр. – швейцарский франк, H - высота над уровнем моря

1.4. Техническая характеристика маршрута

1.5 Высотный график

1.6 Состав участников группы

ВЫБОР РАЙОНА ПУТЕШЕСТВИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОДА

2.1. История с географией

Мысль о посещении Альп зародилась у нас ещё три года назад, когда мы познакомились со швейцарским студентом Жюльеном Шавазом, стажировавшимся в МГУ. После совместного похода по Центр. Тянь-Шаню Жюльен пригласил нас совершить горное путешествие где-либо в Западных Альпах. Сначала это казалось нам далекой, практически несбыточной мечтой. Но, как говорится, “глаза боятся, а руки делают”.

Постепенно мы наработали материал по району Монблана. И после этого Монблан стал как-то неинтересен: новизна района, не столь большого, сильно омрачалась его очень высокой заполненностью туристами и альпинистами. Можно было бы взойти на вершину по малохоженному варианту, но мы боялись совмещения ознакомительных и высокотехнических, спортивных целей в одном походе. Конечно, главная цель предстоящего путешествия для нас – знакомство с новым районом, с людьми его населяющими, их традициями, привычками, приютами, правилами организации биваков и проч., и проч., и проч.

Прошло еще года полтора. Мы уже располагали картографическим материалом от Монблана – до Монте Розы. Изучив различные варианты, решили посмотреть только участок швейцарских Альп кантона Валлис от верш. Гранд Комбин (4314 м) на западе до массива Монте Розы (4634) на востоке.

Почему именно этот кусок?

1. Здесь сосредоточены практически самые крупные ледники Швейцарии (второй по степени оледенения район после Бернских Альп) и главные после Монблана четырехтысячники (Монте Роза – 4634 м, Маттерхорн – 4478 м, Вейсхорн – 4505 м и т.д.).
2. Большая разветвлённость горной системы и разнообразие рельефа позволят строить разнообразные по сложности и длине маршруты, легко организовывать заброски.
3. В этом приграничном (между Швейцарией и Италией) районе, если идти с запада на восток постепенно возрастает степень оледенения, высота и средняя сложность перевалов.
4. Площадь этого района на порядок превышает массив Монблана, соответственно уменьшается вероятность выстраивания очередей на перевалах или вершинах (это не касается, естественно, только Маттерхорна!)

2.2. Как называется район?

На советских и российских картах и книгах пограничный между Швейцарией и Италией гребень Западных Альп носит название Пеннинских (иногда Пенинских) Альп. Смотри, например, карту Швейцарии в отчете. Однако Игорь Ивашура, специалист из Мюнхена, на страницах интернета рассказывающий о вершинах Церматта, район от Гранд Комбина до пер. Симплон именует Валлисские Альпы. Опять зададимся вопросом: почему?

Если взять за основу карты и книги, изданные в Западной Европе, то можно найти, что к северу от главного гребня, т.е. в Швейцарии, эту часть Западных Альп называют Валлискими Альпами (Walliser Alpen), а к югу от гребня, т.е. в Италии – Пеннинские Альпы (Alpi Pennine).Так что прав скорее И. Ивашура, хотя и он чуть-чуть ошибается с русским языком.

Таким образом, выбранный нами для путешествия район будем называть Валлиские Альпы.

2.3. Географические характеристики и особенности Валлиских Альп

Альпы – обширная горная система в центре Европы, состоит из многих хребтов и массивов, разделенных глубокими впадинами и долинами. Она протягивается на 1200 км от Средиземного моря на юго-западе до Средне-Дунайской низменности на востоке в виде выпуклой к северо-западу дуги шириной от 120 до 260 км. Альпы делятся на Западные и Восточные с границей на долине верх. Рейна от Боденского оз. на севере до оз. Комо на юге. Интересуемый нас район – Валлиские Альпы – расположен к западу от этой границы.

Альпы – горы очень молодые. Рельеф гор характеризуется острыми пиками и пирамидальными горными вершинами с карами и цирками на склонах, с широкими крутосклонными долинами-трогами. Верховье долин, привершинные кары и цирки заняты современным оледенением. Валлиские Альпы – это второй после Бернских Альп по величине и значению центр оледенения Альпийской горной системы и крупнейший район альпинизма и горного туризма. Курорт Церматт у подножия Маттерхорна конкурирует по популярности с Шамони.

Валлиские Альпы ассиметричны: южный склон (Пеннинские Альпы, Италия) крут и короток, северный длинен и состоит из ряда высоких, сильно расчлененных горных кряжей, протягивающихся на многие десятки километров в северном и сев- восточном направлениях. На южном склоне главного гребня ледников хотя и много, но все они, за малым исключением, очень небольшие.

На северном склоне главного водораздела, так и на его северных отрогах много крупных и малых ледников. Так, если на территории Швейцарии ледников крупнее 8 кв. км – 13 штук, то на Итальянском склоне только 1.

Крупнейший ледник Валлиских Альп – Горнерглетчер имеет длину 14,1 км и площадь 68,9 кв. км, ледник Дотемма соответственно 8,5 км и 16,6 кв. км, Цмуттглетчер – 8,0 км и 17,0 кв. км. Для сравнения укажем параметры крупнейших ледников Кавказа: Безенги: 17,6 км и 36,2 кв. км, Караугом:

13,3 км и 34,0 кв. км, Шхельда: 2,7 км, 5,6 кв. км.

Климат высокогорья Альп мягкий и влажный. Так на высоте 2500 м – максимум осадков (2500-3000 мм), которые выпадают в основном летом. Температура здесь в июле около +6 град., в январе – ок. –8 град. В горах ежегодно сходит 17,5 тыс. снежных лавин. Западные склоны лучше увлажнены, чем восточные.

2.4. Туристская специфика Альп

Для туристов и альпинистов одно из главных отличий Альп от знакомых нам кавказских и азиатских гор состоит, конечно, в развитой инфраструктуре, обслуживающей всех любителей отдыха в Альпах. Можно выделить два элемента этой инфраструктуры:

а) сеть горных приютов (хижин);

б) хорошая телефонная связь по всем долинам и возможность экстренной помощи в случае форс-мажорных ситуаций.

Приюты расположены в нескольких часах ходьбы от населенных пунктов и друг от друга. Там, как правило, имеется автономный источник электроэнергии, чистая вода, круглосуточная возможность горячего питания, телефонная и почтовая связь. Путешественники всегда имеют свежий прогноз погоды на 2-3 дня. Удобства расположены, обычно на улице в отдельных домиках, реже в основном здании приюта.

Некоторые из хижин работают круглый год, другие только летом, третьи в горячий сезон и зимой, и летом. В горячий сезон необходимо заранее бронировать места для ночевки; если требуется питание, то его надо заказывать отдельно. Ночевка стоит ок.30
шв. фр., ужин+легкий завтрак – ок.20 шв.фр. Для тех, кто является членом какого-либо альпинистского клуба, желательно сертифицированного в UIAA, существует скидка примерно в 35%.

Использование горных хижин на маршруте с одной стороны, как может показаться, снижает спортивную сторону похода, но с другой – даёт возможность значительно облегчить рюкзаки и увеличить средний объем физической и технической работы, совершаемой ежедневно в походе. Другими словами, за неделю здесь можно облазить и посмотреть в полтора-два раза больше мест, чем за тоже время в идентичных по сложности горах Кавказа. Наша практика в Альпах показала, что этот последний принцип оказался верным.

2.5. Построение нашего маршрута

Никто из участников группы, включая Жюльена, не ходил летом по высоким горам Альп и не знал особенности, которые могли нас ждать в приютах. Плюс к этому, естественное для нас консервативное желание иметь с собой бивак (“на всякий случай”) – все это сподвигло нас на проведение комбинированного варианта маршрута.

Если учитывать, что за неполные девять дней в горах (с двумя предполагаемыми полудневками), мы хотели осмотреть все основные центры оледенения Валлиских Альп (ледники Дотемма, Мон Мин, Цмутт, узел Циналь, плато Деран), площадь каждого из которых насчитывает десятки квадратных километров, то вполне естественно можно оправдать наличие в группе палатки и других элементов автономности.

С другой стороны грех не воспользоваться приютами, особенно, если есть возможность сделать заброску. Для нас это было актуально на первой половине маршрута, во время акклиматизации, когда существенной оторванности от цивилизации ещё не было.

Итак, мы решили начать из долины р. Дранс-де-Бань. На участке от оз. Мовуазан до курорта Аролла, сделав заброску, совершить налегке акклиматизационное кольцо. Первые три ночевки – в хижинах. Затем - а) пересечение двух плато (Левек и Деран) и б) водораздела Циналь-Церматт. Между этими двумя изюминками ещё одна ночевка в хижине (Монте). Всего из восьми запланированных ночевок в горах 4 ночевки – в приютах, 4 – в палатке, “золотая середина”. Завершение нашего маршрута – в Мекке горной Швейцарии – на курорте Церматт, откуда “плановики” со всего мира совершают радиалки на указанные в п.2.1вершины.

В заключение отметим, что группам, путешествующим в Альпах, нелишне иметь с собой список телефонов всех находящихся рядом хижин. Это может помочь как в простых случаях (для уточнения погодных условий), так и для разрешения сложных ситуаций, включая аварийные. Даже если группа совершает автономный поход, надо быть всегда готовым найти оптимальный маршрут спуска в ближайший горный приют.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

3.1. Подъезды и подходы

25 июля 2003 г.

Вылетаем из “Шереметьево-II” рейсом “Аэрофлота” SU 271 в 9.45. В пути четыре часа. Разница в часовых поясах –2 часа. Последние 10 минут летим над Женевским озером. Видны паруса яхт. После посадки, уже в здании аэровокзала нужно найти нужный коридор с движущимся тротуаром. В противном случае - попадешь на французскую границу.

Миновав швейцарский пограничный кордон, мы долго искали длинномерную часть нашего багажа - лыжную палку. Оказалось, что такие длинномеры выдают у специальной стойки. Только вмешательство встречавшего нас Жюльена, в отличие от нас владеющего французским, помогло разрешить проблему. Далее, таможенники... На нас, ноль внимания.

На выходе из здания аэровокзала Женевы без проводника разобраться сложно. По сравнению с Москвой людей вокруг очень мало. Если вы желаете воспользоваться общественным транспортом, то надо на специальном грузовом лифте подняться на следующий уровень. Здесь находится конечная остановка троллейбуса, который за 20-25 минут довезет до центра Женевы. Билеты продаются только на остановках в специальных автоматах. Необходимо заранее приготовить монеты. До ж/д вокзала Женевы билет стоит 1,8 шв.фр. В салоне обычно находится электронное табло, где высвечиваются названия остановочных пунктов. Чтобы выйти из салона, надо нажать специальную кнопку открывания дверей. Кнопка срабатывает только во время остановки.

К обеду мы, наконец, смогли расслабиться - Жюльен любезно пригласил нас в свою холостяцкую квартиру. После отдыха сделали пробежку по центру Женевы и закупили недостающие продукты и, самое главное, газовые баллоны “Campingaz”. Практически любую вещь можно купить в супермаркетах сети “Manor” . Цены на газ сопоставимы с московскими. В специальном магазине для путешественников приобрели альпинистский путеводитель по Валлиским Альпам (около 50 шв. фр.). В последствии он помог нам разобраться с местоположением одного из перевалов - Левек (de l’Eveque).

26 июля 2003 г.

Сегодня мы должны подняться до высоты 2460 м над уровнем моря, стартовав с уровня 372 м. Для этого надо преодолеть 186 км от Женевы до приюта Шанрион (de Chanrion), из них 174 км - на автомобиле. С машиной помог один из друзей Жюльена. Он сопровождал нас в первый и последний дни активной части маршрута.

Итак, в 10-30 час. мы с трудом загрузились в минивэн: нас 4 туриста, 4 рюкзака и водитель. Автострада по северному берегу Женевского озера очень живописна. Миновав Мартини, мы поворачиваем в долину р. Дранс (La Dranse). После городка Sembrancher дорога идет вдоль правого притока - р. Дранс-де-Бань (La Dranse-de Bagnes) и приводит к плотине на высоте 1950 м. Последние 15 км автодорога очень узкая, но крайне живописная, проходит среди горных деревушек и крутых склонов, поросших изумрудной травой или хвойным лесом (фото 1). Последний крупный населенный пункт - Фьонне (1490 м).

На высоте 1950 м, немногим ниже верхнего среза плотины, асфальт кончается. От Женевы - 3,5 часа пути, включая получасовой отдых и бензозаправку в Мартини.

Далее путь идет по грунтовой дороге, въезд автотранспорта ограничен. Мы втайне надеялись, прочитав в путеводителе, что до нашего приюта можно добраться на такси, что нам удастся “договориться с таможней” и проехать вверх вдоль озера Мовуазан на машине. Но такси, как оказалось, необходимо было заказывать заранее (телефон 41794076537, до приюта - ок. 200 шв. фр.). А без пропуска никакой швейцарец не поедет за шлагбаум!

Несколько слов о плотине. Это грандиозное инженерное сооружение имеет высоту ок. 150 м. Бетонная вогнутая стена сдерживает огромную массу воды озера Мовуазан (de Mauvoisin), расположенного непосредственно за плотиной. Мощь и в то же время изящество этого сооружения говорит о таланте и трудолюбии людей, населяющих здешние земли.

В своей нижней части озеро Мовуазан зажато береговыми скалами-прижимами. Дорога идет вдоль левого берега и на уровне плотины вынуждена сразу уходить внутрь скал. Первый километр активной части нашего похода проходит под землей, точнее в тоннеле. Фонари здесь оказались не нужны, так как в боковой стенке периодически были пробиты окна, аккуратно застекленные и пронумерованные. Проезд по тоннелю возможен только в одном направлении, поэтому машины и здесь едут по расписанию.

Выйдя из тоннеля, обращаем внимание на ручей с водопадом на противоположном, правом берегу озера. Этот ручей начинается от языка виднеющегося сверху ледника Гьетро (de Gietro), верхнее плато которого по плану нам надо завтра пересечь. Вокруг нас много цветущего иван-чая, но леса уже нет, хотя высота всего 2050 м.

Взобравшись по прижиму до 2110 м, дорога далее плавно идет вниз до верхней оконечности озера на высоте H=1990 м. Длина озера 5 км, вода его, к сожалению, мутная, грязно-голубого цвета. Видели несколько рыбаков. Пройдя еще пару километров выше озера, дорога приходит к мосту на правый берег (H=2040 м). Время 17 часов. От плотины шли 2 часа 35 мин., включая 1час на обед и привалы.

От моста характер подъема меняется. Дорога становится гораздо круче, она серпантином взбирается на правый борт долины. Чтобы срезать путь, переходим на еще более крутую тропу (травянистый 30-гр. склон). Это место называется ур. Лансе (Le Lancet). Здесь мы увидели знаменитых швейцарских коров. Точнее, вначале мы их услышали. Перевалив через очередной увал, мы уловили необычный мелодический звон, но вокруг никого не было. Пройдя еще немного, мы заметили вдали наверху черные и рыжие пятнышки, от которых исходил уже довольно сильный звук. Дело в том, что на каждой гельветической буренке висит очень звонкий колокольчик размером с ведерко. Когда мы достигли пастбища, где отдыхали эти коровы, хотелось уже заткнуть уши - малейшее движение этих ухоженных тучных животных давало яркое звуковой воздействие.

Приют Шанрион (de Chanrion, 2462 м) расположен немного выше пастбища, за перегибом, поэтому около него стояла тишина. К приюту подошли в 18:50. Приют - большой двухэтажный каменный дом с мансардой. В передней необходимо переобуться: здесь лежат специальные резиновые тапочки для постояльцев.

Хозяева приюта нас ждали, т.к. мы заранее забронировали места для ночевки. Однако при этом мы забыли заказать ужин. Так вот, ужин нам не дали, сказав, что специально готовить для нас не будут. Да... (К счастью, в других приютах хозяева оказались гораздо гостепреимнее). Пришлось довольствоваться остатками супа и нашими запасами.

На первом этаже горной хижины обычно расположена кухня с барной стойкой и большой зал-столовая, он же - кают-компания. Выше - несколько спальных комнат, в каждой из которых могут ночевать 10-20 человек. Основную часть спальни занимают двухярусные деревянные полати. На верхний ярус забираться довольно неудобно. Электрическое освещение слабое и, если уже кто-то лег спать, включать его не принято, поэтому приходиться все делать в темноте. На полатях лежит топчан-матрас шириной около 70 см, подушка без наволочки и два шерстяных одеяла (без пододеяльника, естественно). Личные спальники, по крайней мере в летнее время, доставать из рюкзаков не обязательно. Кстати, сами рюкзаки не принято держать в спальне - там и без того тесно. Для них существуют специальные ниши в коридорах или прихожей.

Перед сном нужно договариваться на кухне о времени своего завтрака. Обычно постояльцы завтракают в интервале 5-7 часов утра.

Раскладка по времени на участке плотина оз.Мовуазан – пр.Шанрион

3.2. Акклиматизационное кольцо.

27 июля 2003 г.

Последующие две ночевки мы запланировали сделать также в приютах с тем, чтобы на акклиматизационную часть выйти без нашей тяжелой палатки.

Итак, позавтракав в 5 часов, менее чем через час, мы вышли на заброску в среднее течение ледника Доттема (d’Ottema). Вначале путь проходит высоко над долиной по направлению к истоку Дранс-де-Бань, т.е. на юго-юго-восток, плавно спускаясь к реке. Грунтовка через 2 км приводит к водозабору. Здесь большая часть ледниковых вод забирается в трубы и где-то в районе Фьонне поступает на турбины гидроэлектростанции. Саму станцию мы видели в предыдущий день, но никаких следов прокладки подземного трубопровода мы не заметили. У водозабора аккуратный металлический мост на левый берег, к леднику Мон Дюран (du Mont Durand), высота 2350м (1,5 перехода от приюта).

У водозабора пути расходятся. Чтобы пройти к лед. Дотемма, надо проделать путь по слабой тропе правого берега, которая вскоре поворачивает на северо - восток и ведет к показывающемуся вдали леднику. Глетчер на всем протяжении прост для прохождения и не требует специального снаряжения (по крайней мере, в этот аномально жаркий год). Заброску спрятали в осыпи правого борта ледника на высоте 2800 м. На противоположном левом борту виднеется довольно простая (ок.1Б) снежная седловина Дотемма через главный хребет в Италию. От приюта до среднего течения лед. Дотемма около 2,5 часов чистого ходового времени. Заметим, что по этому леднику проходят плановые маршруты (“проходной двор”), поэтому заброску надо сделать не привлекая чужого внимания.

На обратный путь мы затратили на 1 час меньше и вернулись в приют в 11-30 час. Погода начинает портиться.

Следующая цель на сегодняшний день - это переход в другой приют - в хижину Диз (des Dix), т.е. в приют Десяти. Мы планировали на это 5 часов. Работники приюта Шанрион нас уговаривают не идти: мол, получено штормовое предупреждение, плюс все группы тратят на участок Шанрион - Диз до 10 часов из-за сложной ледовой обстановки. Жюльен, как законопослушный швейцарец, склонен остаться, но большинство из нас - за переход, т.к. терять день в начале маршрута на участке не сложнее 1Б при наличии на большей части пути тропы мы не хотели. Немного свербит, что палатка в заброске, но у нас есть спальники и большой кусок полиэтилена + продукты и газовые горелки. Так что в путь!

После обеда выходим в 12-50 час. Обещаем в Шанрионе дойти до приюта Диз через 6 часов и позвонить оттуда, чтобы не беспокоились. Пасмурно, иногда с неба падают мелкие редкие капли дождя. Набитая тропа ведет на север, огибая слева маленькое озеро, пересекает грунтовую дорогу (ведущую к другому водозабору) и поднимается на зеленый вал старой левобережной морены ледника Бреней (du Brenay), что справа по ходу. Отсюда на север просматривается наш дальнейший путь вплоть до пер. Лир Роз (de Lire Rose): необходимо подняться на правый высокий борт долины реки Dynre du Brenay, вытекающей из ледника Бреней - перевал Тсофере (de Tsofeiret, 2630 м) - и идти вверх по гребню древней правобережной морены, а затем осыпям юго - западного гребня верш. Рюйнетт (La Ruinette, 3875м).

От моста через реку Dynre du Brenay 30 минут подъема до перевала Тсофере, точнее, до слабого понижения в гребне вышеупомянутой морены с выходами скал. Последние 20 метров подъема очень круты и здесь помогают цепочные перила и удобная лестница в виде уложенных коротких бревен.

На перевале пути расходятся: налево - вниз бежит тропа к огромному пастбищу с озерами и далее к озеру Мовуазан, направо - вверх к пер. Лир Роз. Путь до пер. Лир Роз незатейлив: сначала по травянистым, затем по осыпным склонам тропа плавно набирает высоту до 3115 м. Скучный подъем разнообразит встреча с дикими горными козами, которые, однако, близко к себе не подпускают. На пер. Лир Роз (н/к, 3115) мы взобрались в 15-30 час. Небо насупилось, еще больше поднялся ветер.

С перевала на севере видна следующая наша седловина - пер. Мон Руж (du Mont Rouge -Красная гора). До этой седловины по прямой 1 км пути по среднекаменистой осыпи мрачного цирка. Тропа быстро пропадает. Начинается дождь с грозой, достаем накидки. По карте между седловинами должен лежать ледник, но мы его не заметили, ибо голова занята одной мыслью: что нас ждет за перегибом следующего перевала. За один час чистого времени вышли на пер. Мон Руж (3325 м). Время 17 часов.

Дождь ослаб, ветер усилился. Холодно. Видимость 30 м. Идем по плато лед. Гьетро, ориентируясь по компасу на северо- северо- восток. Раскисший снег хлюпает под ногами. Трещин нет. Непонятно, зачем нас пугали на приюте Шанрион. Где-то рядом рокочет гроза, опять зарядил мелкий дождь.

Через 50 мин хода, миновав 2 км ровного ледника, мы оказались на седловине пер. Шейон (de Cheilon, 3243 м, в связке с пер. Мон Руж - 1Б). Дождь значительно усилился. Приспустившись по мелкой осыпи, обнаруживаем, что дальнейший путь проходит по чистому льду с возрастающей крутизной. Ниже угадывается подгорная трещина. Принимаем решение одеть кошки и организовать связки. Начало спуска в 18-20 час.

Идем одновременно вниз - вправо по ледовому лбу, обходя бергшрунд по широкому ледовому мосту. Максимальная крутизна ок. 35гр.х20-30м. Ниже ледник, имеющий то же название, что и перевал, быстро выполаживается. Обходя трещины, пересекаем его к левому пологому борту. Здесь безопасно (30 мин от перевала), высота 3050м. Еще полчаса ушло на путь по левой морене лед. Шейон до приюта Диз, куда мы вошли в 19-25. Итого от приюта Шанрион - 6,5 часов общего времени.

Естественно, мы заранее по телефону заказали себе ужин и предупредили, что можем задержаться. Теплый прием нам был гарантирован. Общий зал был забит почти полностью. На нас смотрели с удивлением – “ведь давно идет дождь”. Развесили мокрые куртки и рюкзаки сушиться на специально отведенных местах. Настроение отличное - первое трудное препятствие, непогода, нами преодолено. Можно заказать к ужину и бутылочку сухого красного швейцарского.

28 июля 2003 г.

Сегодня утром мы не торопимся. Однако пришлось идти к 7 часам на общий завтрак. Завтраки во всех хижинах, где мы ночевали, примерно одинаковые: мюсли, кипяток, иногда горячее молоко, масло, плавленый сырок, белый хлеб, джем, чай, кофе, какао в пакетиках.

Обстановка в общем зале-столовой непринужденная, шумная. Стены обшиты до боли знакомой деревянной вагонкой. Из любого окна открывается замечательные виды и главный из них - вершины Мон Блан де Шейон (Mont Blanc de Cheilon, 3869 м) и Пинь Даролль (Pigne d’Arolla, 3790 м). Восхождение к ним возможно через красивую снежно- ледовую седловину Тсиёр Нув (de Tsijiore Nouve, 3423 м, ок. 2А). Нижняя часть долины, там где находится большое озеро Диз, еще закрыто облаками, придающее району приюта полную оторванность от остального мира.

Обсохнув и дождавшись обильного солнца, в 11 часов выходим на маршрут. Делаем прощальный снимок с гостеприимной хозяйкой приюта - Беатрис.

Наша задача на сегодня - преодолеть простой перевал - перелаз в долину курорта Аролла и подняться на следующий приют - Винетт. Первую часть мы выполнили за час: по тропе спустились на лед. Шейон, пересекли его вправо - вниз (общий сброс 80 м), используя разметку на камнях и турики, плавно поднялись в том же направлении под скалы правого борта, здесь повернули на юго- юго- восток и через 200 м вышли под скальный взлет перевала Шевр (Pas de Chevres, 1А, 2855 м).

Здесь на гладкой, почти вертикально стене западного склона этого перевала закреплена металлическая лестница. В хорошую погоду в середине дня подъем на 15 м не представляет труда, нужны только рукавицы. Однако, если лестница обледенеет, требуется веревочная страховка.

Со стороны Ароллы, т.е. с востока, подъем на пер. Шевр проходит по отличной тропе на пологих зеленых склонах. Наш спуск от седловины мимо красивейшего ледопада Тсиёр Нув до конечной морены ледника Пьес (de Piece) занял 2 часа хода. При этом мы сбросили по высоте 450 м и набрали 70 м. Обед с 14-30 до 16 часов у озера, H= 2519 м.

От озера (мелкая, мутная лужа) тропа начинает взбираться между бараньих лбов на конечную морену. Глубоко в долине просматриваются крыши домов курорта Аролла. Обойдя сбросы слева по ходу, через полчаса подходим к языку лед. Пьес у его правого борта. Здесь нас поразила следующая картина: два рабочих - швейцарца, используя миниатюрную строительную технику, занимались изменением направления ледникового потока (“чтобы не размывало находящиеся внизу опоры горнолыжных подъемников”). Для этого экскаватор размером с инвалидную коляску погружает 3-4 валуна на еще меньший по размерам самосвал. Самосвал перевозит камни к своеобразной дамбе. Водители при этом садятся сверху на свою технику, как на железных коней. Еще раньше мы заметили подобный экскаватор, который строил идеальную, можно сказать, калиброванную тропу в районе озера 2519.

Нашему изумлению не было предела. Тем более, что один из участников нашей группы предпочтения собственной туристской экипировке остановил на моде 70-х годов прошлого века (фото 20). Брезентовая пара, киевские вибрамы, каска из текстолита, огромный бесформенный рюкзак приводили в трепет многих альпийских аборигенов. В общем, произошла встреча межпланетных цивилизаций.

Итак, от языка лед. Пьес уже был виден и перевал, и приют Винетт (des Vignettes). Путь по ровному, практически без трещин леднику не представляет технической сложности. До начала крутой заснеженной части 30 минут хода. Опускается облако, нам помогает снежная тропка. Еще полтора перехода и мы на высоте 3160 м. Время - 18-10 час. Приют Винетт примостился на скалах восточной стороны седловины (слева по ходу), переход на скалы осложнен ранклюфтом шириной ок. 0,5 м. В хижине очень много народу и, как всегда, дают вино (18 шв. фр.).

29 июля 2003 г.

Подъем в 5-15 час. К 6 утра густой туман постепенно рассеивается. Как правило, с высокогорных приютов открываются великолепные виды. Хижина Винетт (3160 м) не является исключением. Так к западу от приюта виден маршрут массовых восхождений на вершину Пинь Даролль. (ок. 1Б, 3790 м).

Если из окошка столовой посмотреть на юг, то можно легко найти наш следующий перевал Левек, путь к которому может лежать как напрямую от пер. Шармотан (Sharmotane) по ледн. Мон Коллён, так и через перевал-связку Малый Коллён, расположенный за одноименной горой.

Первая задача на сегодняшний день спуститься с пер. Винетт на ледник Дотемма через пер. Шармотан и взять нашу заброску. На седловине Винетт нам понадобились кошки, т.к. здесь есть шанс соскользнуть в узкие трещины- ранклюфты при обходе скальных выходов седловины по телу ледн. Пьес.

На спуске с перевала закрытый ледник с трещинами (связки). За час пересекли верхнее плато ледника Винетт на юг и спустились, минуя осыпную седловину, на широченное поле перевала Шармотан (3053 м, 1 Б в связке с пер. Винетт).

С плато ледника Винетт одноименный приют смотрится как неприступная крепость, она же декорация, ибо не верится, что человек может в таких условиях возводить подобные постройки.

За скалами (3194 м), на которых построен приют, виден район еще одной высокогорной хижины - Бертол, куда нам предстоит подняться на следующий день, а за вершиной Бертол возвышается гора Ден Бланш (4357 м).

Участок спуска с приюта Винетт до седловины Шармотан четко просматривается на фото слева, сделанном позднее с правого борта долины Ароллы – с плато Бертолл.

Пятисотметровый ледопад ледника Мон Коллён делает спуск с пер. Шармотан напрямую в долину Ароллы довольно сложным (около 3А).

Путь в обратном направлении с указанной седловины, по ледн. Дотемма, наоборот, крайне прост. Общее время, затраченное от приюта Винетт до заброски (Н=2800 м), составило ок. 2 часов.

Итак, акклиматизационное кольцо замкнулось. Время 9 часов.

Раскладка по времени на прохождение кольца