Автор: Стив Хауз, Мазама, Вашингтон, США
Перевод: Анна Пиунова, Mountain.RU
Фото с Нупцзе: Юрий Кошеленко, г. Ростов-на-Дону

 

Читайте на Mountain.RU: Валерий Бабанов: НУПЦЗЕ. Полемика Экспедиция на Нупцзе Восточная (Гималаи)

Стив Хауз: НУПТЗЕ. Полемика

Хочу поделиться мыслями по поводу последнего восхождения Валерия Бабанова и Юрия Кошеленко на Нуптзе Восточную. Само восхождение и его отрицательный побочный эффект провоцируют возникновение вполне предсказуемых вопросов о положении дел в современном альпинизме и о том, как мы – коллективно - воспринимаем и оцениваем успешность.

Каждый из нас, и как отдельная личность, и как представитель мирового клайминг-сообщества прежде всего должен спросить себя: “Какие средства оправданы для достижения цели?” Ответ очевиден, безусловно, это вопрос стиля. И от того, что мы подразумеваем под словом “стиль” напрямую зависит то, что мы вкладываем в понятие “успех”. Полагаю, что определение хорошего стиля проще сформулировать “от обратного”, обозначив то, чего не должно быть. Так вот:

НЕ альпинизм это: провешивание перильных верёвок, установка стационарных промежуточных лагерей, использование шлямбуров, высотных носильщиков или искусственного кислорода.

Исходя из этого, считаю, что восхождение Бабанова-Кошеленко – это неуспех.

Альпинистское сообщество и пресса не должны забывать, что изначально альпинизм – вид искусства, сплав красоты, достоинства, куража и простоты. С тех пор, как великие клаймеры предыдущих поколений перенесли альпийский стиль в Гималаи, любой другой стиль является категорически неприемлемым шагом назад в прошлое, досадным повторением пройденного; разрушительным ударом по всему прекрасному, что есть в погоне, преследовании. Я также верю, что альпинисты всех стран будут неукоснительно следовать строгим стандартам стиля, и продолжать “рисовать линии” так, как Бабанов-Кошеленко далее недопустимо.

Организаторы “Золотого ледоруба” отдали ранее считавшуюся престижной премию двум мужчинам за выдающееся восхождение на Нуптзе. Решение имеет два неприятных нюанса. Наиболее печальный: привлечение внимания СМИ к восхождению, стиль которого, увы, далеко небезупречен, более того, совершенно неуместен в современном альпинизме.

И второй: ясно, что нынешняя версия премии Piolet d’Or имеет столь мало соприкосновений с реальным альпинизмом, что и сама награда становится неуместной. Тем, кто в теме, очевидно: ныне “Золотой Ледоруб” не престижен и давно уже не рупор модернизма.

Клайминг-медиа также играют огромную роль в становлении понятия стиля.

Если масс-медиа и – назовём их так - назначившие себя судьями будут игнорировать такие восхождения, обработка спонсоров усложнится, что, возможно, сократит количество нестильных прохождений.

В 2000 году American Alpine Journal опубликовал мою статью о “коммерческом альпинизме”. Сейчас на полном серьёзе мы должны решить: а надо ли вообще говорить об этих восхождениях вслух?

Весной 2002 я сделал попытку первопрохода по Южной стене Нуптзе, поднявшись до высоты 7200 метров. Ребро, по которому Валерий Бабанов и Юрий Кошеленко прошли позже, отлично просматривалось. Их маршрут прекрасен, но осознание того, что он “завален” крючьями и перилами, вызывает отторжение.

Нуптзе - как и любая другая Великая Гора - это гимн красоте экстра-класса как в человеческом, так и в космическом измерениях. Прикасаться к таким вершинам следует с должным трепетом и максимальным уважением.

Когда нам это не удаётся, не только Гора теряет свою прекрасную линию, но и мы оказываемся пошлыми создателями дешёвок, не способными оценить вещи, гораздо более сложные, чем мы сами. Это не совместимо с альпинизмом, “работающим” с человеческой душой.

Нуптзе Восточная (7804 м), Гималаи, Непал, район Кхумбу - Стена несбывшихся надежд
(публикация 2003г. Анна Пиунова, Mountain.RU)

Этот маршрут привлекает немногих: 2500 метров по центру стены, её южному контрфорсу, протяжённостью 4500 метров, логичному и совершенному, с выходом на девственную вершину Нуптзе Восточная, 7804 м. В течение вот уже 20 лет гора динамит лучших альпинистов планеты.

После предпринятой первой безуспешной зимней попытки американцы Джефф Лоу и Марк Твайт (Jeff Lowe, Mark Twight) возвращаются под стену весной 1986 года. Восемь дней отнял проход первого очень крутого, преимущественно скального, бастиона, расположенного на высоте от 5400 до 6600 м.. Джефф и Марк споткнулись на 300-метровой Башне, которую окрестили Diamond Tower, обозначив её сложность как 6b/A4 (до участка, который достигли).

Далее бы последовали 1000-метровое ледовое препятствие и бонус: 300 метров финального микста. (Протяженность "бонуса" (предвершинная башня со сложным микстом) составляет 600 метров, а не 300 м (Прим. Валерия Бабанова))

На следующий год итальянцы Фабрицио Манони и Энрико Росси (Fabrizio Manoni, Enrico Rossi) объявляют о своей неудаче - они сумели подняться лишь до основания Diamond Tower.

Осенью 1994 года Мишель Фоке и Кристоф Мулан (Michel "Tchouky" Fauquet, Christophe Moulin) продвинулись значительно выше, они провесили около 800 метров перильной верёвки на нижнем бастионе, сэкономив, таким образом, силы для следующего рывка. Два дня французы поднимались по сложнейшим скальным участкам, прежде чем выйти на экстремальный лёд Diamond Tower (“ледовая сигара” 6c/A2-A3, 90° ). Всё, что им было позволено после ночёвки на 7000 м, - это ещё 500 метров финального микста, ведущего на предвершинный гребень.

К концу дня на высоте 7500 м, Мишель и Кристоф были вынуждены отказаться от дальнейшего восхождения: сперва они значительно сбавили темп из-за сложности рельефа, затем и вовсе были блокированы дующим из Тибета ужасным северным ветром, весьма характерным для этой стены.

Провал ещё одной звёздной экспедиции прошлым летом: на этот раз интернациональным составом - Барри Бланшар, Марко Презли, Стив Хауз (Barry Blanchard, Marko Prezelj, Steve House) - была предпринята попытка пройти левее контрфорса, между линией Фоке-Мулана и маршрутом сэра Криса Бонингтона.

Они поднялись до отметки 7250 метров, когда погода сделалась совершенно нестерпимой, вновь прозвучали жалобы на ветер...

Валерий Бабанов стал первым, кто попытался пройти Нуптзе соло. В конце сентября 2002 года гора была перегружена снегом, сильный постоянный ветер и сложный рельеф поставили под сомнение успешность проекта. "Это очень, очень трудно, вероятно, даже невозможно для соло".

Тогда Валера провесил перила до высоты 6300 метров, до основания Diamond Tower.

Об авторе: Стив Хауз (Steve House). Curriculum Vitae.

О Стиве впервые заговорили как об альпинисте с большим потенциалом, в 1995 году, сразу после его первого первопрохода на МакКинли. В 1996 и 1997 появилась ещё пара новых линий на МакКинли (одна из которых пройдена соло), а Хауз – с тремя первопроходами - стал рекордсменом МакКинли.

1997 год - удалённый и серьёзный Кинг-пик (King Peak), в двойке с Джо Джозефсоном по непройденной ранее юго-западной стене (7100м). В общей сложности парни подняли с собой 30 фунтов железа, продуктов и одежды. Восхождение из базового лагеря Маунт Логан и обратно заняло 35 часов.

Другими заметными событиями стали зимние первопроходы на Маунт Брадлей, на Аляске (ED+) и M-16 (ED++) по Восточной стене канадского Howse Peak.

1990г. Нанга Парбат. Попытка.

Позже Стив организовал экспедицию в составе двух участников по Северо-Восточному ребру Талай Сагара.

1999г. попытка восхождения по Юго-Западному ребру Гашербрума 4 (всё ещё непройденному), в ходе которой он дважды достигает высоты 7100м.

В октябре 2001 Стив становится первым американцем, поднявшимся на восьмитысячник за один день, совершив восхождение на Чо Ойю, шестой по высоте пик планеты, 8201м, за 20 часов.

Лучшие восхождения Стива совершены на Аляске в компании с Марком Твайтом и Скоттом Бэком. Трио сделало третье прохождение Чешской Диретиссимы Южной стены Денали в июне 2000 года. Они стартовали с 55 фунтами (включая 18 литров воды) груза, поделенного между тремя клаймерами. Четыре остановки для растопки воды и принятия пищи. Парни не тратили время на сон, исключая 30-минутную утреннюю передышку перед последним рывком. Нон-стоп марафон до вершины Денали (6100 м) продолжался 60 часов, откуда они слиняли по классике к лагерю на высоте 14000 футов за два с половиной часа.

Апрель 2004г. Стив Хауз и Марко Презли. North Twin в канадских Скалистых горах - третье удачное восхождение по стене после тридцатилетнего перерыва.

Новый маршрут, совпадающий в верхней части с маршрутом Лоу-Джонса (Lowe-Jones, 1974 (5.10 A3)) по северной стене North Twin с 5-7 апреля 2004. Восхождение заняло пять дней.

Запас продовольствия на 5 дней и газа на 6. Из необходимого снаряжения были один синтетический спальный мешок, непромокаемый тент размерами 5'x8' и лопата, одевающаяся на древко ледового молотка. Железо: 13 стопперов, 10 камалотов, 12 крючьев и 6 ледобуров. Дополнительная одежда состояла из запасных носков и теплой ветрозащитной куртки. Первый нес облегченный рюкзак, работая с инструментами без темляков. Второй с более тяжелым рюкзаком, а иногда со вторым рюкзаком, подвешенным к системе, использовал ледовые молотки с темляками.

North Twin (Северный Близнец) (3731м) - третья по высоте вершина канадских Скалистых гор, после вершины Робсон (Robson) (3954м) и вершины Колумбия (3747м). Покрытая снегом гора, возвышающаяся на северо-западе ледяных полей вершины Колумбия (Columbia) рядом с меньшим братом South Twin (Южный Близнец) (3559м), имеет относительно пологий восточный склон, и, резко обрывается к северу и западу. Особенность North Twin - ее крутая северная стена предваряемая пиком, известным как Twins Tower (Башня Близнецов). Северная стена Башни Близнецов - отвесная скала, возвышающаяся почти на 4 000 футов над долиной.

За безупречную технику на микстовом рельефе, глубокую мотивацию и прогрессивные взгляды Стив Хауз удостоен гордого погоняла "the great white hope" (“Большая белая надежда”:)) американского альпинизма.