Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Автор: Е.В.Буянов, г. Санкт-Петербург

Самодельное снаряжение
Айсбайль, таганок. Снегоступы

Каким быть айсбайлю?

Данная статья по мысли автора должна помочь тем, кто хочет выбрать себе надежный инструмент для похода (восхождения) и понять, почему он должен быть таким, а не другим. Создателям этих инструментов она должна помочь улучшить свои конструкции и повысить уровень понимания требований к ним. Рекомендации по выбору инструмента даны в конце статьи, а их обоснование — по ходу изложения.

Прежде всего подобный ударный инструмент должен обладать высокой прочностью и надежностью, — от него зависят жизнь и здоровье обладателя. Поломка на соревнованиях по ледолазанию с надежной верхней страховкой это незначительный эпизод по сравнению с опасным срывом на восхождении. Поломка на соревнованиях легко устранима, а поломка в походе — это утрата обычно уже до конца этого похода. И первый вывод: конструкция айсбайля должна быть МОНОЛИТНОЙ. В ней должны быть исключены все разъемные соединения за исключением только соединения головки с рукояткой (которое выполняется очень надежным и прочным). Для ударного инструмента это требование является одним из решающих, поверьте, коллеги! Потому — никаких сборных “конструкторов” со сменными лезвиями!

Айсбайль при работе на льду и скалах должен легко трансформироваться в ледовый молоток путем съема нижней трубчатой секции с наконечником. Эта секция должна быть выполнена раздвижной наподобие нижней секции регулируемой альпинистской палки с внутренним креплением посредством цангового сочленения. — рис. 1, б. Такая трансформация делает айсбайль очень компактным, удобным в работе, при переноске и улучшает центровку (на группу надо иметь два таких айсбайля, чтобы ведущий мог влезать по льду с двумя молотками). Такое решение не вступает в противоречие с требованием монолитности, поскольку айсбайль используется как молоток без нижней секции.

Верхняя рукоятка айсбайля (рукоятка ледового молотка) не должна быть длинной, — общая длина рукоятки с бойком не должна превышать 350 — 400 мм. Этого вполне достаточно для эффективной работы. Дилетантское представление о том, что более длинная рукоятка позволяет работать ледолазу с “большей амплитудой”, на большем шаге зацепления, является совершенно необоснованным: шаг на зацеплении определяется не длиной рукоятки, а смещением кисти руки (если хват руки перемещается на 400 мм, то и лезвие молотка переместится на такую же величину, независимо от длины рукоятки молотка. За счет увеличения длины рукоятки можно чуть-чуть увеличить высоту зацепления на первом шаге, но вот дальше молотком или айсбайлем с длинной рукояткой будет очень тяжело работать: руки быстро устают в кистевых суставах. Единственным видимым преимуществом длинной рукоятки является несколько большая сила удара (за счет большего размаха), но это преимущество легко компенсируется путем более качественной центровки инструмента (что при укороченной рукоятке выполнить легче).

Рис. 1

Рис. 2

Перечислю кратко особенности конструкции на рис.1 и рис. 2 “сверху” вниз, опуская незначительные “тонкости”.

Головка 1 (рис.1,а) — из высокопрочной стали, кованая, с закалкой и отпуском (до HRC 43...45) должна быть снабжена бойком 2 скального молотка, ударник бойка должен иметь увеличенную высоту порядка 35 мм и небольшую ширину (до 20 мм), не превышающую ширину рукоятки в наиболее толстой части. Вся головка должна быть скруглена без образования каких-либо внешних углов (за исключением острия и зубцов лезвия ), — иначе на углах от ударов образуются заусенцы, повреждающие руки. Форма хвата 4 сверху — эргономичная (наподобие удобного хвата палочки для инвалидов). Возможно выполнение внутренних углублений 3 (симметрично с двух сторон). Необходимо отверстие 5 для троса-экстрактора, ледовое лезвие 6 с клиновидной формой на конце и зубчиками 6 (дополнительные внутренние линии на головке по рис.1а показывают условные границы скруглений внешних углов). Сбег головки к рукоятке должен быть снабжен выемкой 8 под указательный палец (возможно также широкое отверстие 8, обозначенной пунктиром, но такой вариант менее безопасен, т.к. не исключает выворачивания пальца при неудачном падении). Конечно, очень желательной является жестко сидящая пластмассовая накладка на головку в зоне хвата, с небольшой толщиной прочного пластика: головка айсбайля в мороз очень холодит руки даже через рукавицы. Если такой накладки нет, можно, конечно, ограничиться обмоткой из изоленты, бинта или лейкопластыря (в сильный мороз). Конечно, головку можно выполнить и из высокопрочного титанового сплава, но тогда из титана (более мягкого) надо будет сделать и трубу рукоятки. За счет этого айсбайль можно облегчить, но от этого он станет и менее массивным (несколько уменьшится импульс удара).

Соединение головки и рукоятки должно быть очень надежным и прочным. Его можно выполнить двумя винтами М8 (не менее) с небольшой расклепкой (исключающей возможность самопроизвольного отвинчивания), либо заклепками, либо развальцовкой обрезков трубы (в этом случае отверстие может быть использовано для крепления темляка). Соединение должно быть жестким и абсолютно неподвижным.

Рукоятка 9 — полая, тонкостенная, легкая труба (нерж. сталь, титан, Д16, ВТ95) со скругленными краями, прямоугольного или овального сечения с размерами (30 — 35) на (20 — 25 ) на (2 — 3) мм. Желательно, чтобы она имела утоньшение на конце — сбег к ручке (толстая ручка неудобна).

Ручка 12 должна быть выполнена из прочной пластмассы-термопласта с удобной эргономичной формой хвата для двух положений (при использовании молотка как ледового, так и скального. Ручка должна иметь опорный выступ 13 для предохранения пальцев руки от упора в лед и внутренний круглый выступ для боковой опоры трубы 15 нижней секции. Ручка должна быть очень легкой (порядка 20 — 25 г), иначе молоток будет сложно правильно центрировать. Нижний отгиб ручки в сторону лезвия удобен только для инструментов ледолазов. Но для универсального инструмента он не подходит: использовать такой молоток как скальный будет неудобно, а предложенное сочленение с нижней секцией конструктивно выполнить сложно.

Нижняя секция айсбайля закреплена верхним концом посредством цанги 14 (с некруглым поперечным сечением под внутреннюю полость трубы рукоятки, капролон В), в средней части — выступом круглого отверстия ручки 13 (возможна установка специальной втулки). В резьбу цанги 14 (М8 — М10) ввинчивается распорный конус 15 (сплав Д16, В95), конец которого запрессован в трубу 16 нижней секции. На нижнем конце эта секция несет наконечник 17 (сплав Д16, В95), снабженный рифлением для руки, отверстием (для подтяжки) и ввинчивающимся острием 18 (резьба М6 — М8, жесткая фиксация с тяжелой шайбой Гровера). Желательна установка твердосплавного острия с корончатой заточкой: рис. 1г — такой вариант предохраняет от травмы острием собственного айсбайля. Для использования айсбайля в качестве молотка упруго посаженная цанга 14 загоняется внутрь, к головке, а нижняя секция вывинчивается и вынимается.

Темляк должен предохранять айсбайль от случайного падения и обеспечивать дополнительную фиксацию молотка на руке (особенно при ледовой работе). Смещение темляка вдоль оси рукоятки не кажется обязательным. Традиционное крепление темляка за кольцо вокруг рукоятки тоже не кажется удачным, поскольку кольцо это приходится держать в руке, что не слишком удобно. Возможны иные крепления, например, за выступ ударника молотка (не обязательно кольцом, — можно применить петлю из тесьмы темляка). Для страховки на снегу использовать снежный якорь, или дополнительную оттяжку из репшнура от середины рукоятки айсбайля.

Теперь о внутренних физических параметрах. Молоток — ударный инструмент, который должен иметь оптимальную центровку: при ударе весь импульс должен быть приложен к ударнику без отдачи в руку и без поворотного смещения инструмента. Этого можно добиться путем выполнения ряда условий. Во-первых, молоток должен быть симметричен относительно продольной плоскости (это исключает повороты вокруг оси рукоятки). Во-вторых, требуется определенным образом расположить центр масс молотка и центр удара относительно линии удара и отсительно условной точки поворота (центра ручки молотка). На рис.2а показано расположение этих замечательных точек и направлений для правильной центровки скального молотка:
- С - положение центра масс (центра тяжести);
- О - условный центр поворота (центр хвата ручки);
- А - центр удара скального молотка;
- G - центр крепления троса-экстрактора для вырывания скальных крючьев;
- S - центр ударника скального молотка;
- U-U - линия удара скального молотка по направлению SAG, ортогональному ОАС.

При правильной центровке длина L отрезка АС должна быть равна:

где J — момент инерции молотка относительно центральной оси (проходящей через точку С) ортогонально (перпендикулярно в пространстве) продольной плоскости (плоскости рисунка);
m — масса молотка; d — длина отрезка ОС; r — радиус инерции молотка относительно точки С (J = mr ² ).

При плохой центровке точка А отклоняется от линии удара U-U. Можно отметить, что расстояние L достаточно мало по сравнению с максимальным габаритом (длиной) молотка, поскольку r обычно в 3 — 5 раз меньше, а d — ненамного меньше длины молотка. Поэтому L может быть в 10 раз меньше (а то и еще более) длины молотка по оси рукоятки. Молотки с достаточно массивными рукоятками плохо центрированы: у них центр масс уходит вниз и, как следствие, центр удара тоже уходит вниз от линии удара U-U, и это не компенсируется некоторым увеличением r и L.

Линия удара V₁ в ледовое лезвие расположена ниже линии U-U, — это требует смещения центра масс вниз, в точку С₁. Это, естественно, ухудшит центровку молотка как скального. Здесь, думается, оптимальным является некий компромисс, изображенный несколько утрированно в смысле смещения центра масс С на рис. 2б: линия удара немного наклонена и приближена к ледовому лезвию и также проходит через центр ударника S. Для этого центр масс С смещен от оси рукоятки в сторону лезвия (конечно, такое смещение не может быть большим и сильно наклонить линию удара к лезвию нельзя). Здесь также линия удара U-U ортогональна ОСА, а L — указанное расстояние от центра масс до центра удара.

Теперь об углах. Угол атаки ледового лезвия a должен чуть превышать 90° : при некотором внедрении молотка в лед этот угол немного увеличивается и обеспечивает надежное зацепление. Если угол a меньше прямого, то молоток неплох для рубки льда, но для ледолазания скорее всего не годится.

Угол b между направлением U-U и нижним срезом лезвия надо, конечно, стремиться немного уменьшить за счет смещения центра масс, но совсем приблизить линию удара к нижнему срезу лезвия практически очень трудно (уменьшение этого угла ухудшает центровку молотка как скального).

Примерно на (30 — 40 )% длины от конца ледовое лезвие должно иметь клиновидную форму и в продольной плоскости (угол g ) и в ортогональной плоскости, пересекающейся с первой по линии ВЕ. Желательно также некоторое клиновидное сужение сверху вниз по толщине (как показано на сечении, конечно, со скруглением углов). Переход клина лезвия к головке выполнен по форме, дополняющей лезвие до полусерпа. Такая форма удобна для хвата сверху, для самозадержания при срыве на склоне, она характерна для айсбайля и молотка с хорошей центровкой. Смещение же клина лезвия вниз вызывает “зашакаливание” лезвия, — эта форма (типа “шакал”) является неудобной для хвата сверху и самозадержания. Она была характерна для айсбайлей с утяжеленной рукояткой, — для улучшения их центровки приходилось смещать лезвие вниз. При этом, конечно, ухудшалась центровка айсбайля как обычного молотка для скальных крючьев. Позже подобные лезвия уже применялись по прихоти моды, — иных разумных объяснений этой технической “химеры” автор не видит. Такие лезвия также немного легче выполнить съемными с креплением к головке (из-за их “горбатости” увеличивается ширина зоны крепления). Автор полагает, что “шакалы” обречены на “вымирание” (если кто-то объяснит их преимущества, будет очень интересно услышать...). Острые зубья на этих лезвиях в зоне хвата головки делают их очень молопригодными для обычной переноски в руках на переходах и для зарубания на склонах.

Зубчики должны быть только на рабочей части лезвия (на внешней “трети”), причем их должно быть немного, они должны быть небольшими, иметь скругления на внутренних углах и острую заточку на внешних. Острые внутренние углы — опасные концентраторы напряжений — это “рана”, из-за которой лезвие очень “рано” сломается.

Хорошо центрированный молоток входит в мягкий лед на несколько сантиметров при первом ударе (повторного не требуется) и держит очень надежно. Низкотемпературный лед может потребовать выдалбливания лунки или пропила бороздки острием.

Теперь несколько советов по выбору инструмента (будь то молоток, айсбайль или ледоруб). Прежде всего надо проверить угол a : поставив инструмент на горизонтальную плоскость острием и упором ручки (по линии BF на рис.2б) с помощью угольника с прямым углом (или просто вертикально поставленной к молотку книжкой) убедиться, что угол наклона нижнего среза лезвия к плоскости BF не менее прямого (лезвие по линии ВЕ должно отклоняться от вертикального катета в сторону “от ручки”). Если угол a меньше прямого, советую молоток или айсбайль забраковать, а ледоруб будет годен, но не для ледолазания (применимость: рубка льда, самозадержание).

Далее стоит проверить клиновидность лезвия на конце и в плане. Лезвие с заметным загибом в основной плоскости (плоскости рисунка) будет плохо извлекаться изо льда. Лезвие с заметной выпуклостью в плане будет неважно входить в лед (небольшая выпуклость в зоне острия на протяжении 4-5 мм допустима).

Если зубцы инструмента имеют внутренние острые углы, его следует сразу забраковать.

Проверить точность центровки сложнее. Приблизительно это можно сделать так: определить положение центра масс С на оси рукоятки, оперев рукоятку на острый край так, чтобы головка уравновешивала ручку (линия опоры должна быть ортогональна оси рукоятки) и замерить расстояние АС от линии U-U (проходящей через S — центр ударника ортогонально оси рукоятки). Обычно чем меньше это расстояние, тем лучше центровка(нарушение этого положения возможно только у инструментов с очень хорошей центровкой). По крайней мере так можно сравнить два инструмента, определив отношения длин АС к общей длине инструмента по оси рукоятки (чем лучше центровка, тем это отношение меньше). Тяжелая рукоятка — обычный признак плохой центровки, и сравнение возможно по этому признаку (обычно более легкая рукоятка характерна для инструмента с более качественной центровкой).

Конечно, очень неплохо бы создать описанную выше конструкцию с хорошими физическими характеристиками, а также провести сравнительное исследование производимых конструкций известных фирм (прежде всего по качеству центровки и рабочим углам). Если найдется заинтересованная фирма, готовая спонсировать эти работы, — пусть обратится к автору статьи.

Таганок для Америки

Вначале меня несколько удивила просьба Володи Света: по-возможности сделать для путешествий его семьи костровой таганок с колосником. Ведь Володя - опытнейший турист-лыжник, у него множество публикаций в журнале “Турист” в 80-е годы, изданные книги о снаряжении для лыжного туризма (в основном, в соавторстве с П.И.Лукояновым). И просьба от него поступила не из какой-то нашей “глубинки”, а из США, из Нью-Йорка, где сейчас Володя живет и работает. Приведу пару выдержек из его письма:

“... Ездим в походы иногда , в том числе один раз ходили на байдарке (моей). Однажды такой штрих” “Ходить сюда нельзя - частная собственность”. Это - надпись на тропинке в лесу. А бывает, и на берегу речки, по которой плывешь...”

“... Не торопясь изучил содержимое туристского магазина. Полно мелких, очень интересных штучек, - гибкий фонарь, разжигалка для костра (вместо плексигласа), набор посуды “для одного”, всякие накидки от дождя, гнуса. гибкие емкости и т.п. Но все же коллективных приспособлений почти нет (!). Поэтому и заказываю...”

И еще интересно: Володя просил подобрать и купить ему рюкзак, литров на 80-100, сообщив. что рюкзаки у нас не хуже американских, но раза в три дешевле (это еще до кризиса)!...

Да, есть особенности”, в том числе и прорехи у американского рынка. Кроме того, он очень избирателен: в данном месте продается в основном только то, что пользуется спросом именно здесь. Конечно, в больших городах имеются магазины с очень широким ассортиментом, но только в больших городах.

Просьба Володи “потрафила “ моему самолюбию. До этого я таганнков не изобретал, хотя информация об известных конструкциях у меня была неплохая (ее читатель может найти в конце данной статьи). Все же хотелось придумать что-то свое, конструкцию легкую, удобную для переноски, регулируемую по высоте, рассчитанную на групповой комплект посуды, простую в изготовлении и из доступных материалов. Благодаря колоснику с поддоном костер с таганком не должен повреждать травяной покров и оставлять костровище (экологическое требование).

По совокупности перечисленных требований мне не показались приемлемыми известные конструкции таганков (ссылки на их публикации - в конце статьи). Это, конечно, не умоляет достоинств этих оригинальных конструкций, и читатель может выбрать для своих нужд наилучшую. Я предлагаю свою, - ту, которая перелетела Океан и попала к Володе Свету, и еще одну, идея которой пришла чуть позже.

Первый таганок выполнен наподобие складного стульчика из двух П-образных согнутых трубок (рис. 1А), соединенных шарнирно, рекомендуемые размеры даны на рисунке. Используются трубки из титана или нержавеющей стали диаметром 10-12 мм, с толщиной стенки 1,5-2,0 мм (можно и 1 мм). Сгиб можно выполнить на подходящем полешке диаметром 120-140 мм (желательно на нем пропилить канавку круглым напильником. Исходная длина внешней трубки 1120 мм (внутренняя немного короче, всего надо купить 2,5 м трубки; при изготовлении ножки внутренней трубки укоротить так, чтобы при установке в рабочем положении плечи таганка располагались на одной высоте).Шарнирное соединение выполняется двумя винтами или заклепками диаметром 5-6 мм (в промежуток установить опорные шайбы). Фиксация резьбового соединения контргайкой с расклепкой для окончательной фиксации. Во внутренней трубке сделать резьбу М5 под винты, а во внешней — сквозные отверстия под винты (на которых внешняя трубка должна свободно поворачиваться (соблюсти соосность винтов).

Таганок фиксируется в рабочем положении двумя-четырьмя уголками-перемычками с набором прорезей под трубку (рис. 1Б,В, поз. г). Уголки служат как опоры для кастрюль. Уголки согнуть, просверлить и выпилить ножовкой и напильниками из листа титана или тонкой нержавейки толщиной 1,5 - 2,0 мм. Прорези позволяют регулировать высоту установки. В качестве дополнительной опоры рекомендуется также установить П-образную проволочную рамку (рис. 1А,В, поз. б), - проволока-нержавейка диаметром 5-6 мм, - на эту величину желательно увеличить зазор между средними участками внешней и внутренней трубок таганка, чтобы он лучше складывался).

В конце трубок желательно установить несгораемые заглушки или, лучше, нарезать резьбу и завернуть винты (М6). Дело в том, что жесткость и прочность таганка могут быть существенно увеличены, если концы трубок замкнуть по прямоугольному контуру ABCD цепочкой или проволокой. Концы не будут разъезжаться, таганок выдержит вес пары ведер воды. Замыкание очень легко выполнить за концевые винты на ножках (на винтах легче закрепить крючки, а за ушки - тяги из 2-3 мм стальной проволоки с петлями-огонами на концах, замыкающией нижний контур таганка). Удлинить ножки можно, завернув в них болты или шпильки требуемой длины. Регулировка высоты таганка производится установкой трубок в различнуе пазы уголков. Вес таганка - около 500 г.

Конечно, можно замкнуть каждую из трубок таганка в прямоугольный контур 3 мм проволокой (на рис. 1А пунктир), - в этом случае для замыкания нижнего опорного контура таганка потребуется только две, а не четыре дополнительные тяги (цепь, проволока) между углами.

Поддон с колосником предохраняют от костра растительный покров (рис.2). В наших условиях они пока не очень нужны, но я кратко опишу и их. Поддон колосника выполнен из тонкой (0,1 мм) нержавейки в виде короба, выступающие края которого образуются путем сгиба 5 см края листа сначала наполовину (на 180 градусов - сгиб внешнего края), затем под 90 градусов для образования борта(сгиб края можно сделать с закладкой проволочки, чтобы сделать край еще более тупым и жестким);. Углы поддона выполнены с подрезкой, загибом и внешней установкой скругленных скоб, чтобы они не рвали упаковку и рюкзак при переноске (острые углы непременно прорвут и укладочный мешок, и рюкзак. Скобы и края поддона фиксируются П-образными скобками из гибкой стальной проволоки 2,5-3 мм, или винтами (можно и заклепками). Внутреннюю, вложенную решетку колосника выполнить плавным отгибом бортов с их высотой 10 - 15 мм по наружному контуру из куска более толстой нержавейки (0,3 — 0,4 мм) и перфорировать отверстиями диаметром 6 мм с шагом 10-12 мм, расположив соседние ряды в шахматном порядке (колосник можно сделать из бака сепаратора старой стиральной машины “Вятка-автомат”) для доступа воздуха снизу. Для взаимного ужесточения колосника и поддона на них можно установить в центре несколько опорных бобышек из обрезков трубки, - и колосник и поддон будут меньше деформироваться при переноске в рюкзаке. Для фиксации ножек таганка-1 в колоснике можно выполнить комплекты отверстий вдоль коротких краев, - упор ножек в края этих отверстий не позволит им разъезжаться в стороны (для опоры ножек можно выполнить дополнительные отгибы краев колосника внутрь).Чтобы колосник не обжигал растительный покров, его можно установить приподнято на два бруска или полена, уложенные параллельно вдоль малых сторон поддона. Комплект таганка переносится в сложенном, плоском состоянии в специальном мешочке из прочной ткани.

Потом пришла на ум еще одна конструкция таганка , которую легко изготовить в домашних условиях, если иметь уголковый профиль или полоски титана или стали (желательно, нержавейки) шириной около 40 мм и толщиной 1,5-2 мм- см рис.2. Профильные уголки (поз. 1) можно согнуть из полоски в тисках, зажав полоску между обрезками из жесткого стального уголка. Для таганка нужно два уголка длиной 450-650 мм, два уголка длиной 120-130 мм и четыре длиной 120-160 мм для ножек (если делать их из уголка). Самодельный уголок лучше сделать с полочками 15 на 25 (меньшая - для опоры кастрюли. а большая - для жесткости рамки). Уголки рамки таганка скрепить или скругленными скобами (поз.2, рис.3а,в) из такого же материала, либо обрезать удлиненные концы уголков (срезать верхнюю полку), загнуть их по радиусу 15-20 мм и приклепать к соседним уголками, как на рис. 2г, поз.2. Скругления в углах необходимы, иначе острые углы рамы будут рвать и упаковку, и рюкзак. Для ужесточения рамки таганка в ее углах желательно установить стяжки (поз.3). Стяжки установить снизу, а верхние головки заклепок должны быть “в потай”, - все для того, чтобы выступы не мешали установке кастрюли. Складные ножки можно выполнить тоже из уголка (поз.4, рис.3д), закрепив винтом на неплотно посаженной гайке М6-М8 с фиксацией гайки расклепкой. Можно сделать складные ножки-опоры из проволоки (диаметром не менее 6 мм) или тонкой трубки. Ножки складываются в походном положении с внутренней стороны рамы. Ножки можно соединить (П-образно) попарно перемычками (можно сделать пары ножек из отдельных кусков уголка или трубки). Раму следует несколько облегчить, просверлив в ней отверстия (диаметром 50-60 % от ширины полок), расположив их в шахматном порядке относительно отверстий на соседней полке.

Все заусенцы на конструкциях тщательно снять тонким напильником.

Для транспортировки таганок упаковывается в мешочек из плотной ткани (куда можно положить и другие предметы кострового и кухонного назначения, например, топор, пилу, спички, кухонные рукавицы). Мешок (желательно, из двойного слоя ткани) и тряпочка для протирки здесь необходимы: после костра таганок покрыт сажей и без упаковки будет пачкать снаряжение.

Рис. 3

Такой таганок можно использовать и не по прямому назначению, - в качестве мангала (рис. 3и), в качестве дополнительной поперечной опоры багажника велосипеда (для укладки рюкзака, мешка), к качестве опоры для переноски различных грузов (если подсоединить дополнительные тяги, рис.3ж), в качестве подставки для примусов, — для этого надо выполнить внутренний поперечный размер, чуть большим диаметра вашего примуса. Можно также установить поперечные опорные ребра из уголков или толстой проволоки (рис.1а, поз. 6), особенно для варианта примусной подставки.

Публикации по костровому, примусному и печному снаряжению в журнале “Турист” (“Мир путешествий”):
N 5 - 1966. Трос для костра. с. 23.
N 5 - 1967. Ветрозащита примуса. с. 25.
N 11 - 1968. Елисеев О. Разборная печка. с. 30.
N 1 - 1969. Головин В. Туристский таганок. с. 29.
N 10 - 1969. Блиндер Р. Ремонт примуса "Турист". с. 19.
N 7 - 1971. Чудо-таганок.
N 6 - 1972. Заславский М. Сберегая лес (таганок).с.24.
N 1 - 1974. Туков М. Обед за 10 минут (печь). с. 29.
N 4 - 1977. Костровое хозяйство. с. 22.
N 2 - 1978. Конвективный способ сушки мяса. с. 23.
N 3 - 1978. Подставка под примус. с. 25.
N 11 - 1978. Разборный таганок и печка-волокуша. с. 25.
N 6 - 1979. Костровое хозяйство. с. 25.
N 1 - 1980. Печка для палаток. с. 26.
N 2 - 1980. Горидько А. и др. Кухня походная. с. 11.
N 3 - 1980. Яровой В. Зажимы на тросике. с. 26.
N 5 - 1981. Раменский Л. Таганок. с. 14.
Против комаров ("кадило"). с. 26.
N 6 - 1982. Полевой очаг. с. 32.
N 10 - 1982. Походная кухня. с. 32.
N 12 - 1982. Примус с тремя горелками. с. 32.
N 7 - 1983. Таганки на выбор. с. 32.
N 2 - 1984. Николаев В. Печка круглая разборная. с.21.
N 9 - 1986. Чиняев В. Как усовершенствовать "Шмель", с. 51.
N 2 - 1987. Свет В. Емкость для бензина. с. 48.
N 5 - 1987. Жиляев А. Трехкомфорочный примус. с. 47.
N 12 - 1987. Иванов П. Палаточные печки. с. 49.
N 3 - 1988. Мякин С. Камелек.
N 2 - 1990. Чудо-печь. с. 44.
N 9 - 1991. Алексеев А. Требует осмотрительности.с.46.
N 1 - 1992. Кучумов Г. При любой погоде (самовар). с. 46-47.
Чечун С. Легок, надежен, удобен (комплект для костра). с. 46-47.
Коробов В. Без топора не обойтись. с.46-47.
Агафонов О. Не только я и моя Маша(самовар).
N 6 - 1992. Крупнов-Денисов М. Для щепетильных (уборка бивака). с. 32.

Снегоступы

Известно много конструкций снегоступов, на них выдаются патенты, о них написаны книги. Специфика горных походов и восхождений в многоснежных районах: самых высоких гор Памира и Тянь-Шаня летом (на высотах более 5000 м), зимних гор и гор в межсезонье требует применения специальных снегоступов, позволяющих преодолевать и крутые снежно-ледовые склоны и участки протяженных ледниковых полей по глубокому снегу.

С этой точки зрения наиболее удачными представляются жесткие снегоступы Резникова, испытанные в походных условиях, простые и надежные (см. п.1 библиографии в конце статьи). Ниже приводится несколько усовершенствованный их вариант. Эти снегоступы не нашли пока массового применения, по-видимому по двум причинам: использовать их рекомендуется только в достаточно сложных походах, в районах с усложненной снежной обстановкой и только в совокупности с лыжными палками, желательно регулируемыми по длине.

Рис. 1

На рис.1а изображен общий вид снегоступов, способы использования. Снегоступ изготавливается из листового сплава алюминия толщиной 1,5 мм (например, АМГ-6, сплавы АМЦ не рекомендуются; лист сплава Д16 гнуть с радиусом сгиба не менее 5 мм). Наибольшие габариты заданы для листовой заготовки без отогнутых краев. По трем сторонам (кроме носка) делается отгиб высотой под прямым углом высотой 20 мм. Предварительно на этих сторонах можно выполнить буртик-скругление загибом участка края (см. сечение В-В) для увеличения жесткости и прочности. Снегоступы выполняются так, чтобы один из них легко и свободно вкладывался в другой: см. сечение В-В. Отогнутые края склепываются в углах: внешний снегоступ с внешним загибом продолжения края: А, а внутренний - с внутренним загибом А'. Углы передней, носочной части снегоступа срезаются под 45 градусов с катетом, равным одной трети длины этой части. Все угловые выступы снегоступа тщательно скругляются напильником и шкуркой (снять все заусенцы). Внутри снегоступа делается разметка овальных отверстий под верхние крепежные выступы кошек. Осевая линия подошвы должна быть параллельна длинным сторонам снегоступа и совпадать с его средней линией, либо иметь небольшое смещение к внутренней части стопы при положении отогнутых краев вниз. Отступы спереди и сзади одинаковы. Отверстия выполняются сверлом большого диаметра и круглым напильником так, чтобы верхние крепежные выступы кошек жестко фиксировали снегоступ от поворота или смещения в горизонтальном направлении.

Снегоступ жестко устанавливается между платформами кошки и ботинка (желательно, в бахиле), при этом ремни креплений кошек должны пройти через отверстия снегоступа: крепление должно позволять это сделать, иначе снегоступ не установить! Верхняя платформа кошек должна быть плоской. Заднюю дужку креплений кошек рекомендуется выполнить с небольшим карабином, иначе она помешает при установке снегоступа.

Для подъема по крутым склонам снегоступ устанавливается отогнутыми краями вниз (рис.1б). Для передвижения по ровным заснеженным склонам с возможностью частичного скольжения вперед (как на лыжах) снегоступы меняются местами (левый на правый и наоборот) и устанавливаются отогнутыми выступами вверх.

Снегоступы проваливаются в снег, но значительно меньше, чем ботинки, т.к. их площадь в 4-5 раз больше. Идти следует расставив ноги немного шире, чем при хождении на кошках: рис. в. При подъеме по склону (рис. г,д) вдавливанием и нагружением снегоступов делаются горизонтальные ступеньки, по которым поднимаются остальные участники. В этом состоит главное преимущество снегоступов жесткой конструкции. Тропление по глубокому снегу с рюкзаком тяжело физически и требует частой смены ведущего. Применение снегоступов уменьшает риск срыва в закрытую трещину, но несколько увеличивает риск вывиха голеностопа при неудачном падении набок или срыве.

Снегоступы можно использовать и не по прямому назначению: в качестве подставок под примус, в качестве крышек импровизированного стола, в качестве снежных лопат и в качестве снежного якоря. Как заступ (лопату) снегоступ удобнее использовать, если предусмотреть съемную П-образную ручку (см. рис.1а) из изогнутой трубки или двух уголков с перемычкой-хватом, а в качестве второй ручки используется замкнутая петля ремня или репшнура, продетая через его средние отверстия (можно сделать и специальные небольшие отверстия в более удобном месте). Для транспортировки в рюкзаке снегоступы желательно упаковать в прямоугольный мешок из плотной ткани. Вес снегоступов-до 800 г.

1. С.Пономарев. Зимние горные походы на Кавказе. Альманах "Ветер странствий", 22. Москва, "Физкультура и спорт", 1987.
2. Снегоступы: шаг за шагом в зимнем походе. Газета "Туристские новости", 7-8, 1990.
3. Феденеев. Снегоступы. Журнал "Турист", 1982-1, стр. 26.
4. У.Осгуд, Л.Харлей. Книга о снегоступах.
5. Джим Пратер. Хождение на снегоступах.

11.01.2002